www.audiofaidate.org

Salve a tutti,
ho appena acquistato un amplificatore usato, ho la passione di buttare soldi su cose vecchie, il Digitex apf 16 e, pur suonando molto bene emette il ronzio classico di alternata che da molto fastidio.
Dell'ampli in questione non si trovano più informazioni sulla rete e così chiedo se qualcuno ha delle informazioni da darmi, so ad esempio dell'esistenza di un manuale che veniva fornito con il kit ma chi me lo ha venduto non lo possiede.
Grazie e saluti
Gianni Bastiani

Il ronzio proviene da entrambi i canali nella stessa intensità?

si

controlla se ci sono cavetti scollegati e fai qualche foto dell interno che controlliamo insieme il cablaggio

Inoltre, ricava lo schema elettrico e postalo...

su qualche numero di chf dovrebbe esserci...

samhorn ha scritto:su qualche numero di chf dovrebbe esserci...

in quel periodo digitex pubblicava i kit su Audioreview

Filippo

allora bisognerebbe guardare su audioreview

Ciao a tutti, ecco lo schema

salve, oggi non riesco ma domani farò delle foto che proverò a postare. comunque è fatto su circuito stampato. ho uno schema ma è a bassissima risoluzione tratto dal manuale Hi-Fi a valvole volume 2 di Macrì e Gardini. So che del kit esisteva un manuale ma probabilmente sarà introvabile.
su autoreview ho notato che sulla copertina non mettono tutto quello che c'è all'interno della rivista e così non so su quale è stato pubblicato. Ho già provato a fare una ricerca.
comunque il TA è attaccato ai TU, sabato proverò a spostarlo ma non credo che centri perché il ronzio è uguale sui due canali. Fili scollegati non ne vedo.

grazie a Pito per lo schema

L'ampli ha il primo stadio con filamenti in continua e un po di retroazione, dovrebbe essere molto immune a ronzii...
Se scolleghi gli ingressi cambia qualcosa?
Se togli la prima valvola (v201)?

mi sembra una buona idea, proverò a fare quello che suggerisci domani sera dopo il lavoro.
intanto grazie e buonanotte

non riesco ad inserire l'immagine forse è troppo pesante, ho provato a togliere la prima valvola ed il rumore diminuisce ad un livello molto più accettabile

mi correggo, l'immagine al terzo tentativo è partita, ne aggiungo un'altra

i due trimmer in alto a destra cosa servono?

questo cos'è? serve forse a proteggere le casse?

Sono i trimmer del bias di ogni singola el84... che sarebbe il caso di controllare.

Se serve il bias va ritoccato

giabast ha scritto:questo cos'è? serve forse a proteggere le casse?

Ci sono troppi pochi componenti per essere una protezione per casse che in un PP con trasformatore non serve a nulla.
Quello è un ritardo all' accensione... probabile che l' amplificatore faccia cose strane nel transitorio iniziale.

Il piazzamento del toroidale è abbastanza infelice... vicinissimo alla congiunzione dei nuclei a C dei trasformatori di uscita.

Un altra zona sospetta potrebbe essere tutto il cablaggio caotico del commutatore di ingresso.

Per fare delle verifiche serve un oscilloscopio.

mrttg ha scritto:
Il piazzamento del toroidale è abbastanza infelice... vicinissimo alla congiunzione dei nuclei a C dei trasformatori di uscita

Per non stravolgere tutto il lavoro eseguito si potrebbe spostare almeno il toroidale all'esterno in altro contenitore.

Ciao Max,
la mia è un ipotesi prima conviene provare ad allontanarlo... se serve potrebbe bastare una striscia di lamiera messa a terra.

Il toroidale è fissato con una tecnica da maniscalco... servirebbe un kit di fissaggio con relative piastre e tappetini di gomma. Inoltre i fili che vanno ai raddrizzatori dovrebbero essere più corti possibile andrebbe girato.

Lo schema si legge a malapena ma l' anodica è 400V e i tubi EL84 hanno una Vamax di 300V :
http://www.r-type.org/pdfs/el84.pdf

Negli ampli da chitarra la el84 viene usata tra 380-410 volt senza problemi di affidabilità, la vita probabilmente però si accorcia...

i trimmer per il bias potrebbero essere quelli vicino alle valvole che si intravedono nella prima foto? Quelli di cui scrivevo hanno dei fili che vanno al potenziometro.
Proverò un altro giorno a spostare il toroidale, oggi sono tornato stanco dal lavoro. Anche i due T d'uscita sono attaccati e non so se va bene.Concordo che il posizionamento dei componenti e il cablaggio molto lungo degli ingressi non sono il massimo. appena posso metto tutto su una lamiera di alluminio all interno del contenitore in legno mettendo i TU lontano da quello di alimentazione. Da quello che ho letto sui quattro fogli di istruzioni che possiedo il bias si legge misurando la differenza di potenziale che si misura ai capi di 4 resistenze che deve essere di 15mV corrispondenti a 15 mA

Meglio il ferraccio che l alluminio per schermare magneticamente

Ahem, scusa, prima di smontare tutto, forse conviene ragionare un po'.
Lo hanno venduto nuovo così ronzante? Direi di no, magari non sarà stato il top della silenziosità, ma certamente non doveva essere così fastidioso, ergo si deve essere "rotto" qualcosa . Non so da quanto tempo fosse inutilizzato, ma sei stato fortunato che non ti sia scoppiato in faccia alla riaccensione, se non la hai fatta lentamente con un variac.
A vedere la foto per prima cosa gli darei una bella pulita dalla polvere con aria compressa e poi una bella passata di alcol isopropilico(alla peggio trielina) con un pennello non troppo morbido per ripulire bene le croste del tempo. Inoltre pulendo e ispezionando bene il lato saldature potresti trovarne di fredde(dubito) o più facilmente di "cotte"; già così avresti delimitato un problema. Poi le beneamate valvole sono tutte perfettamente efficienti? Forse un controllino non ci sta male.
Lo schema è "classico", la realizzazione "economica", doveva essere un entry level e si vede dalla qualità della componentistica.
Mi sbaglierò, ma dalla foto sembra che alcuni condensatori elettrolitici siano "gonfi", puoi farne altre più ravvicinate? Avessi ragione andranno sostituiti, cosa che farei d'ufficio almeno per quello della alimentazione a -100V(il bias) ed anche per quelli della alimentazione filamenti( a proposito i 2200 uF del primo cap sono veramente pochini).
A vedere i cap della anodica(puoi guardare la marca?) si desume che hanno circa 22 anni..... .... sono stati al caldo.... .....devo dire altro?
C'è molta carne al fuoco prima di tarare il bias.
Hope this helps.

Ciao, Trini

in buona parte il ronzio è stato eliminato, proveniva dal trasformatore toroidale che ho provvisoriamente spostato fuori del case. Ho notato come cambiava molto il rumore spostandolo, se gli faccio un contenitore di ferro e poi lo collego alla massa dovrei poterlo lasciare all'interno? i cap anodica sono marca BH che sinceramente non conosco (UK made).Dici che 2200 sono pochi, cosa mi consigli?
Comunque adesso l'amplificatore è godibilissimo e vi ringrazio per i preziosi consigli che mi avete dato finora.
Cambierò i condensatori elettrolitici appena possibile ma non credo che l'ampli abbia 20 anni, forse arriva a 15.
vedrò di fare altre foto più da vicino ma ad occhio non vedo condensatori gonfi
a proposito, i due trimmer nell'angolino a dx sono regolazioni del volume dei due canali, credo che li toglierò
Saluti e Grazie
Gianni

giabast ha scritto:in buona parte il ronzio è stato eliminato, proveniva dal trasformatore toroidale che ho provvisoriamente spostato fuori del case

Forse qualcuno ci ha messo le mani in maniera belluina, perchè non voglio credere che fosse fissato in origine in quella maniera. Dovresti procurarti un kit di montaggio per toroidali( una vite lunga con dado, due calotte metalliche di adeguata dimensione e due calotte isolanti in gomma); penso che se lo rimonti cosi puoi tenerlo dentro lo chassis senza problemi di ronzio. Ah i toroidali hanno la spiacevole caratteristica di essere sensibili alla componente DC che ci può essere sulla tensione di rete; un buon filtro DC di rete ti toglierà ogni problema.

giabast ha scritto:Cambierò i condensatori elettrolitici appena possibile ma non credo che l'ampli abbia 20 anni, forse arriva a 15.

Se guardi bene sul cappellotto dei condensatori della anodica è inciso un numero di 4 cifre: le prime due indicano l'anno e le seconde due la settimana in cui è stato costruito.Altrimenti sono stampate in basso sotto la sigla della capacità. Se sono dei BHC sono degli ottimi e durevoli condensatori; ciò non toglie che abbiano sulle spalle molti anni di cui un certo numero passati a funzionare ad una discreta temperatura. Potresti almeno misurare l'ESR( la misura migliore sarebbe il tangent delta) con un apposito strumentino, senza toglierli dal circuito. Del resto se suona "bene" e non moscio sui bassi puoi tranquillamente rimandare.

giabast ha scritto:Dici che 2200 sono pochi, cosa mi consigli?

A sentire Merlin Blencowe ci vorrebbero 20000uF, dato che deve alimentare 4 valvole; solo che probabilmente un condensatore di quel valore non ci entra e poi bisogna vedere se il trasormatore ed il ponte raddrizzatore non se ne hanno a male, per cui direi 4700 uF.
Ovvio che se, come dici, non ci sono condensatori "gonfi", puoi sempre stare a vedere e rimandare il cambio a quando avrai risolto il problema del ronzio dovuto al trasformatore.

giabast ha scritto:... i due trimmer nell'angolino a dx sono regolazioni del volume dei due canali, credo che li toglierò

Solo che così ti giochi la possibilità di bilanciare i canali, difficilmente amplificheranno esattamente uguali. Io non lo farei.

Ciao, Trini

Ho visto ora il motaggio del toroidale, è una megaspira in cortocircuito, ci credo che ronzava...

Non era un apparecchio montato e funzionante..La Digitex vendeva il kit e dava dei consigli (anche abbastanza dettagliati se non ricordo male)sul posizionamento dei componenti ma tutto era lasciato all'autocostruttore.
Se quest'ultimo per motivi religiosi fissava i trasformatori con la coccoina erano affari suoi.
Mi pare di ricordare che ci fosse anche il kit completo(molto brutto esteticamente) con tanto di mobile contenitore ma costicchiava molto più del kit base...

oggi ho preso il condensatore da 4700uF, ho iniziato a smontare l'ampi per fare la saldatura e mi sono leggermente incazzato, per smontare la scheda devo scollegare i TU dai spinotti per le casse altrimenti non esce, ma non trovavo la chiave da 8, le pinze purtroppo non passano. Mi sono arreso e ritenterò più avanti . Devo pensare a come fissare la scheda, forse su dei binari in modo da non diventare idrofobo ogni volta che si vuole intervenire. Ero quasi tentato di tagliare il fondo di lamiera forata seguendo la sagoma della scheda, vedremo... intanto sul lavoro durante i ritagli di tempo della pausa pranzo mi sto preparando i piattelli per il toroide, alla RS ne devi acquistare una marea, mi sembra 10 pz.
quasi quasi lo saldo da sopra, penso si possa fare in via provvisoria solo per sentire se migliora il ronzio.

fatto, risultato non rilevante.

giabast ha scritto:..alla RS ne devi acquistare una marea..

Qui no, però occhio alla spese di spedizione! http://www.conrad.it/ce/it/product/5187 ... 6?ref=list

giabast ha scritto:fatto, risultato non rilevante.

....aazz, chissà se avrà mai funzionato a dovere, allora. Comunque un kit di fissaggio ti ci vuole anche per un contenitore esterno.
Se invece intendevi il montaggio del cap è solo una delle possibilità di intervento.
Certo che se ha montato la scheda e i trasformatori sulla lamiera di fondo impedendo qualsiasi intervento, senza smontare tutto, era ben sicuro di sè.
Effettivamente, se lo spazio in altezza lo consente, ti conviene sospendere la circuitazione su longheroni di metallo ben posizionati, comunque è un lavoraccio e questo prima di cominciare a guardare la parte elettronica.
Mi sembra di vedere che dal supporto dei potenziometri parte un cavo(rosso) collegato al nulla. E' così?
Certo che se il ronzio rimane anche togliendo la prima valvola, non dovrebbe essere il cablaggio di ingresso a causare il rumore, o almeno solo in parte.
Credo che avrai da fare un po' per rimetterlo in auge .

Ciao, Trini

salve, nei ritagli di tempo ho tolto i trimmer per equilibrare i due canali, ho messo i piattelli in ferro al trafo, accorciato i cavi di alimentazione e messo una lamiera tra il TA e i TU.
Leggero miglioramento ma ancora lontano dal silenzio.
Ho poi provato a cambiare valvole giusto per provare, ho diverse el84 telefunken, philips miniwatt, ge, ecc... ma non ho nessun quartetto selezionato e non so la reale condizione delle valvole se non la prova ad orecchio.
Vorrei chiedere se, essendo la regolazione della corrente sulle finali molto semplice da regolare (deve dare 15mv ai capi delle resistenze da 100 ohm), basta regolare ogni singola valvola per fare l'accoppiamento push-pull? E' da ieri che ho messo 4 philips che provengono probabilmente da vecchie radio e devo dire che suona molto bene quindi presumo che non serva che siano selezionate. E' corretto il mio ragionamento?
qualcuno può spiegarmi come si fa il corretto collegamento dei cavi e delle calze schermate tra connettori rca e scheda perché credo che dipenda prevalentemente da lì il rumore, infatti togliendo la prima valvola ecc81 il ronzio sparisce quasi del tutto.
Un altro intervento che pensavo di fare è di distanziare un po' i TU che sono addirittura avvitati assieme, ho letto che è meglio che stiano non troppo a contatto (ma non spiegano il motivo)
Vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte

giabast ha scritto:Vorrei chiedere se, essendo la regolazione della corrente sulle finali molto semplice da regolare (deve dare 15mv ai capi delle resistenze da 100 ohm), basta regolare ogni singola valvola per fare l'accoppiamento push-pull?

No,ma non dovrebbe essere un gran problema, a meno di tubi troppo diversi fra loro; piuttosto non mi torna la tensione di 15 mV su 100 ohm perchè corrisponde ad una corrente di 150 microampere: un po' poco direi Però guardando lo schema la res di catodo delle 84 è da 1 ohm e allora tornano 15 mA di corrente di riposo. Decisamente meglio.

giabast ha scritto:come si fa il corretto collegamento dei cavi e delle calze schermate tra connettori rca e scheda

Se i connettori sono isolati dal telaio e fra di loro colleghi normalmente il cavo perchè lo stampato dovrebbe essere stato sviluppato in modo da non avere loop di massa.
Altrimenti isola i connettori, cioè con i cavi scollegati lato connettore le terminazioni di massa dei connettori non si devono vedere fra loro e non devono vedere il telaio metallico.

Ciao, Trini

si, ricordavo male, le resistenze sono da 1 ohm

Ciao, il post è di qualche anno fa ma forse posso esserti ancora utile, avevo diversi anni fa assemblato l’APF16 della Digitex che è tutt’ora funzionante con buona soddisfazione anche se nel tempo ho fatto alcuni upgrade della componentistica. Se ti dovessero servire posso inviarti manuale di assemblaggio schema dettagliato e tutto quanto era presente in fase di acquisto. Quel circuito di protezione delle casse nel progetto originale non c’era.
Ciao Alberto