www.audiofaidate.org

Buongiorno!
Ho comprato un sintoampli Kenwood da sistemare.. ho gia sostituito provvisoriamente le ecc83 con delle ecc82 perche le prime avevano il filamento interrotto. Ho verificato un po tutti i condensatori sull alimentazione ne ho sostituito uno perche era scoppiato il resto li ho lasciati per il momento perche ancora buoni e le tensioni anodiche corrispondono come dallo schema, mi è rimasto un solo problema da capire e risolvere, ho le tensioni di polarizzazione sia la prima 4.7 che la seconda 19 sono sballate la prima ho 6,5 e la seconda 25 v .
Sapreste aiutarmi a capire l inghippo?
Agiungo che le valvole sono ancora quelle originali amplificano ancora pero c’è ne semore una o 2 che surriscaldano fino a diventare rosse le placche ho provato un altra serie di valvole sempre ecl82 ma il problema rimane

Se cambi una ecc83 con una ecc82 , trovare le tensioni sballate è il minimo...

plovati ha scritto:Se cambi una ecc83 con una ecc82 , trovare le tensioni sballate è il minimo...

Quindi dici sia questo il motivo? Purtroppo non ho nulla al momento e ho messo queste aspettando le nuove

puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.

Fai la ricerca su radiomuseum col codice ci sono almeno due equivalenze (l'altra mi sembra sia 70 e qualcosa)

docelektro ha scritto:puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.

Fai la ricerca su radiomuseum col codice ci sono almeno due equivalenze (l'altra mi sembra sia 70 e qualcosa)

Grazie ma non mi interessa sostituirle con le ecc82 per me vanno bene le 83 le ho messe provvisoriamente perche non le ho, le devo comorare.

Controlla i condensatori di accoppiamento c102 e c202 c111 c211 e quelli delle celle feedback, dissaldi un reoforo e misur col tester, devono avere decine di Mohm di resistenza serie.

samhorn ha scritto:Controlla i condensatori di accoppiamento c102 e c202 c111 c211 e quelli delle celle feedback, dissaldi un reoforo e misur col tester, devono avere decine di Mohm di resistenza serie.

Mi devono arrivare alcuni degli elettrolitici e appena li ho faccio il lavoro una volta sola li tolgo e metto i nuovi direttamente.

Sono tutti attorcigliati con la resistenza non è un operazione semplice da ripetere per tutti i condensatori

I condensatori che ti ho detto di misurare non sono elettrolitici, leggi bene

Anche c117-118-217-218 sono da controllare

samhorn ha scritto:I condensatori che ti ho detto di misurare non sono elettrolitici, leggi bene

Se ho capito bene sono questi

samhorn ha scritto:Anche c117-118-217-218 sono da controllare

Questi li ho controllati e ancora posso andare pero li ho ordinati e li sostituisco lo stesso

Difficile capirlo dalle foto, saranno sullo zoccolo delle valvole che si scaldano.
Guardando lo schema, i filamenti delle 2 ecc83 sono alimentati dai catodi delle ecl82, sono quest ultime a diventare rosse?

Metto la foto completa

samhorn ha scritto:Difficile capirlo dalle foto, saranno sullo zoccolo delle valvole che si scaldano.
Guardando lo schema, i filamenti delle 2 ecc83 sono alimentati dai catodi delle ecl82, sono quest ultime a diventare rosse?

Queste indicate con la freccia sono quelle che surriscaldano troppo fino a diventare rosse

[quote="samhorn"]Anche c117-118-217-218 sono da controllare[/quote]

Ne ero sicuro che era colpa loro e non ho resistito a fare una prova li ho tolti e ho messo dei 0.033 che avevo è tutto filava liscio aspetto quelli ordinati
Sui vecchi risultava una resistenza di 340 ohm

GixKT88 ha scritto:

docelektro ha scritto:puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.

Grazie ma non mi interessa sostituirle con le ecc82 per me vanno bene le 83 le ho messe provvisoriamente perche non le ho, le devo comorare.

Ehm... 12AX7 è la sigla americana delle ECC83 (sono lo stesso identico tubo).

Invece le ECC82 alias 12AU7 sono tubi completamente diversi, non puoi mettere delle ECC82 in un circuito progettato per le ECC83 (rischi anche di fare danni).

http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC83

http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC82

GixKT88 ha scritto:

samhorn ha scritto:Anche c117-118-217-218 sono da controllare

Ne ero sicuro che era colpa loro e non ho resistito a fare una prova li ho tolti e ho messo dei 0.033 che avevo è tutto filava liscio aspetto quelli ordinati
Sui vecchi risultava una resistenza di 340 ohm

UnixMan ha scritto:

GixKT88 ha scritto:

docelektro ha scritto:puoi cercare delle 12AX7 della sovtek o svletana o elektro harmonix degli ampli da chitarra sono sostituibili senza fare modifiche.

Grazie ma non mi interessa sostituirle con le ecc82 per me vanno bene le 83 le ho messe provvisoriamente perche non le ho, le devo comorare.

Ehm... 12AX7 è la sigla americana delle ECC83 (sono lo stesso identico tubo).

Invece le ECC82 alias 12AU7 sono tubi completamente diversi, non puoi mettere delle ECC82 in un circuito progettato per le ECC83 (rischi anche di fare danni).

http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC83

http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC82

Grazie mille! Ho fatto confusione! Ripeto le ho messe solo per prova non avendo altro, quindi breve tempo appunto solo per prova.

Percio.. ho cambiato un bel po di roba esausta e messo anche valvole nuove.. controllando la tensione di polarizzazione misuro 18V invece di 19 è normale? E le altre tensioni bene o male corrispondono. All ascolto suona bene pero non so il tipo di risposta in FC da perfetto stato quale sia in termini di ascolto, risulta robusto sui bassi e un po meno cristallino sugli alti potrei controllare la rete NFB? C’è una cosa che non mi convince se alzo il volume al max la parte alta in FC sembra svegliarsi di colpo Cosa posso verificare?

se tu analizzassi un ampli di un jukebox che ha lavorato 40 anni in un baretto sulla spiaggia o in uno stabilimento balneare troveresti almeno il 51% delle resistenze alterate ,il 75% degli elettrolitici e magari qualcuno in corto.
I circuiti valvolari scaldano e il calore rovina i componenti. non lo dico io ma la fisica.

Per il fatto che oltre a un certo volume sembra cambiare la curva di risposta ,ci potrebbe essere qualche rogna sul circuito del loud. Perchè deve cambiare si,ma compensare perfettamente la diversa sensibilità ergo si dovrebbe sentire molto poco.

Hai modo di misurare CON PRECISIONE resistenze e condensatori in quella zona?

Per quanto riguarda le variazioni di tensione,se vedi lo stadio che genera l'alta tensione è fatto con un duplicatore di tensione ,ergo QUALUNQUE variazione in più o in meno sulla rete viene raddoppiata,anche qui misura tutto con precisione. Anche se l'unica misura che è veramente significativa sulle valvole è il NEGATIVO DI GRIGLIA (tra piedino 2 e 3 ) perchè avendo sottomano i grafici si ha la sensazione di come sta andando il tutto.

Certo che polarizzare le griglie dei finali usando come partitore il centro filamenti di una valvola pre,brrrrr che roba. Quasi quasi magnadyne e nova erano dei gioielli in confronto

docelektro ha scritto:se tu analizzassi un ampli di un jukebox che ha lavorato 40 anni in un baretto sulla spiaggia o in uno stabilimento balneare troveresti almeno il 51% delle resistenze alterate ,il 75% degli elettrolitici e magari qualcuno in corto.
I circuiti valvolari scaldano e il calore rovina i componenti. non lo dico io ma la fisica.

Per il fatto che oltre a un certo volume sembra cambiare la curva di risposta ,ci potrebbe essere qualche rogna sul circuito del loud. Perchè deve cambiare si,ma compensare perfettamente la diversa sensibilità ergo si dovrebbe sentire molto poco.

Hai modo di misurare CON PRECISIONE resistenze e condensatori in quella zona?

Per quanto riguarda le variazioni di tensione,se vedi lo stadio che genera l'alta tensione è fatto con un duplicatore di tensione ,ergo QUALUNQUE variazione in più o in meno sulla rete viene raddoppiata,anche qui misura tutto con precisione. Anche se l'unica misura che è veramente significativa sulle valvole è il NEGATIVO DI GRIGLIA (tra piedino 2 e 3 ) perchè avendo sottomano i grafici si ha la sensazione di come sta andando il tutto.

Certo che polarizzare le griglie dei finali usando come partitore il centro filamenti di una valvola pre,brrrrr che roba. Quasi quasi magnadyne e nova erano dei gioielli in confronto

Giustissimo! Certo qualche componente scotto puo sfugire ai controlli.. ce ne sono davvero tanti, comunque un amico mi ha spiegato che alcuni di questi amplificatori avevano questa caratteristica di compensare gli alti al max del volume e in effetti ho fatto una prova a tenere il voleme dell ampli al max e mettendo una sorgente con possibilita di ocntrollare il volume in questo caso un tablet ho notato in effetti che suonava davvero bene e appena ruotavo il suo volume abbassandolo di colpo si attenuavano gli alti.. boh
Comunque lho ascoltato un po e devo dire che per avere 60 anni suona niente male.. anzi..

Una visuale di cio che ho cambiato

GixKT88 ha scritto:controllando la tensione di polarizzazione misuro 18V invece di 19 è normale?

Com'è ottenuta la polarizzazione? Hai lo schema completo?

UnixMan ha scritto:

GixKT88 ha scritto:controllando la tensione di polarizzazione misuro 18V invece di 19 è normale?

Com'è ottenuta la polarizzazione? Hai lo schema completo?

Nella prima pagina c’è lo schema intero su 2 fogli
Comunque ho misurato 18 prima che scaldasse
Quando arrivano i filamenti a temperatura rimane stabile 18,9 quindi è perfetto da schema riporta 19. (Non capisco perché Non sarebbe Un buon metodo questa della polarizzazione prelevata dai filamenti ecc83)

GixKT88 ha scritto:

docelektro ha scritto:

Giustissimo! Certo qualche componente scotto puo sfugire ai controlli.. ce ne sono davvero tanti, comunque un amico mi ha spiegato che alcuni di questi amplificatori avevano questa caratteristica di compensare gli alti al max del volume e in effetti ho fatto una prova a tenere il voleme dell ampli al max e mettendo una sorgente con possibilita di ocntrollare il volume in questo caso un tablet ho notato in effetti che suonava davvero bene e appena ruotavo il suo volume abbassandolo di colpo si attenuavano gli alti.. boh
Comunque lho ascoltato un po e devo dire che per avere 60 anni suona niente male.. anzi..

Fosse stato un grundig ci sarebbe stato perchè nella roba vecchia avevano una funzione di auto loudness,peraltro troppo energico in rapporto agli standard attuali. Ma molto piacevole con certi dischi rovinati.
Tu hai il loudness manuale ergo NON deve succedere .

P.S. la pratica di usare il volume della sorgente a mio avviso è concettualmente sbagliata perchè qualunque disturbo captato sui cavi così lo amplifichi a pieno volume. Se invece hai il volume giusto e fai transitare un segnale alto sui cavi l'incidenza del disturbo sarà inferiore

GixKT88 ha scritto:

UnixMan ha scritto:

GixKT88 ha scritto:controllando la tensione di polarizzazione misuro 18V invece di 19 è normale?

Com'è ottenuta la polarizzazione? Hai lo schema completo?

Quando arrivano i filamenti a temperatura rimane stabile 18,9 quindi è perfetto da schema riporta 19. (Non capisco perché Non sarebbe Un buon metodo questa della polarizzazione prelevata dai filamenti ecc83)

Hai mai misurato una lampadina a diverse tensioni? Non è una resistenza di precisione e compensata magari in bimetallo...certe radio a filamenti in serie (pù pù pù) davano dei lampi di accensione mostruosi sulle valvole più piccole.
Sembrano le soluzioni che certi costruttori italici di radio facevano in stile autotrasformatori,telaio sulla rete,lampadina della scala come riduttore per la raddrizzatrice e altre "non proprio belle cose".

Ma sarà che forse a riparare gli ampli dei jukebox sono diventato di gusti difficili,quando vedo cose "al risparmio" io abbaio

GixKT88 ha scritto:Quando arrivano i filamenti a temperatura rimane stabile 18,9 quindi è perfetto da schema riporta 19.

perfetto...

GixKT88 ha scritto:(Non capisco perché Non sarebbe Un buon metodo questa della polarizzazione prelevata dai filamenti ecc83)

chi lo ha detto?

io...

docelektro ha scritto:
Fosse stato un grundig ci sarebbe stato perchè nella roba vecchia avevano una funzione di auto loudness,peraltro troppo energico in rapporto agli standard attuali. Ma molto piacevole con certi dischi rovinati.
Tu hai il loudness manuale ergo NON deve succedere .

Quindi sai dirmi cosa posso controllare?

docelektro ha scritto: P.S. la pratica di usare il volume della sorgente a mio avviso è concettualmente sbagliata perchè qualunque disturbo captato sui cavi così lo amplifichi a pieno volume. Se invece hai il volume giusto e fai transitare un segnale alto sui cavi l'incidenza del disturbo sarà inferiore

Lo so, l'ho fatto solo per la prova..

docelektro ha scritto:Hai mai misurato una lampadina a diverse tensioni? Non è una resistenza di precisione e compensata magari in bimetallo...

Ossignour... ragionamento del tutto errato. Proprio a causa del loro comportamento non lineare i filamenti si comportano come una sorta di stabilizzatore di tensione. Lo scopo di quella soluzione non è quello di realizzare una polarizzazione "automatica", come otterresti con un resistore posto sotto ai catodi ma, al contrario, quello di ottenere una polarizzazione fissa.

docelektro ha scritto:certe radio a filamenti in serie (pù pù pù) davano dei lampi di accensione mostruosi sulle valvole più piccole.

beata ignoranza. Altro errore. Quei "lampi" sono voluti! Sono prodotti da appositi segmenti a sezione ridotta posti in serie ai filamenti dei tubi, che hanno lo scopo di limitare le extracorrenti di accensione a filamento freddo.

difatti a parte "roba" da chitarra o basso e ampli da jukebox le valvole a casa mia non entrano ...più.

Alte tensioni,componenti delicati,circuitazioni fantasiose. Quando poi vedo vaccate fatte e finite come i cordoni resistivi,autotrasformatori,prese fono che ti danno la 220,EAT in gabbia,bè sono contento del progresso.

Preferisco giocare con batterie di 10 finali 2sc5200 e trasfo toroidali grossi come una ruota da scooter...

Alte tensioni,componenti delicati,circuitazioni fantasiose.

L'unica cosa in cui posso darti ragione sono le alte tensioni.

Il mio primo oscilloscopio è stato un Tektronix 310, che riusciva a risolvere i 2 mV a divisione sull'amplificazione verticale, se non ricordo male, per cui tanto rumorosi quei tubi non erano.

Ho anche avuto un generatore di segnale HP con klystron finale che arrivava fino a 2,5 GHz (Gigahertz) di banda passante, per cui tanto limitati in banda i tubi non erano...

D'ogni buon conto questi strumenti sopravvivevano a strapazzi che gli omologhi a stato solido si sognano. Non è vero quindi che i circuiti a tubi sono dei cessi; semplicemente sono un'altra tecnologia, che richiede altre conoscenze per essere padroneggiata.

Docelektro, spassionatamente: non ti viene mai il dubbio che il jukebox non sia il parametro di riferimento per l' HiFi ?
Ne' che i tuoi pregiudizi e idiosincrasie non siano un assoluto per chi ha ben altre esperienze e obiettivi?

O che ci siano magari, altri forum più specializzati e ricettivi per le tue esternazioni?

è vero è vero....non mi cospargo il capo di cenere ma per lo meno tiro il freno a mano.

In effetti sono un pò prevenuto verso una tecnologia (per diversa che sia) che poi bene o male quando giravo in braghe corte e bmx qualche soldino me lo faceva guadagnare. Sia quando facevo qualche ora nel negozio del greco,sia quando riparavo qualcosa a casa mia.

E' una tecnologia differente,caspita si...e nonostante abbia pure riparato trasmettitori nell'anno di naja (ultimo anno delle ANGR-C5 ) probabilmente parto prevenuto.

E comunque tutte le cose che ho citato "di brutto" erano accrocchi che molti costruttori facevano su apparecchi economici (non avevo citato l'infame 50RP1 ma tanto è) . Ma forse e qui sta il bandolo della matassa non c'era modo di fare le cose in altre maniere.

Ripensando alla polarizzazione a mezzo caduta filamento ,da un lato mi erano venuti subito in mente mentre scrivevo i vari regolatori 78 e transistor con zener sulla base ma poi stamattina mente leggevo questo ho pensato....ma c'erano gia?
E' un discorso che avevo già fatto quando parlavo del mio settore (juke e ampli pro) parlando appunto della scarsa corrente che può erogare una raddrizzatrice (e parliamo di roba buona 5U4 e GZ34) visto che un diodino misero 1N fa 5 volte tanto.

Ma c'era già? Oggi se dovessi fare un juke con la stessa meccanica probabilmente con un paio di programmabili,uno che fa le selezioni e uno che gestisce il carico-scarico si farebbe. Ma all'epoca no,c'era enormi sistemi a camme,riduttori e un pannellone pieno di relè.

In effetti mi è fuggito un pò il senso del tempo.

GixKT88 ha scritto:

docelektro ha scritto:
Fosse stato un grundig ci sarebbe stato perchè nella roba vecchia avevano una funzione di auto loudness,peraltro troppo energico in rapporto agli standard attuali. Ma molto piacevole con certi dischi rovinati.
Tu hai il loudness manuale ergo NON deve succedere .

Quindi sai dirmi cosa posso controllare?

tutti i componenti che girano intorno al loudness,ossia quei condensatori e quelle resistenze che vedi collegate all'interruttore del loudness sulla linea del segnale. Dissalda un capo e prova,magari c'è una resistenza alterata o un condensatore partito. Lo fa nello STESSO modo su entrambi i canali?

Tieni anche presente che quasi mai il loudness a meno che non sia uno di quelli a doppia presa (con lo-tap e hi-tap) tipo seeburg e altri è perfetto....anzi

docelektro ha scritto:
tutti i componenti che girano intorno al loudness,ossia quei condensatori e quelle resistenze che vedi collegate all'interruttore del loudness sulla linea del segnale. Dissalda un capo e prova,magari c'è una resistenza alterata o un condensatore partito. Lo fa nello STESSO modo su entrambi i canali?

Tieni anche presente che quasi mai il loudness a meno che non sia uno di quelli a doppia presa (con lo-tap e hi-tap) tipo seeburg e altri è perfetto....anzi

Si lo fa su entrambi i canali..
comunque ho notato in effetti che il loudness attivandolo dal interruttore non va.. e appena lo smuovo un po come se ci fosse un falso contatto all’interno o forse la sporcizia.. sembra che qualcosa si sente.. quindi come dici tu lo smonto verifico lo stato delle R e dei C amche dell interruttore magari con un colpo di fortuna è solo sporco..

La polarizzazione delle finali tramite filamento delle valvole dello stadio phono,non era implementata per particolari caratteristiche migliorative sulle finali stesse, ma per accendere in continua ed Evitare hum nel primo stadio.
Anche harman nei suoi ampli usava questo espediente.

Ho controllato le R e i C (nessuna Resistenza sui C e verificato anche il valore) tutto regolare, ho pulito l’interruttore ed era parecchio sporco difatti essendo che io non sono amante dei loudness non lo avevo nemmeno provato e mentre prima non funzionava adesso invece si, ma il problema sul volume rimane.. e forse ho capito il motivo, non è per un mal funzionamento ma è proprio caratteristico perche ho notato il potenziometro del volume che è a 4 pieidni i 3 classici standard di sotto e uno in piu di sopra al centro in quest’ultimo vi è il collegamento proveniente dal luodness che se non erro fino a prima della meta volume permette l’inserimento del loud e che invece se disattivato crea questo comportamento sulla seconda meta del volume.. sempre se non erro.. adesso se cosi fosse e a me non piace affatto psso risolvere scollegando entrmabi i collegamenti del loudness?

possibile,meglio se metti un interruttorino all'interno vicino al potenziometro così puoi sempre tornare indietro senza manco accendere il saldatore. Tieni presente che attraverso il condensatore (ultimo a destra) scorrerà comunque del segnale nella rete del loud

docelektro ha scritto:possibile,meglio se metti un interruttorino all'interno vicino al potenziometro così puoi sempre tornare indietro senza manco accendere il saldatore. Tieni presente che attraverso il condensatore (ultimo a destra) scorrerà comunque del segnale nella rete del loud

Dici quello da 50 pico? Ma io stacco anche quello!! Non ne voglio sapere.. sono un “purista” voglio ascoltare la musica senza nessuna alterazione.. e anche quando al limite mi rimangono sempre i contolli dei toni bassi e alti.. un loudness sarebbe solo una funzione ridondante su di un interruttore..

libero di scegliere come preferisci,da esperienza personale è bene poter tornare indietro quando si vuole,ma puoi sempre saldarlo di nuovo,non buttare via nulla se puoi.
Non so come quantificare quanto segnale effettivamente passi in quel condensatore ma finchè non si può calcolarlo meglio considerarlo nocivo.
Ogni mV sprecato in cose non connesse o inutili è un mV che non può entrare nello stadio di amplificazione.

Sapessi nei vecchi compattoni orizzontali quanti "sprechi" c'erano...poi ci si lamentava se le cassette erano sempre registrate basse

docelektro ha scritto:libero di scegliere come preferisci,da esperienza personale è bene poter tornare indietro quando si vuole,ma puoi sempre saldarlo di nuovo,non buttare via nulla se puoi.
Non so come quantificare quanto segnale effettivamente passi in quel condensatore ma finchè non si può calcolarlo meglio considerarlo nocivo.
Ogni mV sprecato in cose non connesse o inutili è un mV che non può entrare nello stadio di amplificazione.

Sapessi nei vecchi compattoni orizzontali quanti "sprechi" c'erano...poi ci si lamentava se le cassette erano sempre registrate basse

D’accordissimo (agiungo che sono anche minilimalista ) ovvio non butto mai nulla lascio sempre tutto reversibile all’origine, come la modifica della presa 4 ohm che l'ho preferita a quella da 16.

Facendo richiesta su radiomuseum ho ottenuto uno schema con alcune modifiche sulla polarizzazione, chi saprebbe dirmi se sono modifiche fattibili?

non saprei io avevo appena criticato quella polarizzazione non saprei cosa dire,aspettiamo da chi ne sa più di me. Potrei fare un discorso generico del tipo se una cosa funziona perchè modificarla,sempre a modificare,fare aggiornamenti ma fare le cose bene la prima volta no? Ma sarebbe un discorso fine a se stesso e inutile. Del resto se NON ho uno smatfon e sopratutto NON ho android e non faccio nessun aggiornamento c'è un motivo.

A spanne ,se si variano le polarizzazioni alzando (ma si alza?) quella tensione si consuma più corrente perchè le valvole conducono di più,ma non saprei a che pro. La distorsione da passaggio per lo zero il costruttore la avrà considerata credo...

Da esperienza ricevo a volte a diagnosticare degli ampli a stato solido dove alzano a livelli indegni la corrente di riposo,ben oltre i limiti del costruttore,dicono che suonano meglio ma poi i finali saltano
Nei casi ribelli di gente che continua a staroccare i trimmer gli cambio anche qualche resistenza per impedirgli di rifare la frittata anche ruotando i trimmerini,che poi un paio di volte ho rivisto ruotati di nuovo..anche dopo aver tolto la colla a caldo che mettevo . E poi dicono che non hanno toccato nulla.
E pretendono che io sia scemo...sembra che abbiano una predilezione per friggere i finali al germanio... la gente.
E poi come fai a sostenere se una cosa è giusta o non lo è? Altre delizie che si vedono?
Oltre poi a staraoccare gli zeri delle testine di lettura,alleggerire giradischi che hanno 50 anni a 2 grammi e poi non tengono il solco e altre delizie...Le vedevo quando aggiustavo i tv nel negozio del greco e giravo in braghe corte e bmx,e in misura minore si vedono ancora...anche adesso che ho la fronte bella alta..

Del resto la classe A è ottima d'inverno per chi abita in condominio,io ho un putagè,è un goccio più versatile

In quasi tutti gli ampli push pull a valvole su cui ho messo le mano di solito o i catodi sono raggruppati per canale e vanno su una resistenza di potenza oppure sono a massa e viene fornito il negativo alle griglie in altro modo. E' la prima volta che vedo una cosa così. Non mi risulta che ci siano ampli da chitarra o da juke che la hanno e quindi non ho parametri di giudizio.

Ergo si aspetta e vediamo. Quando si avranno più dettagli si deciderà

Io chiedo.. essendo un apparato che ho tra le mani magari mi permette di capire qualcosa in piu.. so che in base alla polarizzazione si puo ottenere una diversa classe di amplificazione che al momento non so in cofigurazione originale se è AB1 o AB2 pero so che la AB1 rispetto AB2 si ha meno potenza ma piu qualita..
In fin dei conti questo sintoampli lho preso per la convenienza sul prezzo di acquisto e la comodita di avere in un apparato solo sorgente e amplificatore quindi accendendo lui da solo posso ascoltare musica tranquillamente tutto ilgiorno, oppure se qualche volta voglio ascoltare qualche watt in piu.. rispetto laltro ampli (SE di KT88).
Comunque alla fine ho scollegato il loudness ma quella piccola variazione sugli alti a fine volume me lo fa lo stesso!
Quindi non è colpa del loudness..

arca vè mi era capitato un rowe ami mono microtecnica (ampli con 2 6L6) che a causa di un condensatore sfigato (questo me lo ricordo perchè ci abbiamo perso mezza giornata) faceva quel difetto,acuti scarsissimi fino al volume al massimo e arrivavano tutti insieme. Mi ricordo che avevamo cambiato alcuni condensatori nello stadio di ingresso e anche il potenziometro che grattava ma sono passati 30 anni ed era un ampli molto diverso.
Per quanto riguarda la classe di amplificazione bè l'ideale sarebbe scaricare i grafici delle valvole e vedere se cambiando la polarizzazione ci stai dentro o meno.
I rischi "teorici" sono quelli di

- assorbire più corrente di quella disponibile nell'alimentatore
- fare passare troppa corrente nel TU (in teoria è autocompensato essendo un push pull) e magari magnetizzarlo
- surriscaldare le valvole ed esaurirle prima.

Se vuoi fare la prova misura l'alta tensione e magari la corrente assorbita prima e dopo. In teoria è un push pull che assorbe parecchio solo quando suona quindi se vuoi rischiare rischia ma occhio che le valvole non si arrossino i TU non scaldino e le tensioni non scendono.

Le valvole hanno un pò di margine in più sugli strapazzi elettrici ma occhio perchè è tutto da rapportare in TENSIONE e non in corrente come i transistor.
E non è un "tubo" facile....occhio!

Non è un tubo facile.. me ne sono accorto..

Un amico mi ha detto che è un problema di impedenza errata tra quella di ingresso e quella di uscita.. e bisogna rivederla.. a stento ho capito questa frase..

mi sembra strano perchè le valvole hanno un impedenza di ingresso alta e digeriscono qualunque segnale,se hai rancato via la R217 da 50K l'impedenza è data dalla prima valvola (qualche mega) e dal potenziometro (sarà un 470k?) .
Se hai un segnale che entra diretto in una griglia l'assorbimento è minimo.

Potresti fare un altra prova ancora ossia trovare un potenziometro IDENTICO a quello montato come resistenza e curva di intervento senza la presa di correzione

docelektro ha scritto:mi sembra strano perchè le valvole hanno un impedenza di ingresso alta e digeriscono qualunque segnale,se hai rancato via la R217 da 50K l'impedenza è data dalla prima valvola (qualche mega) e dal potenziometro (sarà un 470k?) .
Se hai un segnale che entra diretto in una griglia l'assorbimento è minimo.

Potresti fare un altra prova ancora ossia trovare un potenziometro IDENTICO a quello montato come resistenza e curva di intervento senza la presa di correzione

Sai che adesso farò questa prova.. sei già il secondo che mi dici di fare questa prova..

pensa che se a me capitasse un ampli che ne è privo e lo dovessi usare per casa mia lo aggiungerei

Problema risolto! Non so perche sia stato progettato in questo modo ma il valore della resistenza del potenziometro originale (220k) era troppo alto per l’impedenza D’ingresso dell ecc83 e provocava un filtro passabasso! Ho risolto mettendo un potenziometro da 50k adesso suona veramente carino!

Ho visto ora l’induttore a monte del ponte raddrizzatore, non mi era mai capitato...

Qualcuno saprebbe dirmi se questo stadio di amplificazione è in classe AB1 o AB2?

GixKT88 ha scritto: era troppo alto per l’impedenza D’ingresso dell ecc83 e provocava un filtro passabasso

Mah,io per quello che mi hanno insegnato in elettronica le griglie delle valvole hanno un impedenza di ingresso bella alta,200K o 50 k a loro non fanno grossa differenza,si parla di mega.

Non è che c'è qualche altro componente sfigato?

Comunque se piace a te,va bene così

docelektro ha scritto:

GixKT88 ha scritto: era troppo alto per l’impedenza D’ingresso dell ecc83 e provocava un filtro passabasso

Mah,io per quello che mi hanno insegnato in elettronica le griglie delle valvole hanno un impedenza di ingresso bella alta,200K o 50 k a loro non fanno grossa differenza,si parla di mega.

Non è che c'è qualche altro componente sfigato?

Comunque se piace a te,va bene così

Ho fatto tutte le prove possibili almeno credo e non ce altra soluzione o motivo che possa spiegare, il segnale in ingresso va dritto la potenziometro e subito dopo la prima e unica ecc83 sullo stadio pre amplificazione. Perche le altre 2 funzionano solo per l’ingresso phono.
Lo sto ascoltando quasi tutti i giorni e va bene..
purtroppo nello schema non c’è specificato il valore del pot. E ho anche visto sul web che chi lo ha avuto sotto mano ha aumentato un po l amplificazione delle pre proprio per sopprimere questo difetto. !?