Hypex - UCD e NCore

[berga12]

400. Gli monti un alps blu in ingresso x regolazione fine è il passivo di linea per il woofer.
Il 180 a 8ohm é povero.

Poi elimini le L pad e monti solo un autotrafo per sistemare la medio alta.

I 2226 sono belli tosti....

X gli autotrafi se vuoi sentiamo mast mutter .

Prova i miei 400 no? Te lo prendi

[PPoli]

400. Gli monti un alps blu in ingresso x regolazione fine è il passivo di linea per il woofer.
Il 180 a 8ohm é povero.

Poi elimini le L pad e monti solo un autotrafo per sistemare la medio alta.

I 2226 sono belli tosti....

X gli autotrafi se vuoi sentiamo mast mutter .

Prova i miei 400 no? Te lo prendi

E' proprio questo il punto: che senso ha prendere la versione più potente per poi mettere un potenziometro che mi limita lo swing di tensione in ingresso (e in secondda battuta la potenza erogata). Cioè.....un senso lo avrebbe, dato che la TDH vs W del 400 si impenna sopra ai 100W mentre quella del 180 sopra ai 30 W, ma stiamo parlando di livelli a cui raramente si ascolta e a cui solo il rimbombo della sala di ascolto crea distorsione. Mica ci devo far suonare un teatro. E poi siamo in classe D, stiamo pur sempre parlando di TDH inferiori allo 0,1%. L'anello debole a quei volumi sarebbe il valvolare che distorce uno o due ordini di grandezza sopra.
Poi c'è il problema del potenziometro e del bilanciamento. L'Alps blu è per segnali sbilanciati. E' vero che puoi sempre considerarlo flottante e attenuare il segnale mandandolo verso massa, ma dovrei studiarlo bene perchè nelle varie application note che ho trovato sembra di capire che il giro delle masse sia abbastanza critico tanto che lo stesso progettista consiglia "per applicazioni diy" di scollegare (o non collegare) la massa alla terra dell'impianto.
Potrei prendere due attenuatori a resistenze nella versione stereo e utilizzare i due canali per i due poli del segnale bilanciato mantenendo almeno la medesima impedenza verso massa dei due segnali. In generale non mi piace molto l'idea avere regolazioni indipendenti sui due canali, anche se in questo caso si tratterebbe di una regolazione fissa una tantum per abbinarlo all'ampli delle vie alte. Certo che a quel punto si potrebbe lavorare direttamente sulle resistenze di ingresso per abbassare il guadagno.

Per gli autotrasformatori non sono sicuro. Oltretutto se alla fine la sezione da attenuare dovesse essere quella dei bassi la differenza di efficienza (perlomeno nominale) tra tweeter e medi sarebbe di soli 0,5dB.

[berga12]

Ora non ho potenziometri ed entra in bilanciato, se separi i filtri e togli le L pad lo puoi provare a casa tua a gratis e poi decidere se il 400 ti va bene o preferisci il 180.

Gianluca consiglia i cinemag per separare l'uscita del pre,credo ne comprerò una coppia anche perché mi serve L uscita per il sub nel caso della banda 20-50.

[UnixMan]

E' proprio questo il punto: che senso ha prendere la versione più potente per poi mettere un potenziometro che mi limita lo swing di tensione in ingresso (e in secondda battuta la potenza erogata).

ha molto senso, invece. Hai più margine e la possibilità di una regolazione fine. Oltre tutto, la distorsione sui bassi è importantissima, direi fondamentale. Primo perché nella quasi totalità dei segnali musicali la maggior parte della potenza è lì (prova a guardare qualche spettrogramma: in confronto a quello che c'è sotto, sopra qualche centinaio di Hz di potenza ne resta ben poca...), secondo perché le armoniche dei bassi ti finiscono tutte in banda udibile (mentre ad es. quelle degli alti finiscono negli ultrasuoni...) e terzo perché la distorsione di un "classe D" non è certo quella "benevola" di un monotriodo, tutt'altro.

Oltre tutto, dal momento che attenui il segnale di ingresso, non "sprechi" nulla. Tanto più che si tratta di un "classe D", quindi la potenza assorbita dipende quasi esclusivamente dalla quella "utile" istantanea in uscita (stante l'elevatissima efficienza, è sempre di poco maggiore di questa), a prescindere dalla potenza max erogabile dal modulo (la potenza assorbita a riposo è trascurabile). Che in pratica tu vada a sfruttare solo una frazione delle possibilità dell'ampli è solo un vantaggio. Non stiamo parlando di valvole o di classe A: con lo SS (già in classe AB, ancora di più con i "classe D") la potenza max non è mai abbastanza. Si usano normalmente ampli capaci di centinaia di Watt per usarne in media solo i primi due o tre o poco più...

Poi c'è il problema del potenziometro e del bilanciamento. L'Alps blu è per segnali sbilanciati.

su linee bilanciate l'attenuazione si fa (e si deve fare) in modo bilanciato, ponendo due resistori fissi in serie alle due fasi ed un singolo potenziometro connesso in "shunt" a cavallo tra le due fasi, a valle di detti resistori (il pot. va connesso come resistore variabile, cioè con il cursore collegato con un suo estremo; non c'è nessun collegamento a massa da nessuna parte).

Con un solo potenziometro "stereo" (doppio) controlli due canali anche in questo caso.

Per gli autotrasformatori non sono sicuro.

se vai di bi-amp il driver dei bassi lo colleghi direttamente al finale (senza alcun filtro né altro) ed allinei il guadagno agendo sul volume dell'ampli di quella sezione (così come il filtraggio passa-alto per i medio-alti, anche quello passa-basso ovviamente conviene farlo a monte, a livello linea). Per i medio-alti ovviamente devi collegare il driver meno sensibile (medi?) "direttamente" al relativo ampli (salvo l'eventuale filtro passa-basso del cross-over con la via superiore) mentre attenui l'altro (alti?) quanto basta per allinearne i livelli.

[PPoli]

Si, ricordo bene la tua opinione in proposito. Ne avevamo parlato a proposito del controllo di volume in uscita dal Buffalo Dac. Ma anche in altre discussioni.

Chiaro che se devo cambiare il rapporto tra la resistenza in serie e quella shunt posso variare indifferentemente o il numeratore o il denominatore, ma se vario la resistenza shunt non cambio anche l'impedenza del giochino?
Mi piacerebbe di più un doppio ladder a resistenze in cui le varie coppie sono calcolate in modo da mantenere costante l'impedenza vista a monte. Ma per farlo con i ladder soliti ne occorre uno doppio per ogni canale (uno per il + e uno per il -).

E' che mi frullava l'idea di mettere una bella manopolona col controllo di volume fuori dal case e all'occorrenza usarlo come ampli integrato full-band.

Vabbè...intanto comunque mi sto convincendo a prendere la versione da 400. Vorrà dire che alla peggio mi faccio una cella di attenuazione con tre resistenze direttamente nel cavo o subito dietro all'ingresso dell'amplificatore.

Tra l'altro mi è venuto in mente che l'uscita bilanciata del mio Oppo esce già di suo con tensione doppia rispetto a quella sbilanciata. Per cui il problema di dover attuare la via bassa mi resta. Pensavo infatti di uscire con la RCA sul valvolare (che nasce sbilanciato) per le medie e le alte e con la bilanciata sui classe A (che invece è naturalmente bilanciato). Chissà se funzionano contemporaneamente le uscite. Devo provare.

Il driver da 2" è più efficiente. 108,5 dB/W probabilmente aumentati dalla tromba contro i 108 del tweeter fostex.

[PPoli]

Lo so che i filtri a monte sono una soluzione migliore, ma richiedono più lavoro o il compromesso di un elettronica già pronta.

Per il momento lascio i filtri a valle dei finali, che riesco a farlo con un'oretta di lavoro, poi vediamo.

[berga12]

In teoria se metti un passa alto o un passa basso secondo me lo puoi mettere tranquillamente dopo L attenuatore direttamente sui cavi così lavora sull impedenza di ingresso dell'amplificatore e non sente il controllo volume...

Ho detto una cavolata?

[Echo]

PPoli ...stai sbagliando!!!


...oltretutto scommetto che usi ancora quella carretta di Windows per ascoltare la musica ...passa a Daphile!!

[UnixMan]

Chiaro che se devo cambiare il rapporto tra la resistenza in serie e quella shunt posso variare indifferentemente o il numeratore o il denominatore, ma se vario la resistenza shunt non cambio anche l'impedenza del giochino?

certo. Lo fai in entrambi i casi. Ma credi forse che un potenziometro usato in maniera "tradizionale" (su un ingresso sbilanciato) presenti una impedenza costante?

Di certo non resta costante l'impedenza "di uscita", verso il carico, che al contrario varia "selvaggiamente" tra "zero" e circa la metà del valore del potenziometro (o più, se l'impedenza della sorgente non è trascurabile).

Ma neanche l'impedenza "di ingresso" è costante: perché questa possa essere costante - e pari al valore resistivo del potenziometro - il "carico" a valle di questo dovrebbe presentare una impedenza "infinita" (quanto meno >> di quella del potenziometro), a qualsiasi frequenza. Condizione che in pratica non si realizza praticamente mai (non fosse altro che per via delle componenti capacitive sempre presenti in qualsiasi circuito di ingresso).

Mi piacerebbe di più un doppio ladder a resistenze in cui le varie coppie sono calcolate in modo da mantenere costante l'impedenza vista a monte.

Chi ti dice che sia più importante mantenere costante l'impedenza vista "dalla sorgente" piuttosto che quella con cui piloti i circuiti di ingresso del tuo (pre)amplificatore?

L'uscita di una qualsiasi "sorgente" deve essere progettata per gestire senza problemi carichi sostanzialmente sconosciuti, comprensivi di componenti reattive (quali quelle induttive e capacitive dei cavi e degli ingressi degli stadi amplificatori). Con sorgenti che tipicamente hanno impedenze di uscita di qualche centinaio di Ohm (a dir tanto), cosa vuoi che cambi se l'impedenza del carico varia tra -diciamo- 50 e 150 KOhm o giù di lì?

Al contrario, variare sensibilmente l'impedenza "di uscita" dell'attenuatore, cioè quella con cui piloti lo stadio di ingresso del tuo (pre)amplificatore può facilmente comportare interazioni ed alterazioni indesiderabili ed anche sensibili della risposta del sistema.

Casomai dovresti realizzare un attenuatore ad impedenza costante come quelli che si utilizzano in RF (perché le cose funzionino in tal caso anche la sorgente, il cavo ed il carico a valle dovrebbero avere esattamente la stessa impedenza controllata). Ma, a parte le difficoltà, le limitazioni, i costi ed i problemi che comporterebbe fare una cosa del genere, IMHO sarebbe fatica sprecata...

[PPoli]

PPoli ...stai sbagliando!!!


...oltretutto scommetto che usi ancora quella carretta di Windows per ascoltare la musica ...passa a Daphile!!

Ciao Giorngio, ho visto il tuo messaggio. Scusa se non ti ho risposto ma questo è un periodo un po' complicato con alcune cose anche poco piacevoli da gestire.
E' uno dei motivi per cui probabilmente prenderò gli Hypex. In mezzora si assemblano i quattro componenti. Ho anche progetti più impegnativi in testa, ma temo di dover aspettare tempi migliori.

Daphile è installato in una live e ogni tanto lo uso sul PC multimediale del salotto, ma con i figli che se ne impossessano più di me la maggior parte del tempo resta su Windows. Anche perchè lo stesso PC fa da file-server per tutta la casa, compreso la memorizzazione dei filmati delle telecamere.

[Echo]

PPoli ...stai sbagliando!!!


...oltretutto scommetto che usi ancora quella carretta di Windows per ascoltare la musica ...passa a Daphile!!

Ciao Giorngio, ho visto il tuo messaggio. Scusa se non ti ho risposto ma questo è un periodo un po' complicato con alcune cose anche poco piacevoli da gestire.
E' uno dei motivi per cui probabilmente prenderò gli Hypex. In mezzora si assemblano i quattro componenti. Ho anche progetti più impegnativi in testa, ma temo di dover aspettare tempi migliori.

Daphile è installato in una live e ogni tanto lo uso sul PC multimediale del salotto, ma con i figli che se ne impossessano più di me la maggior parte del tempo resta su Windows. Anche perchè lo stesso PC fa da file-server per tutta la casa, compreso la memorizzazione dei filmati delle telecamere.

Ok comunque si scherzava
In ogni caso una delle due soluzioni che ti ho linkato, addirittura ha già il case.

Per quanto riguarda daphile la live non è molto stabile e va fatta una installazione completa su hw dedicato, necessita di un thin client, un futro s450 (si prende sulla baya a 30 spedito!!) va alla grande, per strafare gli si può aggiungere una alimentazione lineare.

[PPoli]

Stepped Shunt Attenuator

Those of us who are using differential tube preamp circuits like the Raleigh Audio active output stages or Lynn Olson Raven-style preamps have had to use conventional audio potentiometers or their discrete resistor analogues, like the DACT or Goldpoint controls to provide control of volume. You can review the choices for volume control implementation in these types of preamp circuits below.

We prefer the implementation with one variable element per channel, the so-called “U” or balanced shunt attenuator. It is simpler and cheaper and has the significant virtue of causing no change in common mode rejection as different volume settings are used.

So what is special about our implementation of the “U” attenuator control? A standard audio potentiometer or discrete resistor analogue has a resistance profile (called a “law”) that is configured for standard series attenuator use, not shunt attenuator use. You will probably have to trust us on this, but the math is not the same. Hence, when you use a smallish value of series resistance and a large value audio pot to make a shunt attenuator that won’t cost you very much lost gain in the maximum volume position, you will get a control where most of the volume attenuation capability is in the first third of the rotation from zero volume to maximum volume. That’s not really what you want, obviously. To fix this situation you can use a series resistor value that is approximately the same value as the pot and now the shunt attenuator performs more reasonably, so that attenuation is spread more evenly over the rotation of the pot, but you lose a fair amount of gain at maximum volume setting. (approximately 10dB in the case where the pot is the same value as the series resistors). Compromises, compromises…..
Shunt diagram

Shunt diagram

To avoid these compromises, we have designed the resistor values used for the stepped control to provide equal dB volume intervals (1.5dB) with 5K series resistors, which result in a reasonable 10K input impedance at minimum volume setting. Of course, any kind of volume profile can be implemented with discrete shunt resistors, however this one has proven to be useful for me for the 2 years I’ve lived with such a control (implemented in my case with a much bulkier (and slightly inferior sounding) array of Holco resistors). To be fair, there is a compromise inherent in these controls, too; that is price. Using Seiden 32NEG switches specially imported by us for this purpose, these are not inexpensive, but are reliable, sound excellent, and have a wonderful “feel”. In my experience, no audio potentiometer provides the sound quality that these stepped attenuators do.

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Two views of the surface-mount Stepped Attenuator, and one of the through-mount version.

Note that you can also utilize these attenuators in single ended circuits with a single 10K series resistor per channel without any other changes.

We auditioned several candidate resistors for these attenuators and selected Vishay parts for their sonic properties. Surface mount resistors have the advantage of making a compact 23 step attenuator possible. The finished attenuator is little bigger than the Seiden switch that it is based on. The SM attenuator is not a kit; it is supplied with all of the SM resistors already soldered in place. Each attenuator is also supplied with 4 (2 for each channel) 4K99 Mills MRA-5 resistors for the series resistors, unless you have purchased the Combo Input Stage Kit, which already comes equipped with the appropriate series resistors..

We are also offering a kit of parts including the Seiden switch and PC boards that will accommodate standard through-hole leaded resistors (like Holco H4, Caddock MK-132, naked Vishay or Kiwame 1w resistors; Rikenohm or Allen Bradley 2w resistors are too large) so that you can use your favorite resistors and concoct your own shunt attenuation profile. Obviously these are considerably larger than the SM resistor-based attenuators.

23 step custom assembled SM attenuator and series resistors $189
23 step attenuator parts kit for your favorite standard through-hole resistors (includes switch, PC boards, and instructions, but no resistors) $129

Da K&K, http://www.kandkaudio.com/line-stage/ ma molti altri suggeriscono soluzioni NON-Shunt. Lo stesso GalssAudio vende un attenuatore bilanciato http://glass-ware.stores.yahoo.net/baat.html. Si trovano anche le versioni a quattro pin (per canale) anche su ebay. E pure lo storico Goldpoint fa una versione bilanciata del loro pre passivo.

[PPoli]

Allestito un telaietto provvisorio con due tavolette avanzate dai cassetti del mobiletto del bagno. Conoscendo i miei tempi lunghi ho preferito chiuderlo per bene. Anche perchè altrimenti rischia di rimanere li per mesi o anni con fili in vista.

Ora mi mancano solo i cavi di segnale e la chiusura delle masse e dei consensi. Poi provo le tensioni e avvio.

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[gluca]

praticamente rimarrà così per sempre

[PPoli]

No, non credo.
Se riesce a pilotarmi la via bassa come spero gli regalo un bel vestitino in massello di noce e Corian.

Prima però voglio vedere come va e anche testare alcune cosine tipo la dimensione dei dissipatori. In rete ho visto progetti molto diversi tra di loro. Da chi metteva un semplice listellino di alluminio da 3 mm o fissava direttamente al telaio a chi faceva largo uso di dissipatori. Qualcuno addirittura era riuscito a mandarlo in protezione termica perchè lo usava senza dissipazione alcuna.

[berga12]

a me è arrivato il case da hifi-2000, ordino un pò di connettori, faccio qualche foro, una base in alluminnio così aiuta a dissipare e chiudo la baracca.

Zero led o ammenicoli, pulsante di accensione dietro e stop (tanto dalle griglie esce la luce dei Led.

[PPoli]

Che fatica preparare i cavetti a 51 anni di sera. Ho dovuto rubare gli occhiali a mia moglie

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[PPoli]

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[PPoli]

Procedo. Ad un passo dall'accensione

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[stereosound]

Poi ci dici come vanno quei moduli...