www.audiofaidate.org

Continuate a giocare con la liquida che qua si fa sul serio.

audio gears?

no, come ti dicevo preferisco la trazione diretta inoltre quel motore mi sembrava piccino. sebbene il kit audiogears costi il giusto e la qualità sembra dalle foto esserci, io volevo spendere molto di meno quindi ho recuperato un giradischi autocostruito abortito ma molto ben fatto e con un bel motore dual 721 ... mi dispiace persino modificarlo

hai comprato un'ombrello ed un bicchiere?

l'ombrello te lo do in testa ...

l'idea è quella di fare un giraLP in alu fresato + teflon (simile) e braccio 12" e con la sospensione in aria integrata però con budget basso. ho ancora il materiale di roberto nullo che non sono mai riuscito a sfruttare. vediamo.

in bocca al lupo con il sistema di Nullo, concettualmente se vuoi "simpatico" e funzionale (forse), ma come realizzazione io sono rimasto molto deluso, difficilissimo da tenere gonfio e piuttosto inaffidabile.

le saldature sono porose, quindi piscia aria ovunque (vanno ripassati le saldature con resina o mastice duro o qualcosa per sigillarle bene) la valvola da avvitare non basta con il teflon, infatti il tubo curvo non permette una buona aderenza, non bastano nemmeno guarnizioni in gomma e nemmeno il silicone, serve una valvola da Cerchio in lega o in alluminnio con guarnizione interna ed esterna.

le flange sono piatte e troppo sottili quando le si stringe piscia aria ovunque, sarebbe buono rifare la superiore almeno di doppio spessore con un incasso che va all'interno del tubo per sigillare meccanicamente la membrana, ed eventualmente usare una guarnizione tra le flange da tubo idraulico.

Fatto ciò, ti assicuro è una lavorata, non sai se staranno gonfie e per quanto tempo (ore o pochi giorni), sopratutto con molto peso sopra.

evita il silicone come la peste.

secondo me erano molto meglio quelle sospensioni piccoline da elettroniche.


Affascinante autocostruire un giradischi, se avessi le frese che ha il mio amico.....probabilmente l'avrei già fatto, per pagargli il lavoro invece non credo basti qualche stipendio.

Minghia... Da pensarci. L'alternativa e' una sospensione mista magnetica/elastica

il magnete non ti molla mai, se riesci a tenere in guida il telaio, mediante molle o bronzine o cuscinettini (tipo il concetto del perno centrale) dovresti riuscire a farlo.

Elastomeri appunto. Devo riprendere vecchi appunti di meccanica razionale dove avevo visto questo modello

Va bè facci vedere il contenuto che siamo curiosi ...almeno vediamo il prima e dopo la cura Gluca

berga12 ha scritto:il magnete non ti molla mai, se riesci a tenere in guida il telaio, mediante molle o bronzine o cuscinettini (tipo il concetto del perno centrale) dovresti riuscire a farlo.

Sehh, c'è la fregatura.... non devi controllare solo l'oscillazione su un asse.

Ps

Non riesco a capire come fai a non riuscire sigillare la valvole, neanche con frena filetti?

Al limite prova queste, le monti dall'interno e poi serri da fuori.

http://ecx.images-amazon.com/images/I/6 ... SY355_.jpg

La flangia rettificala e smetti di tirarci a due mani , la cedevolezza della membrana é tale che basta tirarle leggermente, non devi piegare assolutamente una flangia di quello spessore.

Per le saldature, con quella pressione, mi pare impossibile che non si riesca a tappare le perdite anche solo con una semplice verniciatura, magari roba che non cristallizzi.

Ormai sono andati, L idea del progetto era buona ma la realizzazione va migliorata secondo me, anche io pensavo che tanto la pressione era poco, frena filetti e altro le ho provate tutte, per essere affidabile ha bisogno di modifiche secondo me, lievi ma importanti. Tipo una sede per Or o incasso sulla flangia e un bullone saldato o parte piatta per le valvole.

Ma ormai io le ho abbandonate da qualche parte e non so dove ritrovarle.

Io ho usato le valvole del link, perché non ne avevo trovate a sufficienza, e non ho problemi.

Considerando i pesi in gioco si può provare ad usare una membrana di spessore più grosso, peró con un po' di attenzione si può ovviare.

Dimenticavo un augurio al costruttore di giradischi, appena smetto coi mattoni spero di trovare il tempo per ricominciare a giocare con queste cose.

nullo ha scritto: Sehh, c'è la fregatura.... non devi controllare solo l'oscillazione su un asse.

infatti avevo in mente magnete + elastometro

http://www.ebay.it/itm/271544758379?_tr ... EBIDX%3AIT

ho trovato questi bellefatti ... però hanno, ovviamente, vincoli laterali. mah, vediamo.

Gli elastici sono fantastici, ma devi metterli a riposo quando non li utilizzi e comunque hanno bisogno spesso di essere ritarati, cosa meno semplice che per le molle ad aria, sopratutto se devi rispettare certe distanze reciproche fra le varie componenti. Devi implementare un sistema che permetta tali regolazioni, magari tirando gli elastici con viti che agiscono su ognuno di essi per dare ( o ripristinare) il giusto tensionamento.

Il magnete può risultare piuttosto brusco durante il rineallinemento dopo una sollecitazione.

Glù:
http://www.americanradiohistory.com/Arc ... 959-06.pdf

pagina 17

grazie plo' ...

anche questi potrebbero essere presi in considerazione

http://www.taica.co.jp/gel-english/prod ... lator.html

no, non vanno bene.

ecco, forse questi

http://www.paulstra-industry.com/evidgom-p92-en.html

Si si si io li avevo sotto le casse Laura di RDC...alcuni modelli hanno una ris. Di 7 hz

Ma come si fissano? Non vedo filettature e neanche boccole

Se zoomi l'immagine, vedi che il foro è filettato.

Che significa 7 Hz, senza specificare il carico? Inoltre possono essere molti per un gira, in caso di warp ed eccentricità.

Perché trazione diretta, è come avere un mitragliatore montato sul perno. A me stuzzica molto un volano accoppiato a puleggia e mosso tramite cinghia. Non dovrebbe essere difficile da implementare e si porterebbe dietro diversi vantaggi.

anche con motore brushless avresti un "mitragliatore" ?

Che dirti, credo che la forma di accoppiamento possa dire la propria, un motore accoppiato elasticamente ad un bel volano, lo trovo potenzialmente migliore, almeno a livello ideale e, con un piatto "normale", un "bel" volano accoppiato a puleggia mi pare una soluzione capace di silenziare e smorzare, per quanto sarebbe meglio che propio le vibrazioni non si verificassero grazie ad un disegno e materiali ottimali.

La puleggia ha potenzialmente gli stessi rischi di un DD in termini di trasmissione di vibrazione con l'aggravante della frequenza più alta. I DD girano a 0.5Hz.

Parli di motore o volano accoppiato a puleggia?
In ogni caso è vero che gira piano, ma se togli il piatto, vedi una sequenza di scatti ben percepibili, se la coppia è alta, sembrerebbero belle martellate.


Mi piacerebbe testare una cosa di questo tipo, ma col motore disaccoppiato meglio, in fondo poi si potrebbe passare da puleggia a cinghia sperimentandone gli effetti.

http://cgim.audiogon.com/i/vs/i/f/1393097623.jpg

Appunto, con la puleggia le pulsazioni rotazionali vengono trasmesse al piatto mentre la cinghia 'dovrebbe' smorzarle più efficacemente se lontane dalla frequenza naturale dell'accoppiamento. I motori per Cinghia e puleggia però girano ben più velocemente di un DD. Non credo esista una ricetta universale

Ja,ja, per quello mi piacerebbe il motore ancorato elasticamente e disaccoppiato tramite cinghia dal volano accoppiato invece a puleggia al piatto.

A casa ho un Braun ps 500 che invece ha motore accoppiato a puleggia ad un volano a sezione conica, che si può alzare o abbassare sull'asse verticale per regolare la velocità incidendo sulla circonferenza che è di conseguenza variabile e poi accoppiato a cinghia, una complicazione incredibile.

Saresti nelle stesse condizioni di un giraLP a cinghia ma con un pezzo in più

Si, ma chi ha sperimentato l'upgrade sul VPI della foto, ne ha tratto giovamenti importanti.

L'unica sarebbe fare un test diretto, al massimo si può usare il volano con accoppiamento a cinghia, che ridurre e comunque la problematiche legate alla trasmissione di vibrazioni dal motore. Vibrazioni che si avvertono, visto che al variare del materiale della cinghia, si hanno influenze sul suono.

l'importante è che quando avrete deciso di buttare il 938 perchè tira le martellate, io mi trovi un PM nella casella di posta, tutto il resto non mi importa.

poi chiedo a lavoro se posso rubare una base Mitutoyo in marmo per metterlo sopra...



Credo che ci siano strade diametralmente opposte per ottenere risultati simili, ognuna con i suoi pro e contro, sperimentare è bello, bisogna solo valutare quanto è il guadagno rispetto la perdita di tempo.

Qui sbagli Luca, il guadagno sta proprio nella perdita di tempo...

nullo ha scritto:Si, ma chi ha sperimentato l'upgrade sul VPI della foto, ne ha tratto giovamenti importanti.

L'unica sarebbe fare un test diretto, al massimo si può usare il volano con accoppiamento a cinghia, che ridurre e comunque la problematiche legate alla trasmissione di vibrazioni dal motore. Vibrazioni che si avvertono, visto che al variare del materiale della cinghia, si hanno influenze sul suono.

La puleggia che hanno aggiunto non fa altro che aumentare il momento di inerzia del sistema, lo stesso risultato avrebbero potuto ottenerlo con un piatto di massa o momento polare diverso. Cambiando il materiale della cinghia cambia la frequenza naturale del sistema puleggia-cinghia-piatto e lo smorzamento ... con il DD elimini molte variabili (o opportunità a seconda di come le si voglia considerare)

gluca ha scritto:anche questi potrebbero essere presi in considerazione

http://www.taica.co.jp/gel-english/prod ... lator.html

gluca ha scritto:no, non vanno bene.

forse non per il giragira... ma per le elettroniche si direbbero molto interessanti! Il problema è: dove si trovano? e quanto costano?

RS

12 pollici preso

Quale?

Denon DA302 appena ricablato in ag da audiosilente

Ti stai Jappizzando sempre di più ...capodanno lo fai a Tokyo??

a breve comprerà anche un DENON a trazione diretta....

Infatti stavo per scrivere che gli manca un bel DP

...io l'ho ascoltato da Sun Audio, andava molto bene!!!

sto pensando di prenderlo io, poi ci si abbina un braccio...

di sicuro viene a costare meno di un EMT

Quale vuoi prendere? Il 3000

Echo ha scritto:Ti stai Jappizzando sempre di più ...capodanno lo fai a Tokyo??

ma veramente ... per fortuna nel prefono ho solo roba americana per bilanciare. il motore è un dual

gluca ha scritto:

Echo ha scritto:Ti stai Jappizzando sempre di più ...capodanno lo fai a Tokyo??

ma veramente ... per fortuna nel prefono ho solo roba americana per bilanciare. il motore è un dual

Infatti dovevi cedere alla musa tentatrice della lcr tango

Da che dual proviene?

proviene da un 751 ed è installato in una base molto ben fatta che mi viene persino tristezza a disfare, ma lo farò perché voglio un telaio flottante.

vorrei solo ricordare, con tono spiccatamente polemico, che la rete RIAA LCR è stata prodotta dalla pultec ben prima della tango.

Ma i Japp non hanno (quasi) mai prodotto una cosa per primi
...loro sono specialisti nell'estremizzare

dovresti farti un robo del genere...

Gianluca
studiati un denon dp 80
e' quanto di meglio puoi trovare nella DD

allora? comincio a tirarlo fuori?

e cosa spetti!

aspetto che sto pure facendo altre cose

l'idea è di fare una base circolare in delrin con tre punte per livellare e una base in alu per il braccio. la uscita dal braccio direttamente sulla basetta con presa DIN.

http://www.ebay.it/itm/DENON-DP-3000-DE ... Sw-4BXbPHt

Potresti sfruttarlo come punto di partenza per poi montare il resto, questo ha il buco per DP3000.

Tra l'altro ho appena dato un blocco di Teflon da 1000x1000 spessore 100 o 150, che sarebbe favoloso da fresare per fare la base in più strati con magari nel mezzo uno strato o due di marmo, forse poco pesante?

ho un motore dual ma l'idea è la stessa cioè un blocco cilindrico però base per braccio fissata con viti per sostituirla e cambiare appunto braccio.

forse così è più flessibile, dimensionato per accettare bracci sino a 14 pollici che non si sa mai (la dimensione conta sempre). in pratica farei tutto di delrin al CNC e una base in alu per braccio e connettori DIN (o XLR) per cambiare al volo braccio e basetta svitando 4 viti

Il Delrin in pratica è teflon?

c'è un motivo per preferirlo al legno?

in ALU costerebbe troppo?

No legno no. Alu temo sia troppo prono a risuonare

spessore 50mm

piccole modifiche. spessore portato a 80mm. il telaio sarà con 3 punte coniche regolabili per metterlo in bolla. pensavo di tenere i controlli di 33/45, pitch e on/off separati su un 'filocomando'

su tre punte ok...verifica che sia stabile il robo vista la forma allungata.allargherei una delle dimensioni per cercare maggiore stabilità. Ma vedi dove sta il centro di massa.

Io alzerei anche lo spessore per dare massa,mi sa di leggero....ma fresare una sottopiastra in ghisa per abbassare il baricentro e appesantirlo?

Paolo forse hai ragione però il peso dovrebbe essere tutto concentrato nella parte sferica. Vanno fatte simulazioni con i pesi reali

rivisto. dall'alto verso il basso: vista da sopra, sezione mezzeria, vista da sotto. così riesco a tenere i comandi sul telaio. i tre supporti conici sarebbero in corrispondenza dei tre fori circolari che si vedono dal basso. manca la pistra di supporto del braccio (che sarà fissata al telaio) e si possono vedere nel incavo a sx (dove va il braccio) gli scassi per gli XLR di uscita

nessuna sospensione "morbida"?

ci sto pensando (cmq le punte sarebbero di elastomero anche se 'duretto'). intanto aumento il numero di fori filettati nella superficie inferiore per innestare una base che proverò a fare sospesa.

ho un'idea per i piedoni a molla, ma ti faccio spennare dal tornitore

Eccolo qua il braccio broadcasting denon DA-302 da 11 pollici con la sua DL-103 e motore dual EDS-1000-2 a trazione diretta

prime impressioni..se butti l'emt lo prendo io. Bello il braccio

il braccio è bellissimo, appena ricablato da audiosilente con cavi in argento Isoda, semplice ed essenziale, senza antiskating. va in risonanza con la DL-103 a 11Hz laterali e 10 verticali e lo usavano proprio con la 103 quindi direi la accoppiata migliore che si possa trovare probabilmente.

dopo qualche prova ho deciso di regolarlo per una lunghezza effettiva di 304mm (distanza asse spindle-pivot 290mm e overhang 14mm) per un errore di 0.277% medio che risulta essere poco più basso del lofgren B riportato da vinylengine, ho dovuto usare uno shell più lungo che già avevo. a parte il calcolo mi sembra preferibile al set up con il portatestina originale (molto più corto). devo sistemare un po' il VTA ma non riesco con questo telaio e risolvere un po' di rumore residuo probabilmente dovuto al collegamento da scappato di casa con il prefono.

il motore è stupendo: lo fermi con un dito e dopo due rotazioni è già a regime. silenziosissimo, del resto alla dual costava troppo produrli. andate a rileggervi un po' di documenti in giro perché è davvero interessante.

come suona? comincio subito a tranquillizzarti e ti dico che il 938 me lo tengo. il confronto è impari perché la testina EMT è veramente un altro pianeta sopratutto per l'energia, la dinamica (intesa come rapporto tra fortissimo e pianissimo) e la irruenza con cui restituisce i solchi del vinile. ciò premesso, questo dual/denon/denon potrebbe essere un set up con cui vivrei anche a lungo, devo provarlo per bene e verificare il set up anche all'oscilloscopio per essere sicuro che il sistema è al massimo di quello che può esprimere. la 103 è una bella testina, voglio farla andare come si deve.

Così ad occhio mi sembra che le due sospensioni sulla parte circolare potrebbero avere un bilanciamento più stabile se spostate leggeremente verso sinistra (nel disegno da sotto). Tipo a ore 7 e a ore 11 invece che 6 e 12.

Che poi....visto che è sotto (e non si vede) puoi anche fare una serie di 3 o 4 fori radiali per parte con angoli differenti e poi spostare le punte

PPoli ha scritto:
Che poi....visto che è sotto (e non si vede) puoi anche fare una serie di 3 o 4 fori radiali per parte con angoli differenti e poi spostare le punte

yes

il DA-302 è la versione che forse montavano sul DP-80 o i broadcast

ad occhio il DA-305 montato sul mio Denon ha un concetto simile, non ha quasi regolazione alcuna ma è precisissimo, tari l'altezza, sistemi il carico sulla testina dopo aver trovato l'equilibrio statico e stop.

suona....(anche con la banale DL-8 MM) sarebbe anche lui da provare con una 103.

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Ops.... è appena sbarcato il 948 in setup tutto MM (pre e testina)........da cercare ovviamente la TSD15 e gli Step up....ma stanotte credo che inizierò la battaglia KRAUTI vs SUSHI in MM.... Speriamo di non trovare dentro il pacco tanti pezzi dei lego da assemblare senza istruzioni....

putroppo non ci sono molte informazioni in giro sul 302, tipicamente su ebay viaggia sui 500$ senza shell che è necessario per armare la 103 correttamente come da progetto originale (senza possibilità di regolare overhang).

come dicevo ho trovato questo diverso set-up che mi sembra preferibile ma va ascoltato ancora per bene prima di trarre conclusioni definitve. la 103 suona meglio con questo braccio che sullo EMT 929k. ieri sera ho sistemato meglio il cablaggio del tavolaccio e ridotto il rumore e fatto girare dei dischi 'tranquilli' (poca dinamica) confrontandoli subito con lo EMT: insomma per queste cose se la gioca bene ma quando si passa a musica più impulsiva va meglio lo EMT.

domandina... il fatto che manchi la regolazinoe per l'anti-skating non vi desta preoccupazione ?

te ne accorgi solo quando fai girare il disco test sulle tracce più difficili

miiii ... 1000iuri di quotazione per farlo in alu. passiamo alla fase due, semplificazione del disegno ed alleggerimento per abbattere i costi!

potresti cortesemente mandarmi il disegno 3D o meglio un PDF con tutte le viste, in Mail...

che sento da un caro amicone se mi fa un piacere? magari te la cavi con la metà.

3D no ... ho un cad scrauso bidimensionale (però esporta in dxf). te lo mando con l'avvertenza che è preliminare e che devo aggiustare qualche quota. thanks

alla brutta, faccio solo una mensola per il braccio e per i comandi e riciclo il telaio vecchio che cmq è in un bel massello

il telaio vecchio è orrendo

comunque io chiedo, tra l'altro ho un bel blocco di Teflon che potrebbe essere interessante, credo alto 10cm.

teflon si grazie

http://www.theaudioeagle.com/columns/sc ... _2008.html

prendi spunto

quando fai fare uno stampo per un tavolino in cemento armato?

gluca ha scritto:

IMG_0716.jpg

Eccolo qua il braccio broadcasting denon DA-302 da 11 pollici con la sua DL-103 e motore dual EDS-1000-2 a trazione diretta

Domandina....ma gli/le Shell portatestina sono tutte (o più meno tutte uguali) compatibili?
Cioè, ok che possono avere forme e colori differenti più o meno accattivanti, ma le misure sono standard o rischio di trovarmi con un braccio più lungo o più corto ?

ti trovi a dover regolare l'overhang per allineare la testina. il braccio denon che cito può essere allineato ai punti standard con il suo shell (piccolissimo) originale oppure allineato su altri punti (incidentalmente a distorsione più bassa) con uno shell più lungo

data la quotazione alta, giustamente, per la realizzazione del precedente disegno, ho pensato di semplificare come allegato. in pratica, il braccio sarebbe ancorato su una base imperniata al corpo del giradischi che permetterebbe di regolare la distanza tra asse gira e braccio ruotando la base stessa (fissata con un bullone). è possibile coprire un ampia regolazione e la basetta accoglierà anche i connettori di uscita per collegare il prefono

commenti?

bella la base rotonda, ma quel pezzo ha troppo sbalzo secondo me e un punto di fissaggio non mi convince per nulla, mettine almeno un secondo con ad esempio un'asola, oppure potresti fare sul raggio forature multiple per bloccarlo, inoltre lo spessore del porta braccio così esile diventerebbe un'elemento risonante.


io aumenterei il diametro del piatto base, 305 è pochissimo! farei almeno un 40mm con l'esterno smussato a 45° leggermente.

Se propendi per questa idea del porta braccio a questo punto fallo più spesso, con due punti di ancoraggio e poi fanne uno a sinistra e uno a destra in modo the tu possa tenere montati contemporaneamente due bracci (chessò il 12" e l'altro per sperimentazioni DIY).

sulla base della tua idea io farei questa modica:

- aumento diametro (400-450...)
- fresatura a 45° sul bordo
- aumento spessore della parte mobile (diciamo 30mm) con parte utile per aggrapparsi di 50mm
- inserimento slitta di bloccaggio e due bloccaggi ulteriori sulla penisola

Anodizzato nero opaco

Punte frocerrime cromate o satinate alluminnio, grosse.....oppure piedoni torniti con molla integrata, magari con un sistema a bronzina con perno centrale temperato che scorre su bronzina oleata, e la molla nascosta (ho anche qualcosa a casa di un bel diametro, andrebbero messe sotto sforzo per vedere se reggono tutta la baracca che sarà molto pesante)

pensavo a 10mm di spessore per la base e un bel perno da 10. in alternativa si potrebbe pensare al braccio su una colonna separata ed in futuro ad una base antisisimica che supporti piatto e braccio.

10mm cosa gli fai il solletico?

base del braccio 25-30mm, puoi anche imperniarla in un perno temperato inserito per interferenza nell'alluminnio con bronzina sulla base oleata, poi tieni l'asola e i due vitoni per stringere il tutto alla base.

Cerca su internet qualche piano di misura della Mitutoyo in Marmo per misurazioni di precisione, purtroppo con tutte le aziende che hanno chiuso/sono fallite potresti trovare tutto il trespolo in acciaio e la base in marmo sopra al prezzo delle Patate............roba COSTOSISSIMA. Ti dico solo che ne abbiamo dismesso uno anche noi ma non ho idea di dove sia finito, per portarlo in un'appartamento però ti serve la versione piccolina da laboratorio da 500x500 o 600x600 altrimenti non è trasportabile da esseri umani.

alternativa che dovrebbe semplificare la lavorazione e forse renderlo più bellino. commenti? la piastra inferiore sarà poi la partenza per il sistema antisismico

Mi
Piace,bellone.

Calcola che hai due lavorazioni separate in questo caso la parte sotto potrebbe venire solidale

ci ho pensato, non so se costa meno avere piastra separata o di pezzo con telaio (che preferirei)

Pezzo unico,e piccoli accessori al massimo separati da fare al tornio.

Ecco uno dei piani di misura di cui parlavo in precedenza con il loro tavolo in acciaio disaccoppiato dal pavimento e tavolone in Marmo rettificato al millesimo.
buona ricerca.

vabbè ... a quello pensiamo dopo. stasera posto nuovo aggiornamento del disegno che mi aggarba. ho solo due incertezze

esiste anche doppio così ci metti anche il 938 eheheh

non ho "fornitori" di marmo, perchè mi era venuta un'idea carina per il 948.... vabbeh.

posta dai che quando sei deciso si mettono in moto le frese.

Tieni degli spessori "giusti" per la parte sospesa del braccio, almeno 25-30mm e senza troppo sbalzo. a questo punto la "penisola" potresti farla Atta ad ospitare due bracci, con la possibilità di variare gli interassi, su asse X e asse Y.

l'asola grande serve a far uscire i cavi del braccio ... ma non ho idee su come bloccarli meccanicamente (saldatura a parte) all'interno della torretta del braccio. e come fissare il fermo del braccio che è un su perno filettato? non vorrei forare il telaio ma forse è necessario, considerate che deve essere fissato qualche cm al di sotto della piastra del braccio

Per il supporto del braccio mi pare furba ed elegante la soluzione del foro che lo ospiterà eccentrico, il fatto permette di variare la distanza ruotando il supporto stesso sulla base. Un giunto calettato conico (ed un bullone di serraggio per sicurezza), può unire saldamente le due parti.

https://oswaldsmillaudio.com/tourmaline

Definitivo.
Prevedi uno smusso a 45• come stacco tra le due parti a spessore differente .

Per me devi prevedere un connettore militare sotto fissato solidamente alla base per i cavi con la sua controparte.

Il braccio o lo "avviti" sul suo eccentrico e quindi avrai diversi eccentrici dedicati per i vari bracci oppure fai un controdado conico che va a stringere in una sede conica sotto,niente di complesso ma diventa autocentrante e serrante.

Credo sia la soluzione che propone Roberto.

Tieniti la possibilità ovviamente di regolare l'altezza del braccio per portarlo in parallelismo con una regolazione fine o con tanti Rasamenti ad Hoc.

Non hai bisogno di diversi eccentrici ne basta uno progettato a dovere, ruotano assumi tutti i valori che ti possano interessare fra un minimo ed un massimo di valori che ritieni opportuno comprendere nel progetto.

sempre per il braccio non conviene fare una base/plinto completamente separata del resto ?
Permettrebbe in pratica qualunque posizionamento.

Separato, o svincolato, è un concetto carico di significati diversi dal comune intendere in questo contesto.

rivisto. manca la basetta con foro eccentrico per il braccio (da fissare al telaio con un perno filetto al centro). ancora non ho idee su come sistemare i connettori per l'uscita dal giraLP. un DIN oppure una coppia di XLR. nella vista dal basso si individuano facilmente i tre fori filettati per le punte di livellamento.

non è male, ma ancora una volta credo che il supporto del braccio sia troppo poco spesso, ok il supporto conico, ok che sarà almeno 7-8mm... però dagli ciccia alla placca dove sta il braccio, non creare il dislivello tra motore e braccio e dagli ciccia.

questo però è molto più facile da regolare finemente, e con il supporto conico una volta strette le due viti, o anche la centrale si ha un'accoppiamento ottimale, il disco del supporto braccio va fatto al tornio ma è tutto sommato semplice, potresti anche ragionare su un supporto braccio in Grafite fatto fare da Audiosilente su misura.

il problema è che il piatto deve stare più alto della base del braccio altrimenti il VTA viene completamente sballato anche regolando sulla minima altezza la posizione del perno.

ok, allora rosicchia qualcosina, almeno il disco conico del portabraccio lo fai 18-20mm

lo spessore massimo è sempre 80? quanto viene il secondo? 60?

Puoi fare il disco di supporto per il braccio di spessore superiore se incolli ( o avviti ) un secondo disco maggior diametro, e di spessore pari al piano, sotto il piano stesso, il quale potrà ospitare il perno conico su cui inserire il primo.

ho pensato che potrei far forare e filettare M18 un lato del telaio sino a sbucare nel cavo al di sotto del braccio e inserire in questo foro il connettore DIN 5 poli amphenol. complica la lavorazione ma è l'unica soluzione che mi è venuta in mente senza stravolgere linea e impostazione.

Una filettatura M8 non complica nulla tranquillo,la si fa in macchina subito dopo la foratura o a mano dopo,direi la prima con maschio a rullare così hai un filetto più robusto.

allora affino il disegno e poi chiedi al tuo amico uan stima di quante caramelle ci vorrano? vedo anche cosa significa farlo in derlin

Secondo me quasi o poco meno di quanto detto per l altro,oscilli di un 100€ secondo me. Finalizzalo manda i disegni e ti dico. Il derlin nel caso dovresti procurarlo tu. Lui può anche lavorarti dell anticorodal.

altra iterazione. secondo me questa costa meno ed è più semplice. un cilindro per il motore, un cilindro per il braccio ed un supporto con guida per regolare la distanza tra pivot e perno. per il momento userò tre punte coniche in gomma, poi penso ad una sospensione.

commenti?

gluca ha scritto:altra iterazione. secondo me questa costa meno ed è più semplice. un cilindro per il motore, un cilindro per il braccio ed un supporto con guida per regolare la distanza tra pivot e perno. per il momento userò tre punte coniche in gomma, poi penso ad una sospensione.

commenti?

TT_7.jpg

Credo sia quello che intendevo qualche post addietro ...

zen-o ha scritto:sempre per il braccio non conviene fare una base/plinto completamente separata del resto ?
Permettrebbe in pratica qualunque posizionamento.

Se fai il cilindro o i cilindri sufficientemente pesanti, magari in pietra, la guida per il braccio non ti serve

giusto ma, la guida perchè? o meglio, quella guida non sta a sbalzo vero? sotto c'è il cilindro del braccio vero?

La guida sarebbe fissata sotto la base del motore e supportata da 2 punte, la terza punta sotto il supporto del braccio. I fori sulla guida sono psssanti, i fori sotto le basi sono filettati.

Con la guida potrei spostarlo senza dover rifare tutte le misure ogni volta

gluca ha scritto:Con la guida potrei spostarlo senza dover rifare tutte le misure ogni volta

Vero solo se la fai millimetrata ed ad hoc in modo che funzioni per vari bracci, da quello che sto sperimentando con le modifiche sul denon, le misure vanno riprese sempre, fosse anche solo per verifica

no, scusa ... intendevo potrei spostare il giradischi senza dover dimore ogni volta. vorrei fare anche la guida millimetrata ma ci devo pensare un attimo

Ok .... chiaro .... è che io sono monotono nel senso che una volta piazzato resta lì, ma capisco gli spostamenti e... meglio la guida.

Lo spazio e' quello che e' ed ho lo EMT fisso

Booo Glu........ troppi pezzi...

mi piaceva la versione più dietro, non sò


ma sei certo di cambiare così tanti bracci? non hai il denon da 12" broadcast? e fare delle Isolette per altri 2-3 bracci attorno già pre-impostate? così puoi montarne più di uno senza dover demolire il settaggio del principale?