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Ciao a tutti,
scrivo perchè sto mettendo le mani su un ampli a valvole che mi hanno regalato, un Kenwood trio W24 dei primi anni 60.
Questo l'unico schema che ho trovato:

https://postimg.cc/yDChLTZW e questa l'immagine delle prese del trasformatore.

https://postimg.cc/8jmsVdY7 La tensione di ingresso è collegata allo zero e al 110V alto.
Pensando fosse settato per la tensione 110V l'ho acceso con un variac ma alla fine sono dovuto arrivare alla 220V per farlo andare e già questo è strano
Ora però la tensione in uscita (prese di destra) e più alta del previsto ma non così alta da essere un ampli alimentato a 110V.
In uscita ho 230V che poi raddrizzata arriva a 270V circa sulla placca.
Da schema dovrebbe essere 205V.
Al momento l'unica cosa che mi è venuta in mente è di interporre una resistenza abbastanza corrazzata all'uscita della
raddrizzatrice e prima del primo condensatore in modo che la tensione sulla placca arrivi ad essere 205V come da progetto.
Avete una qualche altra idea a parte l'utilizzare un variac esterno?
Qualche suggerimento?

grazie e ciao
Gabriele

Ho dimenticato una info.
La presa 110V bassa e lo zero centrale sono collegati tra di loro.

Sono due primari da 110 V connessi in serie, cosa molto comune nei trasformatori americani, perchè basta connetterli in parallelo e vai con la rete a 110 V.
Quindi la tua tensione d' ingresso è 220 V

gigigi ha scritto: ↑27 dic 2022, 10:49 Sono due primari da 110 V connessi in serie, cosa molto comune nei trasformatori americani, perchè basta connetterli in parallelo e vai con la rete a 110 V.
Quindi la tua tensione d' ingresso è 220 V

Ho capito quello che vuoi dire i primari 110-0-110 sono in serie. Certo ma qui la connessione lato primario è diversa.
Un capo del cavo proveniente dal muro è collegato ad uno 0.
L'altro è collegato al 110.

Le prese del trasformatore lato primario sono, guardando dall'alto verso il basso 110-0-110 0
Lo zero a qui è collegato il filo provenente dal muro non è lo zero centrale. E quello di destra qui sopra.
In uscita ottango una tensione di circa 230 che poi raddrizzata e con la resistenza della raddrizzatrice arriva all'anodo della valvole
finale con circa 270 V. Molto più alti di quello che ci si vede nello schema che è indicato come 205V.
Spero di essermi spiegato.
Gabriele

gserpentino ha scritto: ↑27 dic 2022, 14:59 Ho capito quello che vuoi dire i primari 110-0-110 sono in serie. Certo ma qui la connessione lato primario è diversa.
Un capo del cavo proveniente dal muro è collegato ad uno 0.
L'altro è collegato al 110.
Le prese del trasformatore lato primario sono, guardando dall'alto verso il basso 110-0-110 0
Lo zero a qui è collegato il filo provenente dal muro non è lo zero centrale. E quello di destra qui sopra.

che è giusto: 0-110-0-110 == 0-220

gserpentino ha scritto: ↑27 dic 2022, 14:59 In uscita ottango una tensione di circa 230 che poi raddrizzata e con la resistenza della raddrizzatrice arriva all'anodo della valvole
finale con circa 270 V. Molto più alti di quello che ci si vede nello schema che è indicato come 205V.

Nello schema il secondario è indicato come 205-0-205, ma dalla foto nel TA è indicato 210-0-210. Partendo però da 220V, mentre oggi la rete è a 230V. Per cui in realtà ti ritrovi con 220-0-220... che una volta raddrizzati darebbero oltre 300V, meno la caduta della raddrizzatrice... per cui direi che i 270V che misuri sono giusti.

edit: la cosa che non torna sono i presunti 195 / 205 V indicati sullo schema. Anche partendo da 220Vac e con i secondari a 205Vac, l'anodica risulterebbe sensibilmente maggiore di quella indicata, nonché della Va(max) dei tubi impiegati...

Ok,capito.
Dunque essendo che il ragazzo è vecchietto e non volendo puntare ad un ampli hi-end ho fatto nel seguente modo.
Intanto ho dovuto sostituire i condensatori di accoppiamento delle finali perchè avevano dei problemi e una delle finali dopo mezz'ora di accensione ha evidenziato la placca bella rossa.
Era polarizzata a circa 1 Volt anziche i -17 da schema. (passava della corrente dal condensatore di accoppiamento).
Quindi le 4 valvole non sono consumate tutte nello stesso modo quindi già qui siamo messi "maluccio".
Essendo che la componentistica è vecchietta e volendo mantenere il + possibile tutto originale, alla fine ho interposto tra raddrizzatrice e primo condensatore di filtro
una due resistenze in parallelo da 1K 7 Watt. Le ho agganciate al telaio perchè scaldano tantuccio.
cosi facnedo la tensione anodica si attesta intorno ai 220V e tutto sommato dire che va benino.

Forza, sotto con le critiche..

Ciao e buone feste a tutti
Gabriele

Verifica le tensioni di filamento e cercati dei nuovi tubi. Aggiungerei due trimmer per bilanciare le correnti circolanti nel TU. Simpatico l'ampli.

gserpentino ha scritto: ↑27 dic 2022, 16:25 alla fine ho interposto tra raddrizzatrice e primo condensatore di filtro una due resistenze in parallelo da 1K 7 Watt. [...]
cosi facnedo la tensione anodica si attesta intorno ai 220V e tutto sommato dire che va benino.

è ancora un po' troppo... stando al datasheet, la Va(max) e la Vg2(max) delle 6BM8 è di 200V. Dovresti aumentare ancora un po' il valore delle resistenze in serie.

Altre cose:

• I condensatori elettrolitici sono sicuramente da sostituire tutti, senza neanche pensarci un attimo. Data l'età ormai si saranno asciugati e quindi sono ampiamente fuori specifica, se non completamente fuori uso (tutti si preoccupano della vita dei tubi, ma non di rado gli elettrolitici durano meno dei tubi...). Considerato che hai aggiunto le resistenze in serie, puoi anche aumentare un po' la capacità di filtro dell'anodica (ad es. montare 100uF anziché 40).
• tutti gli altri condensatori (specie se "carta e olio") sono quanto meno da verificare, dato che potrebbero essere in perdita (così come lo era quello di accoppiamento che hai sostituito).
• I resistori a filo o a strato metallico - se apparentemente in buone condizioni - non dovrebbero avere problemi, ma quelli ad impasto o a strato di carbone sono da verificare perché potrebbero essersi deteriorati col tempo pure loro.
• Occhio anche al diodo a stato solido dell'alimentatore della polarizzazione: anche quello potrebbe non funzionare più a dovere (specie se dovesse trattarsi di un raddrizzatore al selenio, come non è improbabile per l'epoca). Meglio sostituirlo con un componente moderno senza pensarci due volte. Visto che ci sei, al posto del diodo singolo mettici un bel ponte, così da rendere più pulita la tensione di BIAS.

https://duckduckgo.com/?q=Kenwood+trio+W24

UnixMan ha scritto: ↑27 dic 2022, 17:30

gserpentino ha scritto: ↑27 dic 2022, 16:25 alla fine ho interposto tra raddrizzatrice e primo condensatore di filtro una due resistenze in parallelo da 1K 7 Watt. [...]
cosi facnedo la tensione anodica si attesta intorno ai 220V e tutto sommato dire che va benino.

è ancora un po' troppo... stando al datasheet, la Va(max) e la Vg2(max) delle 6BM8 è di 200V. Dovresti aumentare ancora un po' il valore delle resistenze in serie.

Altre cose:

• I condensatori elettrolitici sono sicuramente da sostituire tutti, senza neanche pensarci un attimo. Data l'età ormai si saranno asciugati e quindi sono ampiamente fuori specifica, se non completamente fuori uso (tutti si preoccupano della vita dei tubi, ma non di rado gli elettrolitici durano meno dei tubi...). Considerato che hai aggiunto le resistenze in serie, puoi anche aumentare un po' la capacità di filtro dell'anodica (ad es. montare 100uF anziché 40).
• tutti gli altri condensatori (specie se "carta e olio") sono quanto meno da verificare, dato che potrebbero essere in perdita (così come lo era quello di accoppiamento che hai sostituito).
• I resistori a filo o a strato metallico - se apparentemente in buone condizioni - non dovrebbero avere problemi, ma quelli ad impasto o a strato di carbone sono da verificare perché potrebbero essersi deteriorati col tempo pure loro.
• Occhio anche al diodo a stato solido dell'alimentatore della polarizzazione: anche quello potrebbe non funzionare più a dovere (specie se dovesse trattarsi di un raddrizzatore al selenio, come non è improbabile per l'epoca). Meglio sostituirlo con un componente moderno senza pensarci due volte. Visto che ci sei, al posto del diodo singolo mettici un bel ponte, così da rendere più pulita la tensione di BIAS.

https://duckduckgo.com/?q=Kenwood+trio+W24

Premetto che le valvole che ho montato sono ancora quelle originali o comunque vecchie.
Al momento ho una anodica di circa 220V con una corrente di 20 mA, per cui la dissipazione della finale dovrebbe essere di circa 4 watt per cui ampiamente nel range della valvola.
Bisognerebeb verificare con valvole nuove.
Vero su tutte le sostituzioni che dovrei fare, il problema più grosso a mio modo di vedere sono gli elettolitici di filtro.
Ai tempi usavano i barilotti con dentro due condensatori, adesso è difficile trovarli (o almeno cosi mi sembra) e sostituiri con elettrolitici normali si rivinerebbe l'estetica.

Ciao
Gabriele

Si trovano ad esempio quelli della JJ electronic.

marley ha scritto: ↑28 dic 2022, 10:21 Si trovano ad esempio quelli della JJ electronic.

Grazie.. grazie molte.. non mi ci ero mai imbattuto.

https://www.jj-electronic.com/en/capacitors

Gabriele

gserpentino ha scritto: ↑28 dic 2022, 08:43 Al momento ho una anodica di circa 220V con una corrente di 20 mA, per cui la dissipazione della finale dovrebbe essere di circa 4 watt per cui ampiamente nel range della valvola.

la dissipazione non è l'unico limite di un tubo, ci sono anche le tensioni max che può tollerare tra i vari elettrodi. Se eccedi la tensione massima indicata c'è il rischio che il campo elettrico troppo intenso possa danneggiare il catodo, abbreviando la vita del tubo, o addirittura che si verifichino archi voltaici, con la conseguenza di distruggere il tubo all'istante. Mai eccedere nessuna delle specifiche dichiarate nel data-sheet (inclusa, per i tubi a riscaldamento indiretto, la max tensione tra catodo e filamento).

gserpentino ha scritto: ↑28 dic 2022, 08:43 Vero su tutte le sostituzioni che dovrei fare, il problema più grosso a mio modo di vedere sono gli elettolitici di filtro.
Ai tempi usavano i barilotti con dentro due condensatori, adesso è difficile trovarli (o almeno cosi mi sembra) e sostituiri con elettrolitici normali si rivinerebbe l'estetica.

se non vuoi usarlo solo come soprammobile, c'è poco da discutere... quei condensatori vanno sostituiti.

Un "trucco" comune tra i restauratori di apparecchi antichi per ottenere un restauro funzionale mantenendo l'estetica è quello di svuotare i vecchi componenti ormai fuori uso (con le dovute accortezze: alcuni possono contenere sostanze molto pericolose anche per semplice contatto con la pelle e/o per inalazione di polveri o vapori, come ad es. PCB, amianto, formaldeidi, mercurio, ecc) e nascondere i componenti nuovi all'interno dell'involucro di quelli vecchi. Cosa resa possibile dal fatto che, di solito, a parità di caratteristiche i componenti moderni hanno dimensioni minori di quelli "antichi".

Nel caso specifico però non mi pare necessario darsi tanta pena. I condensatori doppi non sono più molto comuni, ma alcuni modelli sono ancora in produzione. Se cerchi bene si trovano. Cerca nei cataloghi dei principali distributori industriali (Farnell, Mouser, RS, Digikey, Distrelec, ecc), ed eventualmente anche qui (e/o altri distributori specializzati di componentistica per uso audio): https://www.hificollective.co.uk/

Ad es. questi potrebbero fare al caso tuo (verifica le dimensioni):

• https://www.hificollective.co.uk/compon ... itors.html
• https://www.hificollective.co.uk/catalo ... -1399.html
• https://www.hificollective.co.uk/catalo ... -9395.html
• https://www.hificollective.co.uk/catalo ... citor.html
• https://www.hificollective.co.uk/catalo ... citor.html

ecc.

Sarve, i condensatori "dual value" F&T e JJ li trovi anche qui https://www.banzaimusic.com/Electrolytics/

sciao

In uno dei condensatori elettrolitici, quello più piccolo dedicato alla sezione pre, c'è scritto "CAM Is not insultated". In effetti misurando la parte esterna com massa ciò ho trovato circa 60 v. Strano però. Mai capitato prima d'ora. Su quello più grosso, quello appena dopo la raddrizzatrice, quella scritta non è presente e in effetti non c'è tensione.

gserpentino ha scritto: ↑30 dic 2022, 18:58 In uno dei condensatori elettrolitici, quello più piccolo dedicato alla sezione pre, c'è scritto "CAM Is not insultated".

try to insult him

...insulated