www.audiofaidate.org

Non so se ho azzeccato la sezione (c'è scritto pure vintage...), comunque UnixMan me lo dirà.

Stamattina mentre preparavo la colazione, volevo ascoltare musica.

Messo il caffè sul fuoco ho acceso il giradischi, poi ho acceso l'amplificatore... e mentre ero ancora chino sulla levetta di accensione ho sentito subito come un ronzio sordo, o meglio una sorta di borbottio, quasi come un ribollire in un contenitore chiuso, da subito, prima che il relay connettesse le uscite.
Mi sono stupito (non ha lavorato moltissimo ma dal 2015 è sempre stato muto come una tomba, niente ronzii, niente stranezze) per cui l'ho spento immediatamente e sono uscito.

Sono rientrato poco fa, ho provato ad accenderlo per 1-2 sec, stesso suono, forse peggio: ho dato un'occhiata all'AC, 238V, niente di allarmante.
Allora ho sfilato il coperchio (fatica immane), ho poggiato il telaio in orizzontale su 3 cubetti di legno e l'ho ri-acceso per cercare di individuare la sorgente del rumore.
Nei 2 secondi circa che ho osservato, la spia di accensione ha avuto degli abbassamenti di tensione, la luminosità cresceva e diminuiva, con un leggero crepitare in quella zona. Il borbottio invece proveniva dalla zona a fianco, dove ci sono i due condensatori di livellamento ed il grosso trasformatore di alimentazione, ma non ho fatto in tempo a capire se fosse l'uno o gli altri a rumoreggiare.

Non avendo un oscilloscopio dovrei probabilmente mandarlo da qualche tecnico riparatore, ma volendo provare a capire il tipo di problema, da dove comincio? A naso ho pensato ai due grossi condensatori, visto che il rumore era in quella zona e sono lì dal 1973, ma la mia è solo una mezza speranza (speranza che sia facile cambiarli).

Suggerimenti?

Il primo controllo,stando alle indicazioni fornite,andrebbe fatto sull'interruttore di accensione...prova a by-passare la linea sullo stesso e vedi cosa succede.
E' possibile che nel tempo si sia usurato!

Che dei condensatori elettrolitici dopo 44 anni decidano di defungere ci sta. Nulla è per sempre.
Magari sono anche un po' gonfi, o "sporchi" di elettrolita. Se mandi una foto si può capire meglio. Se vedi del liquidazzo strano in giro per lo stampato, asciugalo subito.
L'importante è che per ora tu non l'accenda più , potrebbe saltare anche qualche altro componente.
Per trovare sostituzioni, si trovano certamente, però vedi di che marca sono e sostituiscili con equivalenti possibilmente della stessa. Serie da studiare con attenzione.
Se c'è un problema all'interruttore di accensione, guarda bene che non ci siano carbonizzazioni sul corpo, o fili cotti che escono dallo stesso.
E' un apparecchio di classe, certamente non montava "cinesate" dell'epoca.

Ciao, Trini

Oggi pomeriggio metto mano al manuale di servizio e proverò a smontare interruttore ed elettrolitici (il problema sarà forse l'interruttore, il pannello frontale mi sembra sia la cosa più rognosa da smontare senza fare danni).

Per controllare l'interruttore (credo sia bipolare) non è necessario smontare il pannello frontale ma puoi agire dall'interno semplicemente rimuovendo,se presente,la copertura isolante sulle terminazioni saldate e verificarne eventualmente la funzionalità.
Gli interruttori difettosi o usurati tendono a "friggere"!
Solo dopo questa verifica si potrà pensare ai passi successivi...

Ciao,
controlla anche i fusibili.

Se non hai un variac una manciata di fusibili rapidi può essere utile.

mrttg ha scritto:Se non hai un variac

Da che tensione dovrei partire nel caso?

kittle001 ha scritto:

mrttg ha scritto:Se non hai un variac

Da che tensione dovrei partire nel caso?

100-150V assicurandosi che il variac abbia un fusibile di valore non troppo alto rispetto a quello dell' amplificatore.

Se posti alcune foto della zona incriminata ci possiamo fare un idea.

la prima prova che farei è scollegare TUTTI i fili che dal trasfo vanno all'ampli dal lato del secondario. E poi proverei ad accendere per vedere se lo sfrigolio non arrivi dall'avvolgimento del trasfo. All'epoca si collegava IN SERIE all'ampli una normale lampada alogena a sigaretta di quelle dei fari con potenza uguale o simile ai VA dell'ampli. In condizioni normali la lampada dà un guizzo poi si spegne quasi.
Se qualcosa assorbe che non deve resterà accesa

stereosound ha scritto:Per controllare l'interruttore (credo sia bipolare) non è necessario smontare il pannello frontale ma puoi agire dall'interno semplicemente rimuovendo,se presente,la copertura isolante sulle terminazioni saldate e verificarne eventualmente la funzionalità.
Gli interruttori difettosi o usurati tendono a "friggere"!
Solo dopo questa verifica si potrà pensare ai passi successivi...

Si, l'interruttore è guasto, ed è un problema perché occorre costruirne uno, adattarci qualcosa, di ricambi non ce ne sono.

E, come dicevi, riparato questo guasto, potrò procedere alle eventuali altre verifiche.

mrttg ha scritto:Se posti alcune foto della zona incriminata ci possiamo fare un idea.

Di quale zona? Zona interruttore o zona condensatori/trasformatore?

1) Interruttore posta delle foto magari qualcuno ha un qualche reperto... o un idea su cosa adattarci

2) Foto trasformatore zona condensatori come qualcuno suggeriva

mrttg ha scritto:1) Interruttore posta delle foto magari qualcuno ha un qualche reperto... o un idea su cosa adattarci

E' il posto più recesso dell'ampli, lo devo prima smontare TUTTO (zio cantante, Yamaha ha seppellito il tesoro lì).

mrttg ha scritto:2) Foto trasformatore zona condensatori come qualcuno suggeriva

Eccone tre, quando tiro fuori la scheda potrò provare a fotografare la valvola (che sta sotto, non sopra: altra caccia al tesoro di Yamaha!).

kittle001 ha scritto:
Si, l'interruttore è guasto, ed è un problema perché occorre costruirne uno, adattarci qualcosa, di ricambi non ce ne sono.

E, come dicevi, riparato questo guasto, potrò procedere alle eventuali altre verifiche.

Vedo(dalle foto allegate) che gli elettrolitici di alimetazione da 63volt 10.000uF(se leggo bene) sono gonfi (probabilmente vanno anche un po' in perdita),quindi andrebbero certamente sostituiti con dei nuovi specifici per uso audio,tipo questi:
http://www.mundorf.com/english%201.1/Br ... n/MLGO.pdf
Inoltre,se non sono saltati i fusibili,il resto dovrebbe essere a posto anche se è sempre meglio controllare gli altri condensatori elettrolitici(un po' meno critici) sparsi per il circuito.
PS: L'interruttore non lo trovi facilmente ma ne devi adattare qualcuno di tipo commerciale:buon lavoro!

stereosound ha scritto:Vedo(dalle foto allegate) che gli elettrolitici di alimetazione da 63volt 10.000uF(se leggo bene) sono gonfi (probabilmente vanno anche un po' in perdita),quindi andrebbero certamente sostituiti con dei nuovi specifici per uso audio,tipo questi:
http://www.mundorf.com/english%201.1/Br ... n/MLGO.pdf

Sono da 18000, per cui credo che quei Mundorf non vanno bene: e neanche dei KG che ho visto online.
Potrei adattarci dei Cornell Dubilier ma sono a 5 pin e non so se ci entrano (lo spazio dentro è ingegnerizzato al pelo).
Comunque da 18000 a 2 pin ora non trovo niente in giro, è roba troppo vecchia.

Osservandoli non noto perdite di elettrolita:

stereosound ha scritto:Inoltre,se non sono saltati i fusibili,il resto dovrebbe essere a posto anche se è sempre meglio controllare gli altri condensatori elettrolitici(un po' meno critici) sparsi per il circuito.

Questo è stato fatto due anni fa, e dovrebbero essere ok se ora è solo un problema di interruttore.

stereosound ha scritto:PS: L'interruttore non lo trovi facilmente ma ne devi adattare qualcuno di tipo commerciale:buon lavoro!

Infatti, sarà una discreta scocciatura.

kittle001 ha scritto:
Sono da 18000, per cui credo che quei Mundorf non vanno bene: e neanche dei KG che ho visto online.

Va benissimo il 22.000uF 63Volt ed è anche piuttosto compatto come misure: 35mm(diametro)x 70mm altezza.
Quando dicevo che probabilmente sono anche un po' in "perdita" mi riferivo ad una corrente parassita o di fuga non trascurabile dovuta alla Rp del dielettrico che potrebbe essersi alterata.

stereosound ha scritto:Va benissimo il 22.000uF 63Volt ed è anche piuttosto compatto come misure: 35mm(diametro)x 70mm altezza.

Ma non si va a cambiare la regolazione dell'alimentatore variando la capacità dei condensatori principali?

stereosound ha scritto:Quando dicevo che probabilmente sono anche un po' in "perdita" mi riferivo ad una corrente parassita o di fuga non trascurabile dovuta alla Rp del dielettrico che potrebbe essersi alterata.

Si, tu eri stato chiaro Max, rispondevo ad un altro commento circa eventuale sporco di elettrolita o liquidi sullo stampato.

kittle001 ha scritto:

stereosound ha scritto:Va benissimo il 22.000uF 63Volt ed è anche piuttosto compatto come misure: 35mm(diametro)x 70mm altezza.

Ma non si va a cambiare la regolazione dell'alimentatore variando la capacità dei condensatori principali?

Mediamente la tolleranza degli elettrolitici commerciali è sempre piuttosto ampia e può arrivare persino a + o - 50% ,quelli Mundorf sono con tolleranza 20%.
Quindi un 22.000uF in sostutuzione di un 18.000uF non ti darebbe probelmi;come alternativa c'è il 15.000uF(se ti fa sentire un po' più tranquillo).
Io metterei il 22.000uF.

stereosound ha scritto:Io metterei il 22.000uF.

Anche io. Hai solo da guadagnarci . Poi non è molto raccomandabile diminuire la capacità nominale sperando nella tolleranza. In fondo stanno alimentando un amplificatore in classe A.
Ci sono anche questi: http://www.mouser.it/ProductDetail/Nich ... CfCA%3d%3d

Piuttosto controlla ( o fa controllare) bene anche il ponte raddrizzatore.
Hai esposto l'interruttore di accensione? In che condizioni è? Il movimento è ancora solido o tende a ballare?

Ciao, Trini

trini ha scritto:Ci sono anche questi: http://www.mouser.it/ProductDetail/Nich ... CfCA%3d%3d

Come dicevo sopra, i KG li avevo visti ma non vanno bene (per le dimensioni).

trini ha scritto:Hai esposto l'interruttore di accensione? In che condizioni è? Il movimento è ancora solido o tende a ballare?

Esposto? Nel senso di aperto il blocchetto dei contatti? No.
Il blocchetto in se sembra ancora solidissimo, sono i contatti interni che vanno probabilmente in arcing.

kittle001 ha scritto:
... sono i contatti interni che vanno probabilmente in arcing.

Esatto!
Si potrebbe anche tentare una riparazione dell'interruttore!

stereosound ha scritto:

kittle001 ha scritto:
... sono i contatti interni che vanno probabilmente in arcing.

Esatto!
Si potrebbe anche tentare una riparazione dell'interruttore!

Per poter tentare una riparazione, dovrei riuscire a sollevare queste quattro linguette di metallo, spesse 1mm o poco più e piuttosto resistenti:



Oltre che senza spaccarle, dovrei farlo gradualmente per evitare che il molleggio interno venga sparato da tutte le parti.

Hai un suggerimento su cosa usare? La punta del giravite spaccato da 1mm entra a stento nello spazio tra plastica (bachelite?) e metallo ed il sollevamento con questa pare non sortire effetto sul metallo (ho paura piuttosto di spaccare i dentini di platica).

Usa una pinza a becco in modo improprio, come divaricatore.

kittle001 ha scritto:
Hai un suggerimento su cosa usare? La punta del giravite spaccato da 1mm entra a stento nello spazio tra plastica (bachelite?) e metallo ed il sollevamento con questa pare non sortire effetto sul metallo (ho paura piuttosto di spaccare i dentini di platica).

Dovresti dissaldare prima l'interruttore dal circuito stampato,poi, una volta liberatolo dallo stesso,si può procedere al primo sollevamento delle linguette, agendo con una certa cautela, servendoti prima un piccolo cacciavite e proseguire successivamente con delle pinze adatte.
Potresti provare anche senza dissaldarlo se ti riesce.
Non credo sia troppo difficoltoso!
Altrimenti si potrebbe adattare qualcosa di questo genere:
http://www.electronicsurplus.it/product ... e-15A.html

riccardo ha scritto:Usa una pinza a becco in modo improprio, come divaricatore.

Avevo provato con una pinza per SMD ma salta, non fa abbastanza presa: mi puoi suggerire un'immagine dello strumento che proveresti ad usare?

Tieni conto che mi é venuto in mente come tentativo....

Sennó...col coltello piccolo del parmigiano, o cmq con un lama sottile e robusta

Ok, risolto con la taglierina per i cavi.

Dopo una prima pulizia dai residui carboniosi dell'arcing ho questa situazione (scusate, sono scarso pure con una fotocamera in mano):



Non ho mai riparato un interruttore (sempre cambiati), per cui non so bene che fare (dopo la pulizia superficiale l'avrei semplicemente... provato!): istruzioni, anche banali, e suggerimenti sono quanto mai ben accetti!

Dopo la pulizia dei vari punti di contatto è possibile proseguire in almeno tre modi:

A)Ripristinare con lega di SnAgCu le parti consumate dei due bilancieri e dei contatti interni;
B)Piegare gli stessi bilancieri in modo da compensare l'usura dei contatti;
C)Trasformare l'interruttore da bipolare a monopolare mettendo i contatti in parallelo dopo averli ripristinati.
Si può anche procedere con una combinazione delle stesse possibili soluzioni,dipende da come si presenta "dal vivo"la situazione(dalle foto non si scorgono bene alcuni particolari).
Un'altra soluzione è quella di reperire una coppia di bilancieri adattabili da altro interruttore.

stereosound ha scritto:C)Trasformare l'interruttore da bipolare a monopolare mettendo i contatti in parallelo dopo averli ripristinati.

Scusa l'ingenuità evidente Max, che cosa dovrei fare di preciso? I contatti sono due, cosa intendi per "escluderne" uno? E poi l'unipolare non è meno robusto (visti i problemi di arcing... a proposito, ma da cosa sono causati?)?

stereosound ha scritto:Si può anche procedere con una combinazione delle stesse possibili soluzioni,dipende da come si presenta "dal vivo"la situazione(dalle foto non si scorgono bene alcuni particolari).

Prova a dirmi, tanto sta tutto qui smontato, posso cercare di riprenderli.

stereosound ha scritto:Un'altra soluzione è quella di reperire una coppia di bilancieri adattabili da altro interruttore.

Mi sembra più rapido mettere una goccina di stagno sui bilancieri e levigarla a dovere.

kittle001 ha scritto:
Scusa l'ingenuità evidente Max, che cosa dovrei fare di preciso? I contatti sono due, cosa intendi per "escluderne" uno? E poi l'unipolare non è meno robusto (visti i problemi di arcing... a proposito, ma da cosa sono causati?)?

Non ho detto(nella peggiore delle ipotesi) di escludere uno dei contatti ma di trasformare lo stesso interruttore (che appare bipolare) in uno monopolare utilizzando i due contatti in parallelo(che comporta un raddoppio di portata della corrente...tieni presente che nella fase transitoria può assumere valori Nvolte quella a regime!). In un interruttore bipolare si interrompono entrambi i poli della linea elettrica,in uno monopolare se ne interrompe uno solo dato che l'altro è diretto.
A proposito, quanti fili arrivano all'interruttore?
Se ne sono due è monopolare!(dalle foto non mi è chiaro).
Gli archi (scintille sui contatti)sono una conseguenza della legge di Lenz (per ridurne l' effetto si può inserire un condensatore a film da 0,1uF 630v in parallelo ad ogni contatto).

kittle001 ha scritto:
Prova a dirmi, tanto sta tutto qui smontato, posso cercare di riprenderli.

Se riesci a fare foto un po' più chiare sarebbe meglio!

kittle001 ha scritto:
Mi sembra più rapido mettere una goccina di stagno sui bilancieri e levigarla a dovere.

Questa è la soluzione più razionale ed immediata.

Per evitare gli archi sull'interruttore, mettici in parallelo un bel condensatore (classe X2).

stereosound ha scritto:A proposito, quanti fili arrivano all'interruttore?
Se ne sono due è monopolare!(dalle foto non mi è chiaro).

Allora, proviamo a fare delle foto meno scarse.

Interruttore/PCB, fronte e retro





Attuatore



Particolari dei contatti dei bilancieri

UnixMan ha scritto:Per evitare gli archi sull'interruttore, mettici in parallelo un bel condensatore (classe X2).

Che valori?

Grazie ad entrambi!

kittle001 ha scritto:

UnixMan ha scritto:Per evitare gli archi sull'interruttore, mettici in parallelo un bel condensatore (classe X2).

Che valori?

da qualche decina a qualche centinaio di nF dovrebbe andare. In alternativa puoi metterci uno "snubber", o un varistor, ecc.:

https://en.wikipedia.org/wiki/Contact_protection

https://en.wikipedia.org/wiki/Arc_suppression

http://www.littelfuse.com/~/media/elect ... te.pdf.pdf

http://www.cde.com/capacitors/film/arc-suppression

ecc...

https://duckduckgo.com/?q=contact+prote ... uppression

UnixMan ha scritto:da qualche decina a qualche centinaio di nF dovrebbe andare. In alternativa puoi metterci uno "snubber", o un varistor, ecc.:

Una serie X2 + varistore, serie in parallelo poi all'interruttore?

kittle001 ha scritto: Una serie X2 + varistore, serie in parallelo poi all'interruttore?

in parallelo al contatto dell'interruttore.

N.B.: se ci sono due contatti (interruttore "doppio", su entrambe le fasi), devi raddoppiare il tutto... oppure (meglio) fare come ti è stato suggerito: collegare in permanenza "il neutro" ed utilizzare entrambi i contatti in parallelo per "la fase".

UnixMan ha scritto:oppure (meglio) fare come ti è stato suggerito: collegare in permanenza "il neutro" ed utilizzare entrambi i contatti in parallelo per "la fase".

Ma se tutti dicono che l'interruttore unipolare va usato solo per le lampadine, un motivo ci sarà?

kittle001 ha scritto:Ma se tutti dicono che l'interruttore unipolare va usato solo per le lampadine, un motivo ci sarà?

cintura e bretelle... tranquillo, non c'è problema. Il 90% degli apparecchi usano un solo contatto.

Viceversa, specie visto che l'interruttore è già provato e sarebbe un problema sostituirlo, meglio farlo lavorare più rilassato.

UnixMan ha scritto:Viceversa, specie visto che l'interruttore è già provato e sarebbe un problema sostituirlo, meglio farlo lavorare più rilassato.

Ok: da un punto di vista pratico, devo giuntare i due cavi del neutro, collegare il cavo della fase ad entrambi i contatti, e porre il circuito serie X2 + varistore in parallelo all'interruttore stesso?

kittle001 ha scritto:Ok: da un punto di vista pratico, devo giuntare i due cavi del neutro, collegare il cavo della fase ad entrambi i contatti, e porre il circuito serie X2 + varistore in parallelo all'interruttore stesso?

serie? no-no, va tutto in parallelo!

Occhio che il varistore abbia una tensione di intervento sufficientemente alta... non vuoi che il tuo ampli resti permanentemente sotto tensione.

UnixMan ha scritto:

kittle001 ha scritto:Ok: da un punto di vista pratico, devo giuntare i due cavi del neutro, collegare il cavo della fase ad entrambi i contatti, e porre il circuito serie X2 + varistore in parallelo all'interruttore stesso?

serie? no-no, va tutto in parallelo!

Occhio che il varistore abbia una tensione di intervento sufficientemente alta... non vuoi che il tuo ampli resti permanentemente sotto tensione.

Come varistore si può usare l' s20K275(in subordine anche l's10K275) ,se si riescono a ripristinare entrambe le vie (ricorrendo al rifacimento dei punti di contatto utilizzando stagno senza Pb per saldare ) si potrebbe tornare alle condizioni iniziali. Dalle foto si evince che la situazione non appare così tragica:un tentativo forse andrebbe comunque fatto,altrimenti risolvi con le vie in parallelo.
http://www.digikey.it/product-detail/it ... mt=b&pdv=c

stereosound ha scritto:Dalle foto si evince che la situazione non appare così tragica:un tentativo forse andrebbe comunque fatto,altrimenti risolvi con le vie in parallelo.

Sarebbe controindicato invertire i fili sulla PCB ed utilizzare i contatti buoni dei bilancieri (posto sempre il circuito di protezione in parallelo)?
I bilancieri dovrei poterli sistemare ma mi preoccupa lo stato dei contatti interni.

Volendo realizzare il secondo circuito dall'alto, è una scelta corretta?



La nota in tabella sul necessario dimensionamento esatto, si applica anche nel caso in cui il circuito abbia la funzione di soppressione dell'arco, piuttosto che di soppressione dei disturbi da carico induttivo?

kittle001 ha scritto:

stereosound ha scritto:Dalle foto si evince che la situazione non appare così tragica:un tentativo forse andrebbe comunque fatto,altrimenti risolvi con le vie in parallelo.

Sarebbe controindicato invertire i fili sulla PCB ed utilizzare i contatti buoni dei bilancieri (posto sempre il circuito di protezione in parallelo)?

Se riesci ad invertire i collegamenti sui contatti del corpo interruttore ti risparmi il dover risanare con lo stagno quelli deteriorati.
Per quanto concerne il circuitino soppressore(snubber) puoi andare tranquillo utilizzando in parallelo ai relativi contatti in chiusura dell'interruttore "un parallelo tra un condensatore da 0,1/0,22uF da almeno 630v(oppure uno classe X2 come suggerito da Unix) ed un VDR tipo s20K275(oppure s10K275)."

stereosound ha scritto:Se riesci ad invertire i collegamenti sui contatti del corpo interruttore ti risparmi il dover risanare con lo stagno quelli deteriorati.

Nella stessa ottica, se inverto semplicemente i bilancieri, senza invertire i collegamenti, i contatti interni (quelli deteriorati) daranno presumibilmente problemi? Oppure potrebbe essere la soluzione più semplice in assoluto?

stereosound ha scritto:Per quanto concerne il circuitino soppressore(snubber) puoi andare tranquillo utilizzando in parallelo ai relativi contatti in chiusura dell'interruttore "un parallelo tra un condensatore da 0,1/0,22uF da almeno 630v(oppure uno classe X2 come suggerito da Unix) ed un VDR tipo s20K275(oppure s10K275)."

Ok, ero curioso della funzione della eventuale R in serie al condensatore.

kittle001 ha scritto:
Nella stessa ottica, se inverto semplicemente i bilancieri, senza invertire i collegamenti, i contatti interni (quelli deteriorati) daranno presumibilmente problemi? Oppure potrebbe essere la soluzione più semplice in assoluto?

A mio parere è sempre meglio ricostruire con lo stagno anche i contatto interni,te ne basta una piccola quantità disposta correttamente.

kittle001 ha scritto:
Ok, ero curioso della funzione della eventuale R in serie al condensatore.

La R servirebbe a ridurre il picco di corrente sul condensatore fungendo da protezione ma ne limita anche l'efficacia. Per questa ragione il suo valore andrebbe calcolato con criterio.
A te non serve in questo caso!

stereosound ha scritto:A mio parere è sempre meglio ricostruire con lo stagno anche i contatto interni,te ne basta una piccola quantità disposta correttamente.

Hai ragione (che sia meglio) ma vorrebbe pure dire dissaldare lo switch dalla PCB, cosa che sto cercando di evitare: ho timore di usare la pistola ad aria calda ed il saldatore su questa PCB così piccola e vecchia.
Tra l'altro non sono sicurissimo che rimosso lo switch i contatti interni diventino accessibili.

kittle001 ha scritto:
Hai ragione (che sia meglio) ma vorrebbe pure dire dissaldare lo switch dalla PCB, cosa che sto cercando di evitare: ho timore di usare la pistola ad aria calda ed il saldatore su questa PCB così piccola e vecchia.
Tra l'altro non sono sicurissimo che rimosso lo switch i contatti interni diventino accessibili.

Se hai un saldatore idoneo puoi tentare di ripristinare i contatti usurati senza dissaldare l'interruttore,dipende inoltre da quanta pratica hai nella saldatura.

stereosound ha scritto:Se hai un saldatore idoneo

Classico cinese, questo modello qui in particolare.

stereosound ha scritto:dipende inoltre da quanta pratica hai nella saldatura.

Quella non c'è, nel senso che non ho mai saldato in uno spazio così angusto come l'interno di questo switch, anche se non sono contrario ad imparare.

kittle001 ha scritto:
Quella non c'è, nel senso che non ho mai saldato in uno spazio così angusto come l'interno di questo switch, anche se non sono contrario ad imparare.

Il tuo saldatore va benissimo!
Dovresti provare,per sicurezza,a simulare più volte una saldatura simile prima di agire sull'interruttore per acquisire la giusta manualità.
Dato che il corpo è certamente in bachelite o di materiale termoindurente non dovresti avere problemi legati alla alta temperatura della saldatura(necessaria). Ti conviene pulire prima i contatti,poi passare alla saldatura scaldando convenientemente il punto da ricostruire con una regolazione della temperatura di lavoro del saldatore a 450°C aiutandoti con un po' di pasta saldante che velocizza l'aderenza della fusione.
Alla fine con una limetta,come un orafo, potresti correggere le piccole imperfezioni.

stereosound ha scritto:Il tuo saldatore va benissimo!

Max mi vien da ridere!

Il mio saldatore da 50W va benissimo a saldare ma a dissaldare non ci pensa proprio!

Decisa la strategia di riparazione (grazie a tutti voi):

1. dissaldo il PCB (6 capicorda a occhiello)
2. dissaldo il frutto (4 fori sul PCB)
3. inverto i contatti e non ricostruisco niente (anche perché ho pensato che lo stagno aggiunto potrebbe dare problemi in caso di arco elettrico) oppure giro direttamente il frutto (a seconda di cosa è meno problematico), userò quelli buoni e l'interruttore come monopolare
4. giunziono il neutro
5. e risaldo i restanti cavi di fase e pilotina (nel caso girassi il frutto, invertiti rispetto alle posizioni originali sui capicorda),
6. metto in parallelo ai contatti X2 e varistore,
7. rimonto il tutto,
8. attacco il variac e provo se è tutto a posto

Al punto 1, setto 480°C, stagno la punta, 5 secondi sul primo capocorda e... non è successo niente: insisto, ristagno, 10 secondi sull'occhiello e... nisba, non l'ha manco intaccata la pallina di saldatura...

...s'è rotto il saldatore? Prendo un RCA, uno spezzone di cavo, il rotolino del WBT al piombo e... salda.

Di che cosa sono fatte le saldature industriali del 1973, amianto?

kittle001 ha scritto:
...s'è rotto il saldatore? Prendo un RCA, uno spezzone di cavo, il rotolino del WBT al piombo e... salda.
Di che cosa sono fatte le saldature industriali del 1973, amianto?

Se ti riferisci ai contatti interni dell'interruttore, dovendo essere resistenti all'usura e alla abrasione,potrebbero essere realizzati in lega di nichel-argento.
In pratica sei riuscito poi a farlo funzionare oppure sei fermo!?

stereosound ha scritto:Se ti riferisci ai contatti interni dell'interruttore

No, Max, come detto mi sono fermato al punto 1 della mai lista:

stereosound ha scritto:In pratica sei riuscito poi a farlo funzionare oppure sei fermo!?

No, ieri sera mi son messo al tavolo e dopo una mezz'ora di frustrazione gliel'ho data su, ed ho messo Ry Cooder & Chaka Khan sul giradischi.

Oggi (o più facile domani), dio provvede.

I 50w dovrebbero bastare ma devi attendere un bel po' e fare in modo che l'area di contatto con la punta del saldatore sia maggiore :quelle saldature non appaiono facili da fondere.
Prova magari a cambiare strategia!

stereosound ha scritto:I 50w dovrebbero bastare ma devi attendere un bel po' e fare in modo che l'area di contatto con la punta del saldatore sia maggiore :quelle saldature non appaiono facili da fondere.
Prova magari a cambiare strategia!

Tipo?

Comunque dopo una decina di secondi il rivestimento in plastica del cavo al capocorda aveva iniziato ad ammollarsi, tu quanto insisteresti?
E per la punta, a scalpello o piatta secondo te cambia qualcosa?

kittle001 ha scritto:
Comunque dopo una decina di secondi il rivestimento in plastica del cavo al capocorda aveva iniziato ad ammollarsi, tu quanto insisteresti?
E per la punta, a scalpello o piatta secondo te cambia qualcosa?

La punta del tuo saldatore non riesce a scambiare il calore sufficiente per il tempo necessario.
Mi sono trovato molte volte nella stessa situazione...hai bisogno di maggiore quantità di calore trasferita a parità di tempo,quindi di qualcosa di diverso.
All'uopo ti servirebbe un saldatore da ferramenta da almeno 80W con stilo piatto,tipo questo:
http://www.ariselettronica.com/shop/sal ... -230v.html

stereosound ha scritto:La punta del tuo saldatore non riesce a scambiare il calore sufficiente per il tempo necessario.
Mi sono trovato molte volte nella stessa situazione...hai bisogno di maggiore quantità di calore trasferita a parità di tempo,quindi di qualcosa di diverso.
All'uopo ti servirebbe un saldatore da ferramenta da almeno 80W con stilo piatto,tipo questo:
http://www.ariselettronica.com/shop/sal ... -230v.html

Li trovo da Electronic Devices?

kittle001 ha scritto:
Li trovo da Electronic Devices?

Non saprei se ne ha di questo tipo,ma in una ferramenta si trova certamente anche a costi minori.

kittle001 ha scritto:Di che cosa sono fatte le saldature industriali del 1973, amianto?

In parte sono le saldature vecchie che cambiano stato, in parte sono i cavi che portano via calore. Mettici flussante ("pasta salda") e/o stagno fresco in abbondanza.

BTW: più che un saldatore più potente, hai bisogno di una punta più grande / con massa maggiore.

UnixMan ha scritto:In parte sono le saldature vecchie che cambiano stato, in parte sono i cavi che portano via calore. Mettici flussante ("pasta salda") e/o stagno fresco in abbondanza.

Dici di aumentare la stagnatura sulla punta, oppure proprio sull'occhiello mentre lo scaldo?

UnixMan ha scritto:BTW: più che un saldatore più potente, hai bisogno di una punta più grande / con massa maggiore.

Io pensavo a questo coso qua (più che altro perché se non serve glielo ridò indietro), tu che dici? In alternativa devo cercare una punta piatta grossa anzichè queste a scalpello/zoccolo che ho qui.

kittle001 ha scritto:Dici di aumentare la stagnatura sulla punta, oppure proprio sull'occhiello mentre lo scaldo?

sull'occhiello. Devi "rinfrescare" la saldatura, ed apportare flussante.

UnixMan ha scritto:Io pensavo a questo coso qua

un saldatore "da lavori pesanti" come quello può sempre far comodo averlo... per quel che costa, non è una cattiva idea.

Per i miei lavori utilizzo diversi saldatori,ad esempio anche questo che per alcune saldature è di grande utilità:
http://www.gardencity.it/saldatore-a-pi ... -watt.html
Ad ogni modo le saldature effettuate in fabbrica ,su quel genere di connessioni, erano realizzate, solitamente, con saldatori da 80/100w con controllo sulla temperatura.

stereosound ha scritto:Ad ogni modo le saldature effettuate in fabbrica ,su quel genere di connessioni, erano realizzate, solitamente, con saldatori da 80/100w con controllo sulla temperatura.

Decisamente non sono le saldature che faccio io!

Grazie Max, sei gentile come sempre!

Beh, alla fine ho ordinato le punte piatte per il saldatore, visto che c'ero ho preso pure quel ferro da 80W, mentre flussante e filo già c'erano: Amazon proponeva in pubblicità un succhiastagno elettrico per pochi spiccioli, preso pure quello.

Appena arrivano proviamo a vedere chi la vince, se le saldature d'amianto del '73 o l'artiglieria nuova.

kittle001 ha scritto: ... un succhiastagno elettrico per pochi spiccioli, preso pure quello.

Ti sarà certamente utile.