Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione

[PPoli]

Confesso che i condensatori avevo pensato di sguainarli e verniciarli con una vernice metalizzata. Per fortuna alla fine ho lasciato perdere.
Piergiorgio....questa sera, con sommo piacere di mia moglie ho portato un po' di attrezzi sul tavolo della cucina e dopo aver smontato alcune cose ho fatto il foro cieco per il led sotto-superficie. Già rimontato tutto.
Ho anche rifatto i dissipatori che mi sembravano un filino leggerini.
Le temperature del Coleman e dello zener erano probabilmente nella norma per le eletroniche (ci si poteva tenere sopra un dito) ma vicino a tutto quel legno e quel corian preferisco abbassare la temperatura.

[PPoli]

Se non ronza è solo perché hai casse da 80dB reali...

Se è un invito a venirli a provare a casa tua dalla prossima settimana consideralo acettato.

[stereosound]

I valori attuali sono
B+ 394V (finale)
Polarizzazione zener 67,8
B++ 222 driver. Provo ad aumentare un po' la resistenza di caduta per portarlo sui 200.
Polarizzazione led blu 2,83V
Resistenza primario Tamura f7003 192,3
Caduta tensione 13,04V
Quindi girano 67mA, mentre l'amperometro ne segna 80 anche regolandolo al minimo.

Ti accorgerai che il valore della corrente anodica(a riposo) che scorre nella 300B, che hai ricavato in base alla cdt sul TU, tenderà a stabilizzarsi ad un valore più basso quando lo zener di polarizzazione avrà raggiunto la temperatura di esercizio dopo ca 15-20 min,vale a dire che assumerà un valore di ca un 15-20% in meno.
La potenza stimata intorno ai 5.5wrms calerà leggermente.
E' strano che il milliamperometro sballi tanto,dovrebbe essere un classe 2.5 con precisione più che accettabile per questi usi! (potrebbe essere anche by-passarlo con un C).

[plovati]

Se non ronza è solo perché hai casse da 80dB reali...

Se è un invito a venirli a provare a casa tua dalla prossima settimana consideralo acettato.

Mi casa es su casa.. (è scritto giusto, Jorge?)

[berga12]

io io, venite anche da me! uff

[PPoli]

Olé.
Cablaggio terminato. Almeno del secondo canale, quello definitivo.
Comodo fare un due telai.
Ho portato avsnti in psrallelo la parte di base. Poi ho proseguito su uno dei due con la cablatura dei componenti finsli senza curare troppo il layout e dopo averlo adeguatamente testato ho cablato per benino il secondo. Ora devo solo mettere in ordine il primo.
Se al primo colpo ero soddisfstto del suono ma non del cablsggio nel suo insieme, ora mi piace molto anche come è venuto.
Ma visto che ogni scarrafone....
....come sempre i consigli e le critiche sono ben acetti.
Direi che buona parte del risultato finale è stato raggiunto anche grazie a questi

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[PPoli]

Le ultime novità:
- ho rifatto i dissipatori dei Coleman e dello Zener. Ho utilizzato due grossi dissipatori comprati anni fa al mercatino di Marzaglia assieme al buon Baudino. Tagliati a fettine. Operazione non banale senza l'attrezzatura adeguata. Ah....nota: avere una cantina piena zeppa di cose comprate per errore negli ultimi anni aiuta. Soprattutto se uno di mestiere non lavora in un laboratorio di elettronica.

- Ho aggiunto un condensatore russo da 1uF- Li avevo visti a casa si Paolo (Sinuko) e mi sono ricordato che in un cassetto ne avevo una decina frutto di un acquisto compulsivo del passato.

- Ho ricablato l'anodioca. Usando un cavetto più sottile, awg 21, si riesce, con una certa dose di paranoica pazienza, a spellare con un taglierino la parte centrale del filo per circa un centimetro e mezzo, fare un giro completo attorno alla torretta, stringendo per bene, saldare, e passare alla torretta successiva. I contatti vengono indubbiamente più puliti e meccanicamente molto più solidi (meno problemi nel tempo. Sono riuscito ad usare un unico pezzo di filo dalla seconda indutanza di filtro sino al trasformatore di uscita. Allo stesso modo ho cablato anche il ritorno di massa. Mi sono fatto la convinzione che usare cavi di sezione molto grossa aiuti a ridurre le resistenze e di conseguenza le correnti indesiderate che si possono creare, ma in fin dei conti è una buiona scusa per trascurare i percorsi. Un buon layout dei percorsi di massa dovrebbe ottenere gli stessi risultati eliminando il problema anzicche aggirandolo. Ma sulle masse faccio più tardi una nota a parte dato che ci ho ragionato sopra molto. Oviamente senza la pretesa di aver fatto ben. magari mi sono fatto solo dei gran viaggi. Però di rumore non ne riesco proprio a sentire. Anzi. Adesso mi da un gran fastido la ventola (di buona qualità) del pc della sala.

[Echo]

Mi sembra proprio un bel lavoro, la rettificazione dei filamenti (non il Coleman) non si riusciva proprio a metterla in "zona alimentazione" (vederla sotto quel 7003 mi fa paura eheheh?
Il condensatore (penso Russo) alla sinistra del led verde cosa è?

[PPoli]

- Per il cavo di segnale, per quanto non sia un gran fan dei cavi esoterici molto costosi, ho preso un metro di Ramm Audio Elite 30.
Non ho le orecchie adeguate per valutare le qualità sonore, ma il cavo è veramente ben fatto. E si lavora veramente molto bene, senza alcun rischio di rompere i sottili conduttori. Veramente consigliato. Non metto link per non fare pubblicità, ma se vi interessa lo trovate.
Ho avuto una interessante intuizione, difficile da immaginare (per me) con i mente gli schemi classici come siamo abituati a vederli, ma molto facile invece da realizzare. L'idea era quella di riportare il percorso di massa del segnale in entrata indietro dalla griglia della valvola sino alla presa RCA e da questa passare al centro stella delle masse. In modo da avere il segnale che viaggia su due conduttori affiancati in direzione contraria. La realizzazione pratica è facile perchè basta portare un cavo di segnale con due conduttori (il ramm sarebbe un bilanciato e ne ha tre, ma come consigliato, ne ho usato due per la massa e uno per il segnale) sino alla griglia. Qui si "termina" il polo di segnale con la grid stopper (ho usato 1K) e l'altro cavo con la resistenza di griglia o resistenza di fuga (100K nel mio caso) e si infilano i due refori in uscita delle resistenze direttamente nel piedino della griglia.

- Per i cavi di potenza ho voluto usare sezioni generose. Probabilmente non necessarie, ma dato che fuori dall'ampli giro con cavi da 4*4mmq ho voluto utilizzare le stesse sezioni anche all'interno.
Ho messo due prese Neutrik Speakon da 2+2 poli. La prima con entrambi i canali collegati all'uscita da 8 Ohm del TU, la seconda con un canale sul 4 Ohm e l'altra su 16. Avrei anche potuto usare i 4 poli di un solo connettore, ma avrei fatto un schema potenzialmente pericoloso perchè apparentemente standard, ma che in realtà poteva creare dei corti circuuiti infilando un cavo a caso cablato normalmente (un positivo finiva su un negativo). Non mi stancherò mai di consigliare questi componenti "pro". La qualità dei contatti è drammaticamente alta al costo di pochissimi euro. Provate. Basta infilare un cavo in una semplice presa RCA per rendersene conto.

[PPoli]

Mi sembra proprio un bel lavoro, la rettificazione dei filamenti (non il Coleman) non si riusciva proprio a metterla in "zona alimentazione" (vederla sotto quel 7003 mi fa paura eheheh?
Il condensatore (penso Russo) alla sinistra del led verde cosa è?

Non ne ho la più pallida idea. Sicuramente è russo. Sembra ci sia scritto K405-9 0,22uF 1000V
Dico sembra perchè i caratteri sono in cirillico.

[PPoli]

- Per le resistenze di scarica dei condensatori ho deciso di lasciarle fisse, anche se l'idea di max mi intrippa e ci ragiono sopra. Il vantaggio di averle fisse è di poterci mettere sopra il led che in effetti è molto comodo.
Dopo un po' di prove e di utilizzo di qualche comodo calcolatore online ho deciso di mettere 200k. 350uF si scaricano in circa 3 minuti. Che sono molti quando si sta mettendo a punto il setup, ma il metodo Lovati (una 31K appoggiata al volo tenendola con una pinzetta sulle torrette tra anodica e massa) permette di scaricarli in una quindicina di secondi. Così almeno non uso la corrente per scaldare l'aria. Ovviamente metodo vivamente sconsigliato. Da oltre 400V di anocdica salta fuori circa 1W di potenza. Una 2W secca mi sembrava un po' al limite, per cui ho preferito metterne due da 100k in serie. E poi avevo queste di uno spkendido blu.

- Gli spezzoncini di guaina recuperati dagli scarti e messi attorno ai refori delle resistenze dell'anodica sono più un vezzo estetico, dato che comunque sulle torrette c'è la tensione. Ma mi sembra aiutino a "leggere" meglio lo schema. Adesso ce l'ho ben presente in testa, ma se magari ci devo mettere le mani tra qualche mese preferisco avere tutto più chiaro. VChi ha esperienze di programmazione di calcolatori ha ben presente il valore di un pezzo di codice scritto in modo pulito e ben leggibile.

[Echo]

Quel filo grigio ( o violetto) che parte dall'ultimo C da 70 mfd che massa è? Se è quella del catodo della driver non ti si crea un loop con quella dell'ingresso?

[PPoli]

Si, è il cavo che dal led di polarizzazione del catodo della c3g va a massa.

Fa un mezzo loop di massa, nel senso che la "chiusura" del cerchio è tra la griglia della driver, su cui gira il segnale in ingresso, e la corrente che circola nella valvola. Non è esattamente un contatto chiuso.

Nella prima prova che avevo fatto in effetti avevo chiuso il catodo nello stesso punto in cui andava a massa la resistenza di griglia (di fuga). In questo modo evito un loop, anche lungo, ma nel ritorno del cavo di segnale mi circola anche la corrente di polarizzazione della valvola.

Del resto non vedo altre soluzioni. Se decido di portare indietro il segnale in ingresso sino alla boccola RCA, la polarizzazione della driver o la porto direttamente al centro di massa (e comunque a valle del suo condensatore di chiusura dell'alimentazione) o riporto anche questa indietro sul cavo di segnale.

[Echo]

Forse dico una castroneria ma il catodo va a massa sull'ultimo C da 70mfd mentre l'ingresso su "quello" da 210 (che sono collegati tra loro) non si crea un loop? Non era più corretto portare la massa dell'ingresso sul'ultimo C da 70mfd (con un filo che parte dalla R di griglia e va all'ultimo C da 70mfd)?
..esperti delle masse dove siete

[PPoli]

Questo era il terzo (e mi sembra ultimo) caso possibile.
In questo caso non riporto indietro la corrente lungo lo stesso cavo di segnale che entra (sto sempre parlando del cavo ll'interno dell'amplificatore). Riportare la corrente in senso contrario dovrebbe, penso, consentire di annullare il rumore elettromagnetico captato, perchè di fatto viene acquisito in senso contrario. Un po' quello che accade, in misura più evidente, con i cavi di segnale bilanciati.

E comunque il loop non lo eviti, perchè dalla boccola RCA comuque da qualche parte a massa ci devi andare. E dall'ultimo cap da 70 (quello della driver) devi pure tornare al centro stella.

Mi sembra meno efficiente. Ma attendo anche io consigli da chi ha studiato il problema.

L'idea di riportare la massa del segnale di ingresso indietro sino alla boccola non è farina del mio sacco. Ho trovato vari riscontri in documenti sulle masse e sulla cablatura.

Da li dovrei studiarmi anche il circuitino di ground lift che si usa nelle apparecchiatore pro per evitare i loop tra elettroniche diverse. Soprattutto in presenza di vaci lunghi.

Ti vedo piuttosto attento. Dai che è la volta buona che accendi il saldatore. Altrimenti ti tocca vendere i Tamura a Mario.

[Echo]

E comunque il loop non lo eviti, perchè dalla boccola RCA comuque da qualche parte a massa ci devi andare. E dall'ultimo cap da 70 (quello della driver) devi pure tornare al centro stella.

No, scusa ma dalla boccola rca ti parte un filo del polo caldo e uno di massa, questo filo di massa è saldato alla R di griglia da questa vai all'Ultimo C da 70, in questo caso dalla boccola del rca non devi andare da nessun'altra parte

Ti vedo piuttosto attento. Dai che è la volta buona che accendi il saldatore. Altrimenti ti tocca vendere i Tamura a Mario.

Cerco di immagazzinare il più possibile almeno quando partirò (quando?? eheh) avrò le idee più chiare (spero) ...quindi scusami se rompo

[PPoli]

Si, diciamo la stessa cosa. Fino alla resistenza di griglia siamo d'accordo. Poi ci sono due possibilità:
A) chiudo verso massa dalla resistenza di griglia all'ultimo condensatore di chiusura dell'anodica
B) chiudo verso massa dalla presa RCA.

Secondo quello che ho letto la seconda soluzione sarebbe migliore. Se poi sia vero non lo so.

Ovviamente non A e B insieme.

[PPoli]

THE END

Mettere le medagliette Tamradio come ultima operazione, come le classiche cigliegine sulla torta da un gusto infinito. Pensavo le lasciassero staccate per poterle orientare, ma ora so che è per aggiungere la libidine finale.

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[PPoli]

In realtà manca ancora qualche piccola limatina.
La tensione sui filamenti della c3g ad esempio è a 6,50. Domani ci metto in serie una R da 0,22 ohm.
Uno dei due relais ritardati per l'anodica, anche se regolabile, ha tempi più lunghi.
I tubi in rame non sono stati messi a terra. Difficlle saldarci sopra qualcosa. Ci filetteró un M3.
Le resistenze tra B+e B++ non sono accopiate. Pollo io che non le ho misurate. Potevo almeno abbinare la più alta con la piú bassa (sono due in serie in ogni canale).
Vorrei mettere una morsettiera sui secondari dell'alta tensione per poter aumentare l'anodica con valvole diverse.
Ma si tratta di cosine da poco.

[stereosound]

In realtà manca ancora qualche piccola limatina.

Cosa ci puoi dire di più dettagliato sulla resa "sonora"!? La potenza è sufficiente per le tue necessità?
Hai poi verificato l'abbassamento della corrente anodica dopo che lo zener di polarizzazione(sotto la 300B) ha raggiunto la T di lavoro?