OTL per cuffia, la seconda sfida?

[politiz29]

Ahem, quella faesite sopra il telaio metallico è proprio necessaria? Quando farai il montaggio definitivo sarà bene avvicinare il più possibile( compatibilmente col calore generato) sia i CCS che i diodi. Se non sarà possibile, magari un cavetto di collegamento più corto, solid core e più sottile potrebbe fungere meglio. Da molti punti di vista.
BTW, hai misurato la tensione sul catodo con i due arrangiamenti? Quanto differisce quella con i led rispetto a quella con il gruppo RC ( che è il riferimento)?
Effettivamente dalla foto sembra che i led non siano proprio ben accesi, ma forse la foto non rende bene.

Ciao, Trini

ciao Trini
quel pannellino sopra il telaio metallico per il momento lo lascio, è giusto per tenere il tutto un pelo più solido poi nella versione definitiva non ci sarà.
Naturalmente poi anche CCS e led verranno avvicinati il più possibile al circuito, adesso era una necessità per lavorare più agevolmente nel commutare le due opzioni. Per quanto riguarda i led sono belli luminosi, la foto forse non rende giustizia perché avevo la finestra alle spalle che illuminava parecchio, la differenza tra quelli che avevo in casa è abissale perché facevano proprio una luce fioca.
Comunque non ho misurato la tensione sul catodo con le due versioni... provvederò quanto prima

[politiz29]

provato le due tensioni sotto i catodi
- con led 3,70 - 3,73
- con R/C 3 - 3

[trini]

provato le due tensioni sotto i catodi
- con led 3,70 - 3,73
- con R/C 3 - 3

Beh lo ritengo accettabile.

..... a meno che non abbiate qualche altro suggerimento da farmi sperimentare.

Io sposterei il partitore per il riferimento di tensione dei filamenti subito dopo C1; certo ti devi ricalcolare e sostituire le resistenze( ma anche no accettando una tensione maggiore che abbiamo visto non fa male se contenuta entro i 90V, anzi), però sei più tranquillo riguardo a possibili interferenze. Potrebbe sembrare una finezza poco utile solo che, con quel diavolo di alimentazione tutta tesa a demolire il rumore, sarà bene perseguire questo obiettivo fin nei più piccoli particolari. Ho poi sperimentato la Thingy di M. Jones per questo problema e devo dire che...funge bene. Se vuoi se ne riparla.

Ah, quella resistenza fumata "nun se pò vedè ", dai cambiala!

Ciao, Trini

P.S. Comunque complimenti per la realizzazione, ti sei fatto un ampli cuffie che, a vedere la alimentazione, avrà delle performances ragguardevoli( come minimo).

[politiz29]

Ho poi sperimentato la Thingy di M. Jones per questo problema e devo dire che...funge bene. Se vuoi se ne riparla.

anche se ho paura di chiedertelo... di cosa si tratterebbe?

Ah, quella resistenza fumata "nun se pò vedè ", dai cambiala!

certo, l'avrei fatto appena smontata la scheda per assemblare la versione definitiva, ma considerato che a breve devo montare i componenti sullo snubber, lo farò direttamente in quella occasione

[trini]

..anche se ho paura di chiedertelo... di cosa si tratterebbe?

6 res, 2 transistor, 3-4 condensatori di cui 1-2 elettrolitici + basettina (o stampatino che se vuoi ti passo) . Si tratta di un partitore filtrato attivamente ideato da M. Jones e presentato nel suo libro "Valve amplifiers" IV ed.( ma anche nella III, pag. 363). Ho voluto provarlo per la mia solita curiosità e devo dire che funziona bene, anche se ho dovuto fare una piccola aggiunta( gli elettrolitici), probabilmente per mia incapacità. Niente di trascendentale, nè di costoso. Lasciando un po' di spazio (6x8 cm.), lo puoi sempre sostituire al partitore che hai ora anche in un secondo tempo. L'unico problema, se così si può dire, è che le res vanno calcolate in base alle necessità del circuito, però non è difficile. La componentistica è rigorosamente standard. Se mi chiedi se ne vale la pena, la risposta è si. L'efficacia è udibile, non stravolgente, ma udibile. Per ora funziona solo sull'ampli cuffie a tubi( che è la palestra), appena avrò finito con l'ampli SS tocca al pre.
Un esempio( dimezzato) lo si è visto anche nel forum, ma non riesco a ritrovare il 3D.

Ciao, Trini

P.S. Se può interessare per la biblioteca la III edizione di Valve amplifiers di M. Jones è liberamente scaricabile qui: http://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archiv ... educed.pdf

[MTBE]

Bonjour.........
allegato due file che possono esserti di aiuto. Personalmente uso solo il circuitino MJ citato da Trini, mai fatto partitori. Funziona? ..........funziona!!

ciao
Piero

[politiz29]

Lasciando un po' di spazio (6x8 cm.),

tanto già è grosso come un comodino... capirai che differenza se ci aggiungo un 6x8
parliamone... in buona sostanza se ho capito bene dovrei:
- eliminare il gruppo RP1 RP2 RP3 CP1 CP2 e sostituirlo con una quarta bleder resistance R3+led
- subito dopo C1 (prima di D1 per capirci) inserire questo nuovo circuitino che poi con i suoi due rami andrà sempre tra le Rp4/5/6/7

certamente un lato positivo ci sarà, già a desso su tavolaccio, i riferimenti fanno qualche decina di centimetri abbondanti su cavo perché "logisticamente" sono lontani dall'alimentatore filamenti, così facendo ridurrei notevolmente il percorso.

domanda per voi sicuramente banale, ho visto dai link postati che i circuiti in esempio hanno i filamenti alimentati in continua, nessun problema per i miei che sono alimentati in alternata?

seconda domanda, (che mi è venuta in mente guardando sempre i link sopracitati) nel mio non ho messo nessun condensatore in parallelo ai diodi sia del ponte raddrizzatore che nei successivi D1/D2... è il caso di metterli?

ultima domanda, adesso proprio non riesco a trovare più il link, ma qualche settimana fa mentre mi informavo sui diodi rossi da mettere sotto il catodo, mi sono imbattuto in un paio di articoli dove dicevano che quando si mettono diodi o led sotto il catodo, sarebbe meglio mettergli in parallelo un condensatore per limitare il rumore di commutazione... è anche vero che per la maggior parte dei casi ho sempre visto diodi nudi e crudi, quanto può essere valida simile affermazione?

Bonjour.........
allegato due file che possono esserti di aiuto. Personalmente uso solo il circuitino MJ citato da Trini, mai fatto partitori. Funziona? ..........funziona!!

ciao
Piero

Grazie anche a te Piero

[politiz29]

domandina diretta a Trini
oggi stavo per apprestarmi a montare i componenti sullo snubber, quando mi si è aperto un cassettino della memoria e mi sono ricordato di questo piccolo particolare

Allora, le res saranno delle MOX( ossido di metallo) da 2-3 W. Per quello che riguarda il valore, purtroppo non avendo il tuo TA a disposizione( la troverei in pochissimo tempo), si dovrà andare per tentativi. Direi che cominciamo con 470 ohm e andiamo su fino a 820, se necessario; dovrai sfruttare tutta la tua capacità "auscultatoria". Prova a misurare la res del secondario e dimmela, non è molto, nè propriamente corretto, ma un primo indirizzo me lo dà.
Ciao, Trini

ho misurato il secondario del TA e il mio umile tester dice 51,5 ohm.
Con che valori comincio con le resistenze?

ps, visto che mi trovavo a passare dal mio elettrospacciatore di fiducia gli ho chiesto se aveva in casa i transistor MPSA42... mi ha detto che era un prodotto che non vendeva da tempo immemore, e che se mi portavo via tutto mi faceva un buon prezzo.
Adesso mi ritrovo 12 transistor avuti per la modica cifra di 2,76 euro ormai mi sembra d'obbligo fare anche la modifica su alimentazione filamenti

[trini]

- eliminare il gruppo RP1 RP2 RP3 CP1 CP2 e sostituirlo con una quarta bleder resistance R3+led

Si, anche se non è per forza necessario mettere la bleeder + led, a meno che non voglia controllare il funzionamento di ogni stadio.
E' sufficiente la Thingy anche a fare da bleeder. Basta calcolarla per un assorbimento maggiore.
Anche con i filamenti in alternata andrà bene.
I condensatori in parallelo ai diodi del ponte puoi metterli quando vuoi; con l'uso dello snubber devi utilizzare un valore intorno ai 1000-1500 pF, ceramici NP0(X7R), tensione di lavoro almeno 1000V.

...mi sono imbattuto in un paio di articoli dove dicevano che quando si mettono diodi o led sotto il catodo, sarebbe meglio mettergli in parallelo un condensatore per limitare il rumore di commutazione...

Non riesco a capire quando commutano, comunque se Aloia non lo mette.....

Per la res dello snubber comincia con 470 ohm; la differenza la senti subito se ci siamo vicini. Altrimenti con pazienza vai ad aumentarla o diminuirla.
Fammi sapere.

Adesso mi ritrovo 12 transistor avuti per la modica cifra di 2,76 euro ormai mi sembra d'obbligo fare anche la modifica su alimentazione filamenti

E vai no!

[UnixMan]

...mi sono imbattuto in un paio di articoli dove dicevano che quando si mettono diodi o led sotto il catodo, sarebbe meglio mettergli in parallelo un condensatore per limitare il rumore di commutazione...

Non riesco a capire quando commutano,

evidentemente, mai.

Non di meno (anche se non commutano) qualsiasi dispositivo a semiconduttore produce vari tipi di rumore "in eccesso" (rispetto al solo rumore termico di un resistore ideale "di pari valore"). Presumibilmente è per quello che qualcuno ha pensato di aggiungere un condensatore, ma nella maggior parte dei casi dubito fortemente che sia utile. Anzi, al contrario, potrebbe anche rivelarsi controproducente.

Per ottimizzare lo snubber, usa il trucco della radiolina AM...

[politiz29]

- eliminare il gruppo RP1 RP2 RP3 CP1 CP2 e sostituirlo con una quarta bleder resistance R3+led

Si, anche se non è per forza necessario mettere la bleeder + led, a meno che non voglia controllare il funzionamento di ogni stadio.
E' sufficiente la Thingy anche a fare da bleeder. Basta calcolarla per un assorbimento maggiore.
Anche con i filamenti in alternata andrà bene.

metterò una 4 bleeder, così controllo ogni stadio e tengo buono il demone della simmetria a tutti i costi (lo so avrei bisogno di uno psicologo)

I condensatori in parallelo ai diodi del ponte puoi metterli quando vuoi; con l'uso dello snubber devi utilizzare un valore intorno ai 1000-1500 pF, ceramici NP0(X7R), tensione di lavoro almeno 1000V.

dubito di averne in casa... al massimo vado a liberare il magazzino dell'elettrospacciatore

Per la res dello snubber comincia con 470 ohm; la differenza la senti subito se ci siamo vicini. Altrimenti con pazienza vai ad aumentarla o diminuirla.
Fammi sapere.

provvederò quanto prima

Adesso mi ritrovo 12 transistor avuti per la modica cifra di 2,76 euro ormai mi sembra d'obbligo fare anche la modifica su alimentazione filamenti

E vai no!

Guarda, giusto perché oggi ho avuto 10 minuti di tempo libero, mi sono già disegnato la basetta per ospitare il Thingy, la farò insieme a quella del partitore filamenti, buttandola giù con dei condensatori a caso (ho visto che sono da 1uF ma non c'è scritto che voltaggio) sono sui 4x5 cm, al massimo se sarà da ingrandire di spazio ne ho ancora. Ho visto che per quanto riguarda le resistenze le consiglia tutte da 1/2W (le ho previste da 1W) tranne una che suggerisce da 2W.
Ma andiamo per gradi, prima lo snubber e poi il resto

[politiz29]

Per ottimizzare lo snubber, usa il trucco della radiolina AM...

mi ricordo che me l'avevi detto... però devo trovare qualcuno che me la presti l'unica che la usa costantemente è la nonna di mia moglie, ma abita troppo lontano

in caso ne trovi una, cosa devo fare?

___________
trovata la mia sveglia della Oregon ha anche la banda AM

[UnixMan]

mi ricordo che me l'avevi detto... però devo trovare qualcuno che me la presti

maledetti tempi moderni...

in caso ne trovi una, cosa devo fare?

la "sintonizzi" su una frequenza libera (in un punto dove non ci siano stazioni né interferenze varie, ma solo il soffio/fruscio del rumore di fondo), poi la avvicini al circuito e la muovi intorno, ascoltando come cambia il rumore. Ripeti l'operazione prima e dopo aver montato lo snubber o dopo averne modificato i valori, fin quando non trovi la posizione e la combinazione di valori che produce la minore variazione di rumore tra apparecchio spento o acceso (o tra radio lontana o vicina allo stesso).

[MTBE]

Adesso mi ritrovo 12 transistor avuti per la modica cifra di 2,76 euro ormai mi sembra d'obbligo fare anche la modifica su alimentazione filamenti

E vai no!

Guarda, giusto perché oggi ho avuto 10 minuti di tempo libero, mi sono già disegnato la basetta per ospitare il Thingy, la farò insieme a quella del partitore filamenti, buttandola giù con dei condensatori a caso (ho visto che sono da 1uF ma non c'è scritto che voltaggio) sono sui 4x5 cm, al massimo se sarà da ingrandire di spazio ne ho ancora. Ho visto che per quanto riguarda le resistenze le consiglia tutte da 1/2W (le ho previste da 1W) tranne una che suggerisce da 2W.
Ma andiamo per gradi, prima lo snubber e poi il resto [/quote]

Salve,
vedi sè può esserti di aiuto..........
ciao
Piero

[politiz29]

Salve,
vedi sè può esserti di aiuto..........
ciao
Piero[/color]

certo che può essere d'aiuto, sarà meno della metà di quello che ho disegnato io... già solo nel farmi venire in mente che le resistenze posso metterle anche in piedi grazie

[trini]

...certo che può essere d'aiuto, sarà meno della metà di quello che ho disegnato io...

E anche della mia; solo che ho avuto un problema di ronzio e sono stato costretto a mettere un cap elettrolitico in parallelo alla resistenza più bassa e quindi ho dovuto ridisegnarla più grande con lo spazio per 2 cap elettrolitici( non si sa mai utilizzando le due prese). I condensatori da 1 uF sono, come avrai visto, da 63 Volt( lo dice nella descrizione). Le res verticali, specie se espongono alte tensioni e devono dissipare un po,' non mi piacciono molto, ma è sicuramente una mia fisima.

Ciao, Trini

[MTBE]

مَسَاءُ الخَيْرِ Buonasera,
la dissipazione, almeno sui circuiti che ho usato, non è critica nessuna delle resistenze scalda, uso principalmente Beyshlang 1w (molto raccomandate per qualsiasi circuito). L'assorbimento, del "fatto a posta" in foto, è di circa 4 ma....... massima tensione di alimentazione usata 320Vdc.
Per il momento, fortunatamente, non ho avuto problemi di ronzio.

السلام عليكم Ciao
Piero

[politiz29]

la "sintonizzi" su una frequenza libera (in un punto dove non ci siano stazioni né interferenze varie, ma solo il soffio/fruscio del rumore di fondo), poi la avvicini al circuito e la muovi intorno, ascoltando come cambia il rumore. Ripeti l'operazione prima e dopo aver montato lo snubber o dopo averne modificato i valori, fin quando non trovi la posizione e la combinazione di valori che produce la minore variazione di rumore tra apparecchio spento o acceso (o tra radio lontana o vicina allo stesso).

non ci credo
stamattina ho fatto la prova senza snubber, radio sintonizzata nei dintorni di 580 MHz, quando arrivavo in zona TA e zona valvole, diciamo 10 cm circa... un bel fischio, che aumentava logicamente più mi avvicinavo all'ampli. Comunque la zona "più colpita" era proprio a ridosso del TA e delle valvole.

poco fa ho montato tutto lo snubber con le resistenze da 470 ohm... sintonia sempre quella di stamattina sulla radiolina... silenzio assoluto!!! anche quasi poggiando la radio sui componenti... sono rimasto piacevolmente colpito

[trini]

.. silenzio assoluto!!!

E hai provato a sentire musica prima e dopo? Nessuna differenza?

Ciao, Trini

[UnixMan]

non ci credo

è un giochino divertente, molto "scenografico"... nonché istruttivo.

radio sintonizzata nei dintorni di 580 MHz,

mmmh, magari erano 580 KHz?

poco fa ho montato tutto lo snubber con le resistenze da 470 ohm... sintonia sempre quella di stamattina sulla radiolina... silenzio assoluto!!! anche quasi poggiando la radio sui componenti... sono rimasto piacevolmente colpito

ottimo!