www.audiofaidate.org

ciao a tutti! mi servirebbe un consiglio su un sub con 15hp1060, da utilizzare con un finale da 1200w continui range di utilizzo, il solito da pa: 35-100/125/150hz piu compatto è meglio è come al solito ;D

allora bbp6 mi da come design suggerito un volume di 62 lt e circa 37hz d'accordo, ma mi sembrava sottosmorzato, allora ho portato il volume ad 80lt (con 4 accordi triangolari) e 40hz di fb. secondo voi posso realizzarlo così?
ecco le simulazioni



GRAZIE

anche se non va bene, mettendo qurl tipo di accordo mi ha calcolato 300 e passa litri solo di accordo

bellino quello da 80-40hz anche l'accordo è piuttosto buono, per non dire perfetto. (non ho guardato il dimensionamento)

per un uso PRO non è male, devi dargli un passa alto a 30hz secondo me

prova 100 litri accordato a 35-36hz a vedere cosa succede.

intendi 100 lt effettivi escluso accordo no?

sì,ma poi con altoparlante e accordo ti viene sopra i 115-120 litri

gli 80litri quì sopra sono netti, quindi alla fine arriverai a 100 circa.

mi escono accordi enormi l'unica maniera è ridurre la dimensione frontale ma come accio a fare un'accordo compatto che non soffi?
un'altra cosa, ma nelle dimensioni, bbp6 mi sa che tiene conto dell'ingombro dell'accordo, ma anche del driver?

ho usato il database ufficiale del loro sito, ma se aggiungo un'ap che non c'è in che modo si calcola lo spazio occupato dallo stesso?
mi chiedevo se il cono che ho scelto fosse l'ideale per l'esigenza maggiore output in minore spazio, alimentato da un finale da 1200w continui.. perchè ci sarebbe anche il 15hp1020 ma nel catalogo faital parla di WOOFER e non di subwoofer (anche se dai parametri sembra un sub, o sbaglio?) o il piu pesante 15xl1400 scartato per via del peso elevato e perchè forse è troppo potente, oltre a costare di piu, sulla carta poi sembra meno efficiente .. che mi consigliate?

Angelodj ha scritto:mi escono accordi enormi l'unica maniera è ridurre la dimensione frontale ma come accio a fare un'accordo compatto che non soffi?
un'altra cosa, ma nelle dimensioni, bbp6 mi sa che tiene conto dell'ingombro dell'accordo, ma anche del driver?

ho usato il database ufficiale del loro sito, ma se aggiungo un'ap che non c'è in che modo si calcola lo spazio occupato dallo stesso?
mi chiedevo se il cono che ho scelto fosse l'ideale per l'esigenza maggiore output in minore spazio, alimentato da un finale da 1200w continui.. perchè ci sarebbe anche il 15hp1020 ma nel catalogo faital parla di WOOFER e non di subwoofer (anche se dai parametri sembra un sub, o sbaglio?) o il piu pesante 15xl1400 scartato per via del peso elevato e perchè forse è troppo potente, oltre a costare di piu, sulla carta poi sembra meno efficiente .. che mi consigliate?

non capisco il problema della superficie del condotto, se usi sempre un 15" saranno sempre uguali, per modificare il volume aumenti la profondità, se diventa troppo profondo e devi ingrandire il frontale tanto vale passare a un 18"

per quanto riguarda i parametri il 1020 e il 1060 forse sono simili, ma la Xmax è ben diversa, e se tagli molto in basso finisci per utilizzare una porzione di frequenze in cui il woofer non è efficientissimo e ti serve tirare su il volume, quindi come sub è meglio avere maggiore Xmax

se però vuoi fare una sorta di boombox più efficiente potresti abbandonare il classico reflex provare il progetto Tham15, una tappedhorn abbastanza corta e sufficientemente sperimentata
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... -horn.html
sul tubo trovi decine di video al riguardo

Filippo

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto: per quanto riguarda i parametri il 1020 e il 1060 forse sono simili, ma la Xmax è ben diversa, e se tagli molto in basso finisci per utilizzare una porzione di frequenze in cui il woofer non è efficientissimo e ti serve tirare su il volume, quindi come sub è meglio avere maggiore Xmax

se però vuoi fare una sorta di boombox più efficiente potresti abbandonare il classico reflex provare il progetto Tham15, una tappedhorn abbastanza corta e sufficientemente sperimentata
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... -horn.html
sul tubo trovi decine di video al riguardo

Filippo

io metterò un filtro a 30/35hz, secondo te il comportamento è simile? con quel range di frequenze una tapped horn suona piu forte in unità singola o rischia di essere secca?

Angelodj ha scritto:

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto: per quanto riguarda i parametri il 1020 e il 1060 forse sono simili, ma la Xmax è ben diversa, e se tagli molto in basso finisci per utilizzare una porzione di frequenze in cui il woofer non è efficientissimo e ti serve tirare su il volume, quindi come sub è meglio avere maggiore Xmax

se però vuoi fare una sorta di boombox più efficiente potresti abbandonare il classico reflex provare il progetto Tham15, una tappedhorn abbastanza corta e sufficientemente sperimentata
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofe ... -horn.html
sul tubo trovi decine di video al riguardo

Filippo

io metterò un filtro a 30/35hz, secondo te il comportamento è simile? con quel range di frequenze una tapped horn suona piu forte in unità singola o rischia di essere secca?

con una tappedhorn corta ovviamente non puoi pensare di fare un infra, quindi va bene il passaalto per limitare le escursioni.
Tieni in conto che la tappedhorn, per sua natura, è un passabanda, dato che a una certa frequenza si ha il dip della controfase,
quindi se la vuoi usare come sub, dovresti trovare la lunghezza giusta per arrivare alla frequenza superiore desiderata, il progetto linkato mi pare adatto allo scopo e dovrebbe essere utilizzabile anche fino a 150-200 Hz, ma potrebbe essere fatto leggermente più lungo per scendere di qualche Hertz e arrivare comunque a 100-150 Hz, ma dipende anche dalle dimensioni totali che si desiderano. In linea di massima io proverei a rastremare di più la linea, riducendo lo spazio iniziale e quindi allungando di qualche centimetro il tutto mantenendo le stesse dimensioni. Bisognerebbe provare con Hornresp cosa succede anche in funzione dei parametri del woofer

Filippo

EDIT nel thread su DIY si accenna proprio alle modifiche che ho ipotizzato (post 101)

molto bella quella Tapped per lo scopo.

il post di Xoc1? non mi apre il file devo registrarmi ma è meglio il progetto iniziale o la versione modificata? cioè è stato testato funziona bene?
in quanto a dimensioni è cmq bella grande come cassa se io facessi un reflex di quelle dimensioni? magari 18" a livello di pressione sarebbe inferiore rispetto a questa tapped horn?

ipotizziamo sempre un passa alto a 35hz, se non c'è eccessiva differenza di "estensione in basso" ma il caricato magari mi da 2 db in piu io andrei di tapped.
perchè sono 100db a 46hz, un 18" reflex non dovrebbe avere circa la stessa pressione a quella frequenza ed in piu scendere di piu? o dico una cakkiata?

Angelodj ha scritto:il post di Xoc1? non mi apre il file devo registrarmi ma è meglio il progetto iniziale o la versione modificata? cioè è stato testato funziona bene?
in quanto a dimensioni è cmq bella grande come cassa se io facessi un reflex di quelle dimensioni? magari 18" a livello di pressione sarebbe inferiore rispetto a questa tapped horn?

ipotizziamo sempre un passa alto a 35hz, se non c'è eccessiva differenza di "estensione in basso" ma il caricato magari mi da 2 db in piu io andrei di tapped.
perchè sono 100db a 46hz, un 18" reflex non dovrebbe avere circa la stessa pressione a quella frequenza ed in piu scendere di piu? o dico una cakkiata?

Devi cercare tu le varianti del progetto, non ho idea di come e cosa sia stato realizzato e a quali versioni si riferiscano i video.
Difficilmente un reflex può raggiungere lo stesso SPL della Tappedhorn, per due motivi... il primo è che alla Fb il contributo del condotto reflex è predominante, e l'efficienza è in funzione della superficie radiante, quindi per avere alte pressioni in campo lontano (alla bocca del condotto non c'è mai differenza tra un foro piccolo e uno grande...) devi fare un condotto enorme e lungo... il secondo sta nel fatto che la tappedhorn è un sistema risonante e, per sua natura, ha un massimo di pressione che è circa +3dB al doppio della frequenza di accordo rispetto alla sensibilità dell'altoparlante in aria.
La Tappedhorn ha, di suo, una superficie del condotto molto grande quindi, come detto prima, la sua efficienza in campo lontano è comunque superiore al reflex. Da un punto di vista costruttivo e di certezza di risultati la Tappedhorn è anche più "sicura" (a parte il controllo delle escursioni) e più tollerante nei confronti dei parametri dell'altoparlante, perlomeno nella sua configurazione base, ovviamente volendo realizzare un mobile compatto si è costretti a fare numerose "pieghe" che complicano il disegno, ma se non è un problema avere una delle misure di lunghezza superiore al metro, si può realizzare il tutto con una sola piegatura e una semplicità estrema

Filippo

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto:il post di Xoc1? non mi apre il file devo registrarmi ma è meglio il progetto iniziale o la versione modificata? cioè è stato testato funziona bene?
in quanto a dimensioni è cmq bella grande come cassa se io facessi un reflex di quelle dimensioni? magari 18" a livello di pressione sarebbe inferiore rispetto a questa tapped horn?

ipotizziamo sempre un passa alto a 35hz, se non c'è eccessiva differenza di "estensione in basso" ma il caricato magari mi da 2 db in piu io andrei di tapped.
perchè sono 100db a 46hz, un 18" reflex non dovrebbe avere circa la stessa pressione a quella frequenza ed in piu scendere di piu? o dico una cakkiata?

Devi cercare tu le varianti del progetto, non ho idea di come e cosa sia stato realizzato e a quali versioni si riferiscano i video.
Difficilmente un reflex può raggiungere lo stesso SPL della Tappedhorn, per due motivi... il primo è che alla Fb il contributo del condotto reflex è predominante, e l'efficienza è in funzione della superficie radiante, quindi per avere alte pressioni in campo lontano (alla bocca del condotto non c'è mai differenza tra un foro piccolo e uno grande...) devi fare un condotto enorme e lungo... il secondo sta nel fatto che la tappedhorn è un sistema risonante e, per sua natura, ha un massimo di pressione che è circa +3dB al doppio della frequenza di accordo rispetto alla sensibilità dell'altoparlante in aria.
La Tappedhorn ha, di suo, una superficie del condotto molto grande quindi, come detto prima, la sua efficienza in campo lontano è comunque superiore al reflex. Da un punto di vista costruttivo e di certezza di risultati la Tappedhorn è anche più "sicura" (a parte il controllo delle escursioni) e più tollerante nei confronti dei parametri dell'altoparlante, perlomeno nella sua configurazione base, ovviamente volendo realizzare un mobile compatto si è costretti a fare numerose "pieghe" che complicano il disegno, ma se non è un problema avere una delle misure di lunghezza superiore al metro, si può realizzare il tutto con una sola piegatura e una semplicità estrema

Filippo

mi hai convito tapped sia quel faital va bene o cambio ap? vorrei farne uno di prova, ho ma al brico non hanno il multistrato di betulla hanno solo pioppo , fenolico o osb, quale consigliate? per le pieghe uso sempre 19mm o posso usare un materiale piu sottile per rendere il tutto piu leggero?

HO VISTO UNA VERSIONE 12" di quella stessa serie, troppo piccolo?

Angelodj ha scritto: mi hai convito tapped sia quel faital va bene o cambio ap? vorrei farne uno di prova, ho ma al brico non hanno il multistrato di betulla hanno solo pioppo , fenolico o osb, quale consigliate? per le pieghe uso sempre 19mm o posso usare un materiale piu sottile per rendere il tutto piu leggero?

HO VISTO UNA VERSIONE 12" di quella stessa serie, troppo piccolo?

inizia a fare il primo prototipo in pioppo, ma potresti anche farlo in truciolare o MDF, se si tratta di una prova, male che vada lo ricicli come sub per HT

per esterni il 12" è troppo piccolo

Filippo

Come prototipo, se hai timore di complicarti troppo la vita con tagli angolati, potresti fare anche una TL (Linea di Trasmissione) a sezione costante, ha un'incremento di efficienza inferiore rispetto la Tapped, ma è più facile da realizzare e la senti suonare subito senza bisogno di impazzire, potresti anche fare le sezioni dritte, e non angolate, ma ogni sezione con Area Crescente e poi mettere dei quarti di tubo riempiti con poliuretanica negli spigoli (per creare lo scivolo).

una TL ha lo stesso andamento passabanda di una TH.

inoltre puoi vedere fino a che frequenza risuona il tuo condotto semplicemente calcolando la lunghezza, esempio Fc=20hz la lunghezza è 4metri. Fc=40hz la lunghezza è 2 metri.... e così via. Facile da capire come quelle TH o TL di piccole dimensioni non vadano sotto i 45-50hz (da grafico) e abbiano necessità di un Passaalto a 30-40hz per limitare le escursioni ad elevata potenza (anche perchè per lo scopo, cercare i 20-30hz in un locale, è inutile).

Un banale esempio per intenderci.

puoi anche non mettere i quarti di tubo e tagliarti degli angolari a 45° di adeguate dimensioni, o metterli successivamente dopo la prima prova.

Ovviamente va calcolata.

berga12 ha scritto:Un banale esempio per intenderci.

puoi anche non mettere i quarti di tubo e tagliarti degli angolari a 45° di adeguate dimensioni, o metterli successivamente dopo la prima prova.

Ovviamente va calcolata.

Quella rimane una TappedHorn, a sezione costante sarebbe un Transflex, mentre una Linea di Trasmissione carica una sola faccia dell'altoparlante
La TappedHorn è in effetti un Transflex "svasato", che permette di recuperare circa 1/3 del volume

Filippo

io per ora mi faccio la tapped "liscia" poi al massimo non metto la colla al pannello frontale e valuto le varie mod

potrei anche fare la versione del post 101, mi sa che scende meglio:



ha gia efficienza a 40hz e tiene fino a 120 130hz
anche se forse è poco meno efficiente?

faccio questa?

Angelodj ha scritto:io per ora mi faccio la tapped "liscia" poi al massimo non metto la colla al pannello frontale e valuto le varie mod

potrei anche fare la versione del post 101, mi sa che scende meglio:

ha gia efficienza a 40hz e tiene fino a 120 130hz
anche se forse è poco meno efficiente?

faccio questa?

non ti saprei dire quale è meglio, devi provare

riguardo al primo disegno, direi che è intelligente perchè ha quasi tutti angoli a 90° che facilitano il montaggio, ma la parte terminale mi pare troppo discontinua e IMHO si potrebbe migliorare semplicemente spostando l'ultimo pannello, attenzione che aprendo l'ultimo tratto anche il pannello va accorciato
per mantenere costante la sezione
Filippo

ok filippo faccio la tua modifica
di quanti gradi inclino il pannello in nero?
cmq ho trovato questo grafico che confrontano le tapped horn con il reflex!

diciamo che nel tapped le frequenze che mi servono ci sono di piu!

con il Kappalite 3015LF ha un guadagno mostruoso! ha una xmax di 9.6 qts 0,46 bl 17tm e ben 98.4 di efficienza
mi chiedevo se il faital 1060 possa fare di meglio vista l'escursione superiore o se mi convenga andare sul 1020, che dichiara 98db invece di 97 e ha meno escursione..
1060: xmax 12,54mm qts 0,31 bl 24,8!! e 97db di efficienza
1020: xmax 9mm qts 0,27 bl ben 24,2di bl e 98db di efficienza
unico neo del 1020 700w continui, il finale ne da 1200, ma se comunque risultasse tipo 2db piu efficiente metto un finale da 800w che ho sottomano (tanto i watt contano poco.. contano i db)

che mi consigli?

ps: mi faccio anche un 12" visto che in casa ho gia un paio di woofer anche se sono piu da cassa che da sub così inizio a sperimentare (faital 12pr300 e b&c 12hpl64, rcf mb12n-351)

punterei su rcf che ha piu xmax, ma sempre 5.5mm sono e quindi filtrerò a 40hz : D
poi dopo via di 12hp1020 o 12hp1060

Angelodj ha scritto:ok filippo faccio la tua modifica
di quanti gradi inclino il pannello in nero?
cmq ho trovato questo grafico che confrontano le tapped horn con il reflex!

diciamo che nel tapped le frequenze che mi servono ci sono di piu!

con il Kappalite 3015LF ha un guadagno mostruoso! ha una xmax di 9.6 qts 0,46 bl 17tm e ben 98.4 di efficienza
mi chiedevo se il faital 1060 possa fare di meglio vista l'escursione superiore o se mi convenga andare sul 1020, che dichiara 98db invece di 97 e ha meno escursione..
1060: xmax 12,54mm qts 0,31 bl 24,8!! e 97db di efficienza
1020: xmax 9mm qts 0,27 bl ben 24,2di bl e 98db di efficienza
unico neo del 1020 700w continui, il finale ne da 1200, ma se comunque risultasse tipo 2db piu efficiente metto un finale da 800w che ho sottomano (tanto i watt contano poco.. contano i db)

che mi consigli?

1 dB di differenza è quasi sicuramente compensato dal maggiore Qts, il 1060, essendo leggermente meno smorzato ha un maggiore livello alla Fs, poco ma IMHO quanto basta per pareggiare i conti, il resto gioca a favore del 1060, con Xmax maggiore, più potenza elettrica e minore cedevolezza, quindi più controllo

tieni conto che il Qts è fondamentale in questo tipo di sistema, non per niente nelle simulazioni che hai postato, il Kappalite3015 con un Qts di ben 0,46 ha un livello più elevato in bassa frequenza, pur avendo una Fs molto più alta rispetto al 15TBX100

Filippo

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto:ok filippo faccio la tua modifica
di quanti gradi inclino il pannello in nero?
cmq ho trovato questo grafico che confrontano le tapped horn con il reflex!

diciamo che nel tapped le frequenze che mi servono ci sono di piu!

con il Kappalite 3015LF ha un guadagno mostruoso! ha una xmax di 9.6 qts 0,46 bl 17tm e ben 98.4 di efficienza
mi chiedevo se il faital 1060 possa fare di meglio vista l'escursione superiore o se mi convenga andare sul 1020, che dichiara 98db invece di 97 e ha meno escursione..
1060: xmax 12,54mm qts 0,31 bl 24,8!! e 97db di efficienza
1020: xmax 9mm qts 0,27 bl ben 24,2di bl e 98db di efficienza
unico neo del 1020 700w continui, il finale ne da 1200, ma se comunque risultasse tipo 2db piu efficiente metto un finale da 800w che ho sottomano (tanto i watt contano poco.. contano i db)

che mi consigli?

1 dB di differenza è quasi sicuramente compensato dal maggiore Qts, il 1060, essendo leggermente meno smorzato ha un maggiore livello alla Fs, poco ma IMHO quanto basta per pareggiare i conti, il resto gioca a favore del 1060, con Xmax maggiore, più potenza elettrica e minore cedevolezza, quindi più controllo

tieni conto che il Qts è fondamentale in questo tipo di sistema, non per niente nelle simulazioni che hai postato, il Kappalite3015 con un Qts di ben 0,46 ha un livello più elevato in bassa frequenza, pur avendo una Fs molto più alta rispetto al 15TBX100

Filippo

quindi tanto vale pensare ad un kappalite invece del 1060?
ps: avevo modificato il post precedente mi faccio anche un 12" visto che in casa ho gia un paio di woofer anche se sono piu da cassa che da sub così inizio a sperimentare (faital 12pr300 e b&c 12hpl64, rcf mb12n-351)
punterei su rcf che ha piu xmax, ma sempre 5.5mm sono e quindi filtrerò a 40hz : D
poi dopo via di 12hp1020 o 12hp1060

ecco il tham 12 con 12hp1020


aggiungerei.. STI K...I!!!!

Angelodj ha scritto:
quindi tanto vale pensare ad un kappalite invece del 1060?
ps: avevo modificato il post precedente mi faccio anche un 12" visto che in casa ho gia un paio di woofer anche se sono piu da cassa che da sub così inizio a sperimentare (faital 12pr300 e b&c 12hpl64, rcf mb12n-351)
punterei su rcf che ha piu xmax, ma sempre 5.5mm sono e quindi filtrerò a 40hz : D
poi dopo via di 12hp1020 o 12hp1060

Quel Kappalite non sembra male, ha una Cms un po' più alta ma nel complesso non dovrebbe sfigurare, tieni conto che sono TappedHorn "corte" con Fc relativamente alta, quindi avere una Fs a 44 Hz non è una tragedia se unita a un Qts altino

per quanto riguarda i 12" ho appena fatto una TH con il Faital 12HP1030, ma usata come infra fino a 35Hz circa

Filippo

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto:
per quanto riguarda i 12" ho appena fatto una TH con il Faital 12HP1030, ma usata come infra fino a 35Hz circa

Filippo

hai il disegno el progetto?

Angelodj ha scritto:

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto:
per quanto riguarda i 12" ho appena fatto una TH con il Faital 12HP1030, ma usata come infra fino a 35Hz circa

Filippo

hai il disegno el progetto?

no, ma era semplicissima, una sola piega e dimesioni minime per contenere il 12", non ricordo la lunghezza esatta, mi pare 1,8m

Filippo

preso il materiale x il tham 12 domattina mi diverto

dimenticavo ho preso pioppo da 19mm, il meno schifoso che c'era, dentro conviene che tratto con plastificante o mi conviene mettere un po di vernice spray e un paio di mani di turapori?

Angelodj ha scritto:dimenticavo ho preso pioppo da 19mm, il meno schifoso che c'era, dentro conviene che tratto con plastificante o mi conviene mettere un po di vernice spray e un paio di mani di turapori?

boh, non penso serva alcun trattamento, se temi possa finire in ambienti umidi cerca un impregnante antimuffa e antifungo, qualcosa per esterni

Filippo

pensavo siccome è un materiale piu mormido rispetto la betulla potesse assorbire ignoranza mia

un consiglio: ampli e dsp dove ce li metto?
la scatola metallica del dsp la potrei anche eliminare

Angelodj ha scritto:un consiglio: ampli e dsp dove ce li metto?
la scatola metallica del dsp la potrei anche eliminare

di sicuro fuori dalla linea, dietro o sotto, in teoria non dovrebbero dare troppo fastidio fissati in alto all'uscita, sora il woofer, ma le sollecitazioni meccaniche sarebbero notevoli

Filippo

provo a metterli sul pannello di uscita sopra il woofer, poi se sento strani rumori o sfiati sposto

un'altra cosa: stavo facendo il foro del woofer, ma notavo che è a soli 3cm e mezzo del bordo e dunque solo 1,6cm dal pannellino, quindi le viti del woofer saranno molto vicine al bordo, è corretto oppure c'è un'errore?

Angelodj ha scritto:provo a metterli sul pannello di uscita sopra il woofer, poi se sento strani rumori o sfiati sposto

un'altra cosa: stavo facendo il foro del woofer, ma notavo che è a soli 3cm e mezzo del bordo e dunque solo 1,6cm dal pannellino, quindi le viti del woofer saranno molto vicine al bordo, è corretto oppure c'è un'errore?

non penso sia un errore, è un modo per tenere la linea lunga il più possibile, inoltre non infilando troppo il woofer nella bocca hai meno difficoltà ad avvitare le viti posteriori, ma IMHO 2-3 cm di differenza non cambiano nulla, se vuoi spostalo più all'interno,

Filippo

ok risolto, avvitato e incollato con la vinavil è diventato tutt'uno, quindi le viti prendono bene

ho commesso un'errore inclinando a 45° solo il pannello frontale e non dividendo gli angoli con i 2 pannelli.. e si crea questo scalino: se "appiano" con del silicone va bene o meglio usare altro rimedio?


leggevo che nei forum si consigliava di smussare gli angoli, così va bene oppure è meglio lasciar perdere?
in casa ho queste maniglie dove posso posizionarle? o è meglio che mi procuro delle maniglie a molla ad in casso tipo quelle dei flycase per non usare volume?


il posizionamento delle elettroniche: di fianco, dietro il woofer.. o??




altrimenti dovrei fare un box elettroniche esterno come per certi jbl, ma l'idea mi piace meno

Angelodj ha scritto:ok risolto, avvitato e incollato con la vinavil è diventato tutt'uno, quindi le viti prendono bene

ho commesso un'errore inclinando a 45° solo il pannello frontale e non dividendo gli angoli con i 2 pannelli.. e si crea questo scalino: se "appiano" con del silicone va bene o meglio usare altro rimedio?
[url=https://ibb.co/mVmqCa]

fai un impasto di segatura e vinavil e usalo come stucco, lo smusso interno agli angoli va fatto per mantenere costante la sezione, con un triangolino non cambia nulla, le elettroniche mettile sul fondo, se ci stanno, l'unico punto in cui mettere le maniglie è sempre la bocca di uscita, che è comunque sovradimensionata rispetto alla Sd dell'altoparlante, mettile in modo che si incastrino in un angolo morto, a filo del pannello sopra al woofer, occhio che sono inclinate, quindi tieni basso il foro e falle toccare in alto all'interno

Filippo

sul fondo, dietro al woofer o nel pannello proprio dietro (nel mezzo del percorso)?

Angelodj ha scritto:sul fondo, dietro al woofer o nel pannello proprio dietro (nel mezzo del percorso)?

sul fondo dietro al woofer mi pare il punto meno problematico, anche per i cablaggi, metti prese e interruttori tutto sul fondo,
al limite potresti fare un foro rettangolare, e avvitare tutto su un contropannello da fissare al fondo,
in modo da poter accedere alle elettroniche più facilmente

Filippo

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto:sul fondo, dietro al woofer o nel pannello proprio dietro (nel mezzo del percorso)?

sul fondo dietro al woofer mi pare il punto meno problematico, anche per i cablaggi, metti prese e interruttori tutto sul fondo,
al limite potresti fare un foro rettangolare, e avvitare tutto su un contropannello da fissare al fondo,
in modo da poter accedere alle elettroniche più facilmente

Filippo

aspetta che non ho capito bene nel fondo come in foto:
[img]https://ibb.co/gj56kv
[/img]
oppure dietro il pannello in cui sono poggiate nella foto? quindi tra quel pannello e il pannello posteriore?

Angelodj ha scritto:

audiofanatic ha scritto:

Angelodj ha scritto:sul fondo, dietro al woofer o nel pannello proprio dietro (nel mezzo del percorso)?

sul fondo dietro al woofer mi pare il punto meno problematico, anche per i cablaggi, metti prese e interruttori tutto sul fondo,
al limite potresti fare un foro rettangolare, e avvitare tutto su un contropannello da fissare al fondo,
in modo da poter accedere alle elettroniche più facilmente

Filippo

aspetta che non ho capito bene nel fondo come in foto:
[img]https://ibb.co/gj56kv
[/img]
oppure dietro il pannello in cui sono poggiate nella foto? quindi tra quel pannello e il pannello posteriore?

si, sul fondo, ma se invece di avvitarli all'interno li avviti su un pannello a parte largo come il sub insieme a prese e connettori, prendi le misure dell'ingombro delle elettroniche, fori il fondo e azzecchi il pannello da dietro, vedrai sempre tutto all'interno, ma potrai sfilarlo da dietro senza smontare il woofer

Filippo

per gli angoli puoi usare dei quarti di tubo riempiti con poliuretano espanso, ma non è detto valga lo sbattimento.

le elettroniche montale fuori in una scatola separata

ti sconsiglio di togliere quella schermatura metallica dalla scheda DSP....

alla fine viene lunga circa 150cm, accordata più o meno sui 44-48hz nel range 50-100hz avrà un Output mostruoso.

Novità sul progetto? Sei riuscito a completarlo? E come suona?

flaterik ha scritto:Novità sul progetto? Sei riuscito a completarlo? E come suona?

il sub a tromba l'ho fatto con il 12" ma ho provato con hpl 64 e un'altro rcf,serve un cono da sub, i coni spernacchiano pur essendo nuovi, forse hanno poca escursione, per il reflex l'ho fatto con il b&c 15nbx100, unico disponibile la settimana di ferragosto.. ma devo finire la parte del finale

Il 15NBX100 sembra carino con i suoi parametri. Sul sito della B&C consigliano di caricarlo in 114 litri @ 35 Hz. Come hai realizzato il tuo sub?

Ora che leggo meglio il 12HPL64 è un medio basso che usa anche FBT nella Maxx4... Non penso prorpio possa andare bene utilizzandolo come sub...

flaterik ha scritto:Ora che leggo meglio il 12HPL64 è un medio basso che usa anche FBT nella Maxx4... Non penso prorpio possa andare bene utilizzandolo come sub...

un 12" performante in TappedHorn è sicuramente il FaitalPro 12HP1030
http://www.faitalpro.com/it/products/LF ... =201050130

l'ho utilizzato per realizare l'infrasub per i monitor da regia, è una TH da circa 3,5/4 metri, posizionata a pavimento davanti alla console
tagliata a 35-40Hz, riesco a essere lineare fino quasi ai 20Hz in ambiente senza equalizzazione

Filippo