www.audiofaidate.org

Si.....lo so che avevate scommesso che non avrei mai iniziato.....e invece, complice la bella giornata ho messo in moto gli attrezzi.

Giusto per prenderla alla larga.....

20131231_150225.jpg

La tavola la avevo già....altrimenti sarei partito dall'albero.

Ovviamente Noce.

Primo taglio.
Facile con la Festool

20131231_150611.jpg

PPoli ha scritto:La tavola la avevo già....altrimenti sarei partito dall'albero.

...e se non avessi avuto neanche quello, saresti partito da un seme?

Non proprio a buon punto, ma si cominciano a vedere i risultati.
E i primi errori.
Con la tavola storta bisogna lavorare un po' di pialla. Dovevo tenere 8 cm. Inutile tagliare 8,1 se poi con tre passate di pialla tolgo quai mezzo centimetro.
Pazienza. In effetti non mi dispiace un telaio lggermente pù basso. Comunque all'interno mi rimangono 64 mm.

20131231_153104.jpg

...giusto per dire che hai iniziato nel 2013

...quindi utilizzerai i 7003 sei sicuro??? veramente sicuro???

Piccola paranoia.
Uso una tavola da 5 cm perchè voglio due telai perfettamente speculari. Anche nella venatura del legno.
I due fronti saranno ricavati dal medesimo pezzo "spaccato" in due e così i due fianchi interni e i due esterni.

Da 5 cm, tolta la prima piallata per lavorare bene, i 3mm di taglio e un paio di altre piallate di finitura si arriva a tavole di spessore di 20-21 mm.

Con attrezzature non professionali, e sprattutto leggere, meglio lavorare pezzi piccoli.
Primo taglio delle lunghezze (abbonanti). Circa 45 cm per i fianchi e poco più di 30 per fronte e retro.

20131231_155235.jpg

Echo ha scritto:...giusto per dire che hai iniziato nel 2013

...quindi utilizzerai i 7003 sei sicuro??? veramente sicuro???

Bravo. mi hai sgamato. Però prometto che entro il 2014 li finisco.
Sicurissimo.
Comunque li sto già usando anche con il vecchio ampli.

Sarò fissato, ma la venatura dei legni eleganti mi emoziona sempre.

20131231_155551.jpg

Primi zocchetti.
Sembra già qualcosa di artificiale.
Bella soddisfazione

20131231_161739.jpg

Che legno usi...noce nazionale?

Prima passata alla pialla a filo per la squadratura del lato inferiore.

20131231_161743.jpg

20131231_162101.jpg

stereosound ha scritto:Che legno usi...noce nazionale?

Si, ho un paio di tavoloni di noce presi da tempo.
Con l'altra ci voglio fare delle tractrix per i driver da 2", ma questa è un'altra storia.

Seconda passata, questa volta nella pialla a spessore (con il lato squadrato precedentemente in basso) per chiudere con la squadratura.

20131231_162740.jpg

Per la spaccatura dei zocchetti mi sono dovuto ingegnare.
La lama superiore della troncatrice esce solo di 35 mm. Anche rovesciando il zocchetto in due passate non arrivo ai 78 che mi servono.
Ho accrocchiato un banchetto e ho nuovamente sfruttato la versatile Festool con il binario. Che nnostante la lama da soli 21 cm affonda fino a 55 mm.
Un po' noioso e non troppo preciso, ma alla fine la solita pialla a spessore ci mette una pezza. E mantenendo i 21 mm di spessore che avevo in testa. Se fossero saltati fuori 23 era anche meglio, ma va bene così.

20131231_170041.jpg

Pronti per l'ultima passata di calibratura.

20131231_170231.jpg

E primo risultato da soddisfazione.
Prossima tappa gli incastri a coda di rondine.
Ora pausa prima che mia moglie chieda il divorzio.

20131231_173402.jpg

PPoli ha scritto: Comunque li sto già usando anche con il vecchio ampli.

Ma quello non vale ...fin quando non sono imbullonati in pianta stabile

PPoli ha scritto:E primo risultato da soddisfazione.
Prossima tappa gli incastri a coda di rondine.

Di questa fase fai tante belle foto se puoi ...sono molto interessato!!!

Bravo. Inizia che dopo non ti fermi più.

complimenti per il parco macchine utensili.
che è una Festool?

Non c'è la foto con un giornale del 31 !!
per me sono le fasi di costruzione del vecchio ampli..la maledizione del 7003 aleggia su PPoli ormai.

marziom ha scritto:complimenti per il parco macchine utensili.
che è una Festool?

http://www.festool.it/Pages/index.aspx
Una marca di utensili. Se hai occasione di provarne uno nella vita te ne innamori e vorresti solo quelli. La sbandata ti passa quando scopri cosa costano.
Ma sono veramente ad un altro livello, la precisione dei mille settaggi, ma anche banalmente il modo in cui i motori si avviano e si fermano. Con un softstart in avvio che a usare delle macchine da 1500 W ti sembra che siano da 200. Poi qunado affondano nei materiali nessuna variazione nel numero di giri. Sembra non facciano nemmeno fatica. E se solo molli il pulsante di avviamento il freno motore le blocca in un istante.
Vabbè....è argomento da altro tipo di forum.

Sto fcendo il fine tuning dei disegni con l'aggiornamento delle misure reali delle tavole tagliate. I millimetri di spessore che ho perso con le tavole me le ritrovo guadagnati sul piano di appoggio, dove francamente ero molto stretto con i componenti. Adesso vado molto meglio.

Tra i pattern "automatici" del mio banchetto fresatrice per gli incastri a coda di rondine ne ho trovati due che vanno bene con gli spessori delle tavole. Sono abbastanza indeciso.
Allego un disegno per suggerimenti di carattere estetico.

Nel pdf il disegno aggiornato è quello del finale di sinistra. Su un lato ho messo una soluzione e sull'altro l'altra. Forse mi piace di più quella a sinistra, con due code allargate azicchè quella a destra con tre code regolari.
Ho qualche dubbio anche sulla righina di finitura che corre orizzontale saltando gli elementi che incontra (tipo l'amperometro frontale). I due cerchietti potrebbero essere dei minifori da cui esce la luce di due led. Uno che segnala l'accensione dell'ampli e l'altro la chiusura del contatto dell'anodica ritardata.

Ampli 300B ultimo Model (1).pdf

Ohhh..rigorosamente IMHO,
a me piace quello con 2 code..quello con 3 o più code..fa cassettiera!!!

Anche a me piace molto di più la versione di sinistra, tre code e una bella fresatura sottile nel mezzo (magari curva?).
O un bel pentagramma inciso (un rigo da musica con una chiave di Sol) ?

Ottimo. Venduta la versione con due code allargate. Ho già piazzato la macchina.
Confesso che per un istante ho anche pensato di farli asimmetrici e speculari, con tre code sui due angoli vicini (al centro, immaginando i due ampli affiancati) e le due code all'esterno, ma poi mi sembrava troppo strano. E richiedeva più lavoro.
Bella l'idea della chiave di violino, magari con un abbozzo di pentagramma, ma non facile. Sul top di Corian ho due rettangoli liberi (allego pdf con il layout del top). Pensavo di mettere li qualche cosa del genere. Visto che sto cercando di essere simmetrico pensavo a due "f" stile violino. Stilizzate, con dei fori di dimensioni crescente, oppure anche normali, proprio come su uno strumento.

Ampli 300B ultimo Model (2).pdf

Ma perche' tutto simmettrico!!
E' bellisimo il caos.

E' una mia tara mentale. Il caos mi piace quando tutto è sotto controllo e studiato nei minimi dettagli.
Comunque qunado ho bisogno di caos basta che vado in cantina. Ti assicuro che non è ordinata come la tua.

sinuko ha scritto:Ma perche' tutto simmettrico!!
E' bellisimo il caos.

Così può andare?

baldo95 ha scritto:
sinuko ha scritto:Ma perche' tutto simmettrico!!
E' bellisimo il caos.

Così può andare?

Decisamente caotico

Paolo, a farli speculari però ti ritrovi con due amplificatori diversi. (anche il lavoro non dico si raddoppia ma non ci manca molto)

Le prime fasi delle code di rondine.
Innanzitutto il taglio delle 4+4 tavolette.
In uno dei primi manali di falegnameria che ho letto c'era un suggerimento che non dimenticherò mai:
"Riportare: non è importante se le gambe di un tavolo sono lunghe 79,8cm o 80,2. L'importante è che siano tutte lunghe uguali".
Il mondo digitale ci ha un po' cambiato il modo di ragionare.
In questo caso io un briciolo di misure le dovevo comunque impostare. Primo perchè ho un vincolo di larghezza totale: i due amplificatori vanno semi-incassati in una libreria larga poco più di 59 cm. Secondo perchè la lunghezza e la larghezza del top li voglio con un rapporto pari alla sezione aurea. 25*40,4.

E comunque andiamo di riporto:

20140102_184151.jpg

Grazie Osvaldo. Ricordavo i tuoi amplificatori.
Ma tu sei più bravo con l'elettronica. Io che invece ne capisco poco mi sfogo tutto sulla scatola.

Il piazzamento del banchetto con la dima della Incra prevede regolazioni sia sulla profondità della fresa sia sul centraggio della tavola. Lavorando i pezzi a due a due il lato sinistro viene uguale a quello desto, per cui è indispensabile che lo "zero" sia sull'asse della tavoletta.
Il centraggio si fa prima misurando e impostando ad occhio. Poi si prende una tavoletta di scarto (io ho usato uno dei pezzi avanzati dal taglio delle lunghezze. Si fa una prima fresata in una direzione e poi una seconda ruotando la tavoletta sull'asse zenitale di 180°. La scanalatura che risulta sarà leggermente più larga della fresa. A questo punto basta infilare la fresa nello scasso della tavoletta e regolare la vite micrometrica sino a che non è esattamente a metà del canale. Più facile da fare o da vedere che da spiegare.

20140102_185213.jpg

Prima fresata sui pezzi.
Bisogna togliere del materiale dal retro delle code.
A questo punto è importante aver già deciso quale delle facce di ogni singola tavoletta si vuole tenere come "bella".
Speravo di trovare qualche nodo o qualche piccola imperfezione da lasciare in vista sul frontale. Invece nulla. Troppo bella questa tavola.

20140102_190243.jpg

20140102_190435.jpg

Pausa. Riprendo dopo cena.

PPoli ha scritto:Grazie Osvaldo. Ricordavo i tuoi amplificatori.
Ma tu sei più bravo con l'elettronica. Io che invece ne capisco poco mi sfogo tutto sulla scatola.

Mi riescono meglio le radio che gli ampli, mi danno una grande soddisfazione, li ho abbandonati perchè sono troppo pigro

Un paio di passate.....

20140102_212724.jpg

20140102_213606.jpg

Azz. Se ci metti questa certosina precisione nel cablaggio, viene fuori un capolavoro anche se non funziona

...e le prime code sono pronte

20140102_213405.jpg

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le ultime

20140102_214803.jpg

Si passa agli incavi

20140102_220655.jpg

un'asse con il 3 è macchiata?

Primo controllo della profondità e regolazione fine

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20140102_220838.jpg

Et....voilà....
due colpetti di mazzulo e non servirebbe nemmeno la colla

20140102_222135.jpg

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mariovalvola ha scritto:Azz. Se ci metti questa certosina precisione nel cablaggio, viene fuori un capolavoro anche se non funziona

Guarda fino a qui, e un po' oltre me la cavo. Dopo avrò Bisogno di molto sostegno....preparati.

un'asse con il 3 è macchiata?

Hanno inventato una cosa chiamata carta vetrata

A proposito...hai visto che le code si possono mettere sia davanti che dietro?

PPoli ha scritto:Et....voilà....
due colpetti di mazzulo e non servirebbe nemmeno la colla

che bei cassetti! Manca solo il fondo. Ma che ci fanno in un forum audio?

( tutta invidia, la mia...

complimenti!

)

Bravo Paolo..bel documento sul Fai da te..magari qualcosa imparo anche io.

Bravissimo.
Comincio a sopettare che il vero hobby sia la falegnameria, le valvole sono solo un pretesto

PPoli ha scritto:Et....voilà....
due colpetti di mazzulo e non servirebbe nemmeno la colla
20140102_222135.jpg

20140102_224335.jpg

20140102_224523.jpg

Complimenti per la professionalità mostrata nel lavorare il legno...

Prove di ingombri.
Per il momento da due stadi con le C3G, ma con già la basetta impostata per un ulteriore stadio di preamplificazione. Nella foto con l'interstadio Tamura B-5003, ma probabilmente nella versione definitiva con i Tribute (guadagno in tensione permettendo).
Mi mancano due Obbligato da 70u. Dove li compro di solito sono in arrivo la prossima settimana da troppi mesi. Non è che qualcuno ne ha una coppia? In alternativa avrei quattro Ducati PPm 416 da 48u. Mi scoccia un po' usarne solo due e tenerne due spaiati, ma non andrebbero nemmeno male. Anche esteticamente sono color alluminio, ma considerato che sarebbe (uno per canale) il condensatore di chiusura della driver non ci sta male. Potrei anche usarli tutti e quattro, due per canale, e riservarne uno ciascuno per i due stadi di preamplificatrice e driver.

Come valori come saremmo? 48u per la pre, 48u per la driver e 140u (due da 70) per la finale.

20140103_125522.jpg

20140103_125624.jpg

Così.
Il primo condensatore della cella di filtro è un 4,7u e mi sta anche sotto al piano. Vicino alla valvola.

20140103_131534.jpg

Complimenti bellissimo lavoro!! Unico appunto, per i miei gusti, i condensatori a vista non li metterei mai e poi mai

...PS io ho iniziato male il 2014, ho impiegato il tempo libero per installare un sistema HT della Canton

Perchè no i condensatori a vista?
A parte il fatto che quando lavori con quelle sgoffole se non li metti a vista devi fare dei telai alti almeno 10 cm, e francamente non mi picciono un gran che, ma poi così allineati e ordinati stanno bene. Allora anche le induttanze....

Guarda però che se mi tenti ci faccio una verniciatura tipo quel blu elettrico che avevi nelle vecchie torri fostex.

secondo me i tamura non ci azzeccano niente. dalli via subito!

PPoli ha scritto:Perchè no i condensatori a vista?

Ricopertura condensatori in legno?

Bravissimo Paolo. Hai pronto un altro lavoro.

PPoli ha scritto:
Come valori come saremmo? 48u per la pre, 48u per la driver e 140u (due da 70) per la finale.

Ho usato anche i DC-link per le anodiche con ottimi risultati:
http://www.panasonic.com/industrial/inc ... _Sheet.pdf

PPoli ha scritto:Perchè no i condensatori a vista?
A parte il fatto che quando lavori con quelle sgoffole se non li metti a vista devi fare dei telai alti almeno 10 cm, e francamente non mi picciono un gran che, ma poi così allineati e ordinati stanno bene. Allora anche le induttanze....

Guarda però che se mi tenti ci faccio una verniciatura tipo quel blu elettrico che avevi nelle vecchie torri fostex.

Non c'è un motivo è proprio che non sopporto vederli

...il blu dei fostex è stata più una fissa del mio amico carrozziere che mia

Le induttanze sono bellissime!!!!

gluca ha scritto:secondo me i tamura non ci azzeccano niente. dalli via subito!

...glu, continua a giocare con quella robaccia Ammmerrricana

...mi aspettavo dicessi che la 300b non ci azzecca nulla!!!

La 300B non gli interessa. I Tamura invece ho cme il sospetto che mi avrebbe aiutato a smaltirli.

Domanda: ma il B5003 è per la C3M?

baldo95 ha scritto:Domanda: ma il B5003 è per la C3M?

No. È per me.

Non ti ci vedo con il B5003. Non ci andresti d'accordo.

gluca ha scritto:
baldo95 ha scritto:Domanda: ma il B5003 è per la C3M?
No. È per me.

Hai correnti d'aria in casa e ti servono fermaporte?
Scherzi a parte non è basso per la C3M

Nella prima versione userò le c3g (non le c3m), che ha un guadagno a triodo di circa 41. L'interstadio dovrebbe essere l'amorfo di Tribute costruito su specifiche del Tango NC-20. Che però è un 1:1 secco (un primario e un secondario). Se non ho abbastanza tensione il B-5003 dovrebbe consentirmi di andare di 1:2. Giusto per provare.
I Tribute sono dei 5k. La c3g a triodo dovrebbe avere una Ri di 2k3. Che problema ha secondo te il Tamura?

Il pannello posteriore. Tutto Neutrik. Speakon e Powercon. Come già detto in passato da li non si torna più indietro.

20140103_210802.jpg

20140103_212711.jpg

Mi riferivo a gluca che, essendo giovane, ha un approccio più sanguigno alle cose. Il B5003 è per un altro tipo di utenti

...Sei davvero bravo. Quando ti decidi.

Come mai due connettori di alimentazione e due interruttori?
Hai sia ingresso bilanciato e non?
Per l'uscita metti un selettore o usi solo quella da 8?

Non capisco: perché due connettori di alimentazione?

Se vedo bene, hai l'uscita vicino agli ingressi: pessima idea, è come andare in cerca di guai...

PPoli ha scritto:Nella prima versione userò le c3g (non le c3m), che ha un guadagno a triodo di circa 41. L'interstadio dovrebbe essere l'amorfo di Tribute costruito su specifiche del Tango NC-20. Che però è un 1:1 secco (un primario e un secondario). Se non ho abbastanza tensione il B-5003 dovrebbe consentirmi di andare di 1:2. Giusto per provare.
I Tribute sono dei 5k. La c3g a triodo dovrebbe avere una Ri di 2k3. Che problema ha secondo te il Tamura?

Se non sbaglio la C3G ha un carico maggiore ripsetto alla C3M, perchè collegata a triodo?
Quanto hai aspettato per i Tribute

Sono molto invidioso di Mario che accrocchia un aplificatore a settimana. Per cui ho deciso che voglio una specie di muletto sui cui poter fare delle prove in futuro. Ovviamente senza rinunciare all'estetica.
Per questo il posto per un terzo stadio anche se parto con due. L'ingresso bilanciato serve eventualmente per usi futuri. Al momento userò la RCA singola con ingresso sbilanciato. Oppure, sempre in futuro, potrei mettere un igresso bilanciato e sbilanciare a trasformatore.
Quanto al doppio ingresso....non mi andava di mettere un pulsante sul frontale. Preferivo tenerlo pulito. Da li mi è venuta l'idea del doppio ingresso. Mi consente una serie di possibilità.
Quella che al momento vorrei provare, magari non da subito, prevede un connettore che porta la corrente, ed un secondo che porta il segnale di accensione. e che comanda un relais di chiusura. Il segnale può benissimo essere a 220VAC. Guido Tent, ma anche altri, fanno delle schede per il controlo di volume a relais e resistenze, con tanto di telecomando, che hanno anche un contatto in chiusura per il comando di unità remote. In questo modo col telecomando accendo in colpo solo il pre passivo e i finali.

I due interruttori sopra ai powercon servono perchè se aspetto di finire tutto divento vecchio. Almeno con quelli posso partire da subito.
Per il ritardo dell'anodica ho già dei relais ritardati impostabili della Siemens, ma in attesa di impostare correttamente i Coleman sui filamenti della finale uno dei due interruttori può tornare comodo.

baldo95 ha scritto:
PPoli ha scritto:Nella prima versione userò le c3g (non le c3m), che ha un guadagno a triodo di circa 41. L'interstadio dovrebbe essere l'amorfo di Tribute costruito su specifiche del Tango NC-20. Che però è un 1:1 secco (un primario e un secondario). Se non ho abbastanza tensione il B-5003 dovrebbe consentirmi di andare di 1:2. Giusto per provare.
I Tribute sono dei 5k. La c3g a triodo dovrebbe avere una Ri di 2k3. Che problema ha secondo te il Tamura?
Se non sbaglio la C3G ha un carico maggiore ripsetto alla C3M, perchè collegata a triodo?
Quanto hai aspettato per i Tribute

Per i Tribute sono stato fortunato, mi aveva detto le solite 4 settimane. Alla fine c'è voluto di più, ma a memoria direi tra due e tre mesi.

Dimenticavo l'uscita.....gli speakon li ho presi nella versione a 4 poli. Volendo (con attenzione) si possono utilizzare per la massa e le tre uscite a diversa impedenza. Oppure più standard usare due impedenze (es 8 e 16) ognuno con la sua massa. Oppure ancora usare il biwiring per vie alte e vie basse.

...molte idee interessanti!!
Quindi farai un integrato senza volume preceduto da un pre passivo con il modulo di Tent?
Hai molto cavo tra pre passivo e finali? ...nel caso, come dichiarato dallo stesso Tent, potresti avere qualche noia

A tendere. Al momento vorrei arrivare a un qualche punto in cui si ascolta della musica. Poi da li si comincia giocare.

Oggi tagliati i piani in Corian

20140104_153328.jpg

le fresate per gli incastri richiedono qualche aggiustamento per essere precise. Occorre fare una prima passata di avvicinamento e poi misurare e affinare.

20140104_161101.jpg

E i mobiletti per il bagno (come ha detto mia moglie) sono a buon punto.
Manca il foro sul frontale per l'amperometro.
Con il piano in corian "a filo" con i bordi le fresate delle forature per i ferri, per i condesatori e per le valvole è più facile farle con i telai montati.

20140104_171929.jpg

PS Mario....la macchia è sull'obiettivo del telefono, non sul legno. Questa volta è finita sul ripiano.

Ah....nel mio salotto andranno posizionati molto vicini ad un eventuale pre passivo. Mezzo metro di cavo sarebbe sufficiente. Ma tra le implementazioni possibili non è da escludere anche di mettere un buffer di ucita su un pre. Così come uscire bilanciati. Le schede di tent mi piacciono proprio perchè si possono anche abbinare a coppie per gestire segnali sbilanciati. O altrimenti ci sono i soliti trasformatori.

Ok preparane un paio anche per me ...poi passo a ritirare

...infatti. Sembrava una macchia di olio difficile da eliminare sul legno non verniciato anche con la carta vetrata

. Meglio così

PPoli ha scritto: Con il piano in corian "a filo" con i bordi ...

... io avrei preferito un'po sottoposto... de gustibus.

Di solito con l'alluminio sto sotto due o tre millimetri e svaso la parte interna della cornice.
Con il corian però ho già sperimentato l'abbinamento a filo. I due materiali si integrano bene e tra l'altro si può stondare sull'esterno della cornice con raggio maggiore. 6 o anche 9 mm invece dei soliti 3. Anche perchè sopra si levigano entrambi con la levigatrice e l'alineamento viene perfetto. L'effetto è un po' una via di mezzo tra lo stile da design anni 70, che torna di moda, e le linee sempre più stondate che molti oggetti di consumo hanno di recente. Dai telefoni alle autovetture. Probabilmente puntando sul fatto che con presse più grandi e potenti si riecono a far saltar fuori linee che cercano di distaccarsi dal vecchio stile "trabant".
Mode a parte comunque ci avevo pensato su abbastanza. Questa volta ormai è andata così. Vediamo come salta fuori. L'idea sarebbe quella di avere un basamento che sembri quasi un blocco unico.

Grazie del contributo comunque. Felice di sapere che non sono l'unico a cui non piace lasciare al caso nemmeno i dettagli.

PPoli ha scritto:Anche perchè sopra si levigano entrambi con la levigatrice e l'alineamento viene perfetto.

a questo non avevo pensato... magari cambio idea allora, aspetto di vederlo "finito".

Tra un figlio e l'altro e driblando gli arretrati del lavoro sono riuscito a chiudermi in cantina un'oretta.
Oggi è stato il turno del foro frontale. Non particolarmente complicato ma sbagliare ora significa dover quasi ripartire da capo.
Lo scasso sul retro del frontale per alloggiare la flangia dell'amperometro. Non strettamente indispensabile, ma lo strumento è abbastanza ingombrante, per cui tutti i millimetri guadagnati mi permettono di portare la finale più in avanti sul telaio.
Qui la regolazione della profondità di foratura utilizzando direttamente la flangia dell'amperometro.

DSC_0003.jpg

Il foro frontale. L'amperometro ha un diametro standard di 45mm ma per evitare di comperare una costosa fresa o tazza di quella misura, ho utilizzato la dima autcostruita per tagli circolari (con regolazione fine) per la fresatrice.

20140118_190357.jpg

Uno dei trucchi consiste nel fisare un riscontro fisso sul retro che "blocca" il perno quando all'utima passata il foro da 6mm in cui era inserito viene via con tutto il pezzo centrale.
Il foro richiede più passate. In genere è meglio ad ogni passata non inserire le frese nel legno per una profondita superiore al suo diametro. io lavoravo con una fresa a due taglienti dritta da 8 mm, ho fatto delle passate da 4-5 millimetri.

20140118_185741.jpg

La strambatura vine fatta con una fresa a 45° con cuscinetto. Il cuscinetto si appoggia al foro pre-esistente e conduce la fresatrice in maniera perfetta. Una affilatina ai taglienti di questa fresa non guasterebbe vito che anche lavorando sulla velocità di rotazione la finitura risulta comunque "bruciata". Un po' di carta vetrata e torna tutto a posto.

Qui il risultato. Con anche l'inserimento dell'amperometro.

DSC_0002.jpg

lavori veramente bene
ottimo reportage fotografico... l'ennesima dimostrazione che la fresatrice diventa indispensabile e versatile in un laboratorio hobbystico che si rispetti (io ne ho 3... sai mai che una smetta di funzionare sul più bello)

una superba realizzazione, veramente complimenti. dai presupposti il lavoro finito deve risultare spettacolare!

PPoli ha scritto:La strambatura vine fatta con una fresa a 45° con cuscinetto. Il cuscinetto si appoggia al foro pre-esistente e conduce la fresatrice in maniera perfetta. Una affilatina ai taglienti di questa fresa non guasterebbe vito che anche lavorando sulla velocità di rotazione la finitura risulta comunque "bruciata". Un po' di carta vetrata e torna tutto a posto.

Qui il risultato. Con anche l'inserimento dell'amperometro.
DSC_0002.jpg

Bel lavoro Paolo l' amperometro e made in Casalecchio?

/gluca mode ON

Tanto suonerá una merda..

/gluca mode OFF

Suonare?

Perchè? Deve anche suonare?
Io pensavo di utilizzarlo come complemento di arredo.

Si, l'amperometro è preso a Casalecchio, ma solo per una delle tante paranoie estetiche. Ne avevo una coppia da 200mA ordinata in qualche spedizione cinese. Un giorno capitando da Audioselection ne ho visti da 100mA (o viceversa, non ricrdo più nemmeno esattamente) e visto che mi sembrava andassero meglio (lancetta più centale) ho preso anche quelli. Comunque costano poco, pochi euro mi sembra. Di recente ne ho visti anche di retro-illuminati, ma con diametro più piccolo.

PS oggi mi sono arrivati i condensatori mancanti e qualche resistenza Kiwame dall'Olanda.

Plo', io avrei scritto ... 'na merda o meglio ancora 'nammerda

PP, quando mi ridai il mio tamura?

Quale vuoi di Tamura? Ormai ho scatole di Tamura anche nell'armadio.

Guarda che se intendi i 7003, con lo yen sopra a 140 o lo comperi ora o mai più.

l'interstadio. ho messo una pietra sopra gli SE (per sempre che per me significa per un periodo superiore a 6 mesi). ma con calma tra una mesata

mecojoni si può scrivere pubblicamente?

seguo interessato

Ma sei uscito dal letargo?

Vi controllo silente...

e poi sì, il bimbo ha 15 mesi e vedo che la luce sta tornando pian piano a splendere...

berga12 ha scritto:Vi controllo silente... e poi sì, il bimbo ha 15 mesi e vedo che la luce sta tornando pian piano a splendere...

...quindi devo aspettare ancora 13 mesi!!!

dipende com'è il tuo

Riparato il trapano a colonna e trovate due tre ore per andare avanti

tmp_DSC_00101486434721.jpg

piccolo stratagemma. Di solito, soprattutto con i fori, stampo il file autocad e lo attacco diretamente sul pezzo. Poi con un punzone marco i centri e in questo caso anche qualche punto di riferimento.
Le stampananti moderne, anche da pochi euro, hanno una precisione sicuramente superiore ad un lavoro manuale.

Gli angoli del foglio tagliati aiutano nel corretto posizionamento

Per i fori circolari ho usato la Dima autocostruita con regolazione di precisione.
Per forare con la fresatrice occorre inserire qualcosa sotto al pezzo che tenga fermo il centro. Altrimenti alla fine la fresatrice si sposta e rischia di daneggiare il lavoro.

tmp_DSC_0012-1500167007.jpg

In ogni caso con la fresa sottile diametro 5mm i 12mm del Corian li ho fatti con tre passate.

Ma fori con la pregiatissima cornice inserita???

Spero di riuscire anch'io a fare i piani di foratura così. Ci sto provando. Ho stampato una delle flange che hai disegnato tu (una volta m'insegnerai come) e l'ho confrontata con l'originale. E' precisissima

I primi fori vengono piuttosto bene. Anche se l'irregolarità nel diametro dei condensatori mi costringe ad allargare i fori, dai 54mm del progetto ai 56 finali. Con evidente indebolimento del piano. Averlo saputo prima tenevo i centri più distanti. Ma del resto con l'autocostruzione é un rischio sempre in aguato. Finito un oggetto bisognerebbe rifarlo facendo tesoro degli errori del primo prototipo.

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Si. Con la cornice é più comodo. Confesso che per il momento non ho usato colle. Basta svitare due viti e posso sfilare il top. Come precauzione nel caso facessi degli errori. Non mi andrebbe l'idea di ricominciare da capo.
Autocad per forza é preciso. Quando disegni inserisci direttamente le misure. E io di solito le prendo con il calibro sui pezzi piccoli.

La fresatrice al lavoro

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Prova condensatori da sopra e da sotto

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E con i fori per le basette (ancora da svasare sopra) con i circolari sono a posto.
Prossima tappa quelli rettangolari per i Tamura. Per quelli tiro fuori il binario

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E nell'ultima foto si vede un altro errore.
Con la mania del perfezionismo ho levigato la parte interna delle tavolette che compongono il telaio, senza pensare che in questo modo ne avrei ridotto lo spesore, soprattutto negli angoli, creando una lieve fesura nell'incastro a coda di rondine che mi era ventuto perfetto.
Un po' di stucco da legno e non si vede nulla, ma resta il nervoso per l'errore comemeso. Esperienza per il prossimo telaio.

Che bel lavoro, ho anch'io una fresatrice così ma non ho tecnica.. Non è che potresti fare qualche filmatino fin che lavori per noi del forum? Secondo me sarebbe utile a più di qualcuno...

PPoli ha scritto:
Un po' di stucco da legno e non si vede nulla, ma resta il nervoso per l'errore commesso. Esperienza per il prossimo telaio.

Ti capisco...rimane il fatto,però,che la precisione della lavorazione è certamente fuori dal comune e non alla portata di tutti! Alla fine quel piccolo inconveniente diverrà
secondario rispetto alla soddisfazione di poter finalmente ascoltare e goderti l'apparecchio.

Complimenti......!! davvero un bel lavoro

saluti
Piero

Gran lavoro!!! Per i fori dei tamura come farai?
....quei C comunque piú li vedo e più li metterei lunghi "sottocoperta"

A me invece in generale piacciono gli elementi Strutturali/funzionali in evidenza.
E poi mi sono reso conto che quando hai troppi componenti ammassati a rubarsi lo spazio ogni volta che devi metterci le mani fai molta più fatica. In questo caso voglio tenermi aperte le strade per molte modifiche (anche se magari alla fine non ne farò nemmeno una)
Per i fori rettangolari la Festol si aggancia al sistema di binari in alluminio. Lo stesso che ho usato con la circolare nelle prime foto. Fissi il binario al pezzo con i morsetti, regoli lo spostamento laterale e vai con una fresata perfettamente diritta. Entro il fine settimana spero di mettere le foto.

Eccoli i fori rettangolari per i Tamura

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Prova di inserimento del trasformatore

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Fine dei fori.
Lavoretto più lungo del previsto se devo essere sincero.
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Con lo spessore della lastra portante così elevato, riesci a usare le viti originali dei tamura?

Mi sa che il telefono fa un po' di confusione con l'orientamento delle foto.
Un dettaglio della svasatura di alleggerimento dei fori per le valvole

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Meraviglioso!!!

Il Corian è spesso 12 mm. Le viti originali basterebbero anche, ma io voglio sospendere elasticamente tutti i trasformatori e le induttanze, per cui dovrò utilizare delle viti più lunghe.
Dettagli nelle prossime puntate.
Comunque nessun problema. Si tratta di comuni M3 per i piccoli e M4 per i grandi.
A dire il vero ha un po' stupito anche me che i giapponesi utilizzino componenti del sistema metrico.

Magari le viti originali le vendo a qualche feticista.

Sembra un pezzo di groviera

...per le viti vai di ergal amagnetico

Per la sospensione cosa userai?

sembra bello da lavorare! che effetto fa sotto gli utensili? tipo teflon o tipo un legno molto duro?

uscirà un capolavoro, se non suona sarai messo alla gogna

e qualche "feticista" si sentirà costretto ad aiutarti.

Complimenti hai una manualità eccezionale

roba da far invidia a un controllo numerico

sta uscendo proprio un bel lavoro .

Luca

Non è particolarmente duro. Le frese procedono come in un ciliegio o in un noce, anche se probabilmente si consumano più velocemente. Se asporti molto materiale tende a strappare un po' facendo delle scaglie, tipo quelle di cioccolata che si usano nel Mascarpone

Per tagli precisi meglio fare una prima passata di sgrossatura lasciando meno di un millimetro e poi rifinire. Nella seconda passata il materiale si polverizza e la superficie viene perfetta.
Gran bel materiale. Molto più facile da lavorare di quanto si possa imaginare.

PPoli ha scritto: tende a strappare un po' facendo delle scaglie, tipo quelle di cioccolata che si usano nel Mascarpone

...non so perché... ma la prima immagine è stata vederti in cucina con la fresatrice accesa a far scaglie di cioccolata

Echo ha scritto:...per le viti vai di ergal amagnetico

Per la sospensione cosa userai?

Sopra al piano, quasi interamente incassati nello spessore del corian, dei gommini passacavo da elettronica, sotto al piano, guarnizioni in gomma da rubinetti + rondella maggiorata.

Roba abbastanza economica e di facile reperibilità.

Ma si trovano le viti in ergal o mi faccio ridere dietro dal mio bullonaio di fiducia?

PPoli ha scritto:
Ma si trovano le viti in ergal o mi faccio ridere dietro dal mio bullonaio di fiducia?

Su ebay un tempo le avevo trovate

http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40

Economiche.....

ad un euro e mezzo l'una, considerato che ho cinque ferri per telaio da quattro viti ciascuno fa giusto giusto 40 viti per 60 euro......se voglio fare anche le quattro basette salta fuori poco più di un centuzzo

Mi sa che metto delle normalissime brugoline.

Belli però i colori.

Usa dadi e viti in acciaio Inox... e/o in ottone.

Il sitema di disaccoppiamento dei ferri:

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la parte sopra al piano, inserita nello spessore (nella foto estratto per far vedere come è fatto), è un passacavo da elettroniche. Alto circa 8mm, con un foro cieco nel Corian di 5 mm si comprime a sufficienza per assicurare un ancoraggio meccanicamente stabile mantenendo una certa elasticità.
Il gommino sotto al piano è una guarnizione da rubinetti. 50 centesimi per 10 pezzi.

I fori sul ripiano.

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e il posizionamento del trasformatore

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PPoli ha scritto:Il sitema di disaccoppiamento dei ferri:
tmp_DSC_0023274070317.jpg
la parte sopra al piano, inserita nello spessore (nella foto estratto per far vedere come è fatto), è un passacavo da elettroniche. Alto circa 8mm, con un foro cieco nel Corian di 5 mm si comprime a sufficienza per assicurare un ancoraggio meccanicamente stabile mantenendo una certa elasticità.
Il gommino sotto al piano è una guarnizione da rubinetti. 50 centesimi per 10 pezzi.

ma il foro della vite ha sufficiente gioco?

Devo ancora farli.
Pensavo di forare diametro 5 per le M4 e diametro 4 per le M3.
La vite non dovrebbe toccare il piano se è quello che intendi

Ohhh..se vai avanti così lo finisci veramente

.. ok devo riprendere anche io il saldatore in mano....

PPoli ha scritto: La vite non dovrebbe toccare il piano se è quello che intendi

si era quello che intendevo, valuterei, se serve, anche la possibilità di infilare le viti dentro un tubetto di silicone...giusto per essere sicuro che non tocca.
Ah, sostituisci quella rondella di acciaio con una in Teflon o plastica rigida similare.

Ok. Grazie.

Ovviamente anche le basette porta-zoccoli sono sospese.
Per fissarle al telaio ho utilizzato delle boccole da incassare nel ripiano.
L'operazione è piuttosto delicata perché le bocole vanno inserite a martellate. Dopo aver fatto i fori giusti.
Non vorrei mai crepare il piano a questo punto. È per questo che ancora non ho incollato. E francamente, visto che gli angolari fissano perfettamente gli incastri non so se userò colla o se lascio il tutto smontabile.

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Le sospensioni hanno anche il vantaggio di creare un bell'effetto estetico dal lato superiore e di consentire una migliore dissipazione del calore.

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PPoli ha scritto: Per fissarle al telaio ho utilizzato delle boccole da incassare nel ripiano.
L'operazione è piuttosto delicata perché le bocole vanno inserite a martellate. Dopo aver fatto i fori giusti.

Il corian non si filetta? è più una curiosità che altro.
Per le boccole: hai provato ha conficcarle usando una morsa? cioè stringendo piano piano finché non sono entrate completamente.

per me, così ad occhio, di sospeso non c'è nulla, e nemmeno di disaccoppiato, però il montaggio è comunque molto elegante.

No. Il Corian non si filetta.

Sospeso nel senso di appeso con degli elastici al soffitto direi di no. E non ho nemmeno fatto calcoli di alcun tipo sulle frequenze e sul loro smorzamento.
Però inframezzare elementi in gomma tra il metallo delle basette e quello dei Trasformatori, entrambi elementi potenzialmente vibranti e il piano in Corian, rigido, dovrebbe ridurre Potenziali trasmissioni e interferenze.

nin zò, però è molto bello

Dopo quattro giorni di riposo sulle nevi e lo scotto da pagare al rientro con il lavoro ho ripreso in mano gli atrezzi.
Manca ancora la stuccatura e la carteggiatura fine prima della verniciatura, ma sono già soddisfatto del risultato.
Confesso di esere piuttosto paranoico e di aver impiegato molto tempo per studiare dettagli apparentemente insignificanti come i raggi di stondatura. Il problema dei prototipi è che sino a che non sei in fondo potresti sempre prendere una decisione sbagliata che compromette il risultato.
I programmi cad aiutano, ma spesso le modifiche in corso d'opera si rendono necessarie.
Anyway.....

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Avevi ragione, come al solito.
Il corian a filo ha un suo perché, bello.

Come mai non hai centrato le due valvole anteriori?
Tra le induttanze e l'interstadio cosa c'è?

L'unica nota stonata, per me, (probabilmente c'è una larvata invidia che mi porta a essere ipercritico) è il bianco della lastra superiore.

mariovalvola ha scritto:L'unica nota stonata, per me, (probabilmente c'è una larvata invidia che mi porta a essere ipercritico) è il bianco della lastra superiore.

Se il corian non si trovasse solo in lastre da 72*360 cm a 600 euro l'una forse avrei provato un colore più "morbido" (ci sono vari bianchi crema) oppure un pastello.
Ho una mezza lastra di quel bianco in cantina che mi durerà per i prossimi cinquant'anni.

Echo ha scritto:Come mai non hai centrato le due valvole anteriori?
Tra le induttanze e l'interstadio cosa c'è?

Mi sono fatto un viaggio che i gruppi rock degli anni settanta se lo sognavano.

Il foro anteriore centrato sul'asse è quello per la 300B Emission Lab. Imponente. Centrata rispetto al telaio, con la batteria di condensatori (la riserva di energia) alle sue spalle e la driver (inizialmente la c3g, ma potrebero essere altre) che svolge il suo ruolo di supporto, come un fido consigliere, leggermente arretrata (1,4cm) e di lato, per non sminuire con la sua presenza l'importanza della finale L'amperometro sempre in asse con la finale perchè di fatto misura la corrente di questa.
Il tutto un po' ad esaltare il ruolo delle parti. Mi meraviglio che un'estimatore della cultura giapponese come te non ci abbia fatto caso

Spero nessuno di quelli che per qualche strana ragione mi consideravano serio e affidabile leggano questa discussione.

Il foro dietro all'interstadio al momento non verà utilizzato. Il concetto è che vorrei poter utilizzare in futuro questo telaio anche per fare delle prove con diversi schemi. Una possibilità ad esempio è quella di uno stadio differenziale in ingresso prima dell'interstadio. Oppure un primo segnale d preamplificazione se decido di provare driver a guadagno ridotto (da 8 a 20). O infine un pozzo di corrente nel caso decidessi di utilizzare un mu-stage con un pentodo sopra alla driver.

Uno dei "vincoli" emersi nella lunga fase di progettazione del layout, anche grazie alla collaborazione del forum, era stato quello di tenere i trasformatori il più lontano possibile tra di loro. Gli unici due punti ch mi avanzavano a questo punto erano dietro al'interstadio o davanti sul lato opposto della driver sul frontale. Ho scelto la prima perchè se inutilizzato si nota di meno.

Al momento metterò un disco di corian (quelli avanzati dai fori per i condensatori) fissato su una basetta a chiudere il foro.

La verniciatura:

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Da quando ho "imparato" (da dilettante) a verniciare a spruzzo non riesco più a fare diversamente.

Questa mattina con gli errori mi sono sprecato.

Prima con la successione delle grane di carteggiatura. Una volta un tecnico Festool mi ha detto che con le levigatrici roto-orbitali, sia con eccentrico da 3 che da 5 mm, è buona norma procedere di grana in grana, verso le più fini, saltando una misura al massimo tra una e l'altra. Altrimenti i segni della carta precedente si vedono.

Io sinora avevo fatto solo le sgrossature con la 120 ma ho provato uguamente a passare direttamente la 400.
Niente da fare. Oltre a metterci il doppio del tempo alla fine i segni della 100 si vedevano. Come accade anche per i componenti audio, se si vuole aumentare il livello bisogna evitare le scorciatoie.
Morale ho ripassato la 240 (saltando la 180) e poi ho ridato la 400 (saltando la 320).

Per la finitura del Corian, si procede successivamente con degli abrasivi specifici e delle sete. In funzione del grado di lucentezza che si vuol ottenere. Io ho usato per il legno una vernice satinata, per cui ho potuto accontentarmi di un ciclo con due soli dischi.
Per i curiosi Viles A280 e a segurire Platin2 S500. Per effetti più lucidi occorre passare a seguire un Platin 1000 e 2000. Eventualmente seguite da paste lucidanti.

Ovviamente si tratta di prodotti professionali che si trovano solo nei relativi canali e in confezioni con quantità importanti. ma anche in questo caso i costi del mondo pro sono stranamente più economici di quelli da hobbysti. Una scatola da 50 dischi di carta grana 400 costa tra i dieci e i venti euro, mentre al brico una confezine da tre pezzi costa 6/8 euro. Quella da 240 ovviamente perchè oltre non si trovano.

Ma veniemo all'errore peggiore:
Utima passata di finitura e .....la levigatrice mi casca di mano finendo.....a farlo apposta non ci si riuscirebbe.....contro il frontale di uno dei due ampli facendo un vistoso bugno nel legno.
Attimo di panico, poi visto che era più largo che profondo ho deciso compulsivamente di rimettere un disco da 120 per rilevigare il frontale. Ma non ho tenuto conto degli effetti collaterali. Mi sono accorto solo dopo che nella parte centrale, con il foro per l'amperometro, applicando la stessa pressione, era venuto via più materiale, rendendo di fatto il frontale leggermente concavo e riducendo la strambatura del foro dell'amperometro.
Si vede solo a saperlo mi dicono quelli che vogliono confortarmi, ma abbastanza da farmi venire un certo sconforto.

Behhh anche dalla foto si vede che e' concavo..peccato, avevi fatto un bel lavoro.

Dai Paolo....non se ne accorgerà mai nessuno.

Nella foto c'è anche l'effetto del grandangolo. In realtà si vede meno, forse si vede di più la differenza di diametro del cerchio dell'amperometro. E comunque ho dovuto riprendere "a mano" anche tutte le stondature. Sigh....

Comunque era per condividere con chi legge il forum il fatto che la prototipazione in generale, se si ha la pretesa di dedicare attenzione anche ai dettagli, impiega tempo, risorse, correzzioni,....ecc...
Spesso dietro ad un progetto ben riuscito (mi riferisco a prodotti industriali di successo, non al mio giochino) c'è più lavoro di quanto l'utente finale riesca ad immaginare.

Si comincia a ragionare.

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Le basette alla fine stanno meglio nere. Meglio così perché almeno quelle si trovano ancora.
Prego notare la marca da bollo sulle rettificatrici. Per gentile concessione di mariovalvola

Non so alla fine come suoneranno, ma esteticamente sono uno spettacolo!

PPoli ha scritto: Prego notare la marca da bollo sulle rettificatrici. Per gentile concessione di mariovalvola

Sono della sua epoca, anche lui ha una marca da bollo infatti

gluca ha scritto:Sono della sua epoca, anche lui ha una marca da bollo infatti

( ...e noi, allora?

)

Parla per te! Io ho 23 anni

Con la parte meccanica sono a buon punto. Ma su quella con un po'di sforzo ce la potevo fare.
E'da adesso in avanti che mi dovrete dare una mano. Gli schemi dovrei averli abbastanza in mente, ma visto che l'esperienza è limitata avvertitemi se sto facendo delle scemenze.

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La tavoletta è stata un'idea che si è rivelata piuttosto furba.
Serve in origine a fermare i condensatori.
Avevo già comprato le fascette per fissarli da sotto, ma sono in plastica e piuttosto alte (circa 3 cm), per cui le lattine alla fine rimanevano mezze fuori e mezze dentro e risultavano esternamente più basse dele induttanze. Non mi piaceva.
Da li l'idea della tavoletta.
E strada facendo mi è venuta anche la furbata dei fori per l'alloggiamento delle torrette. in commercio si trovano ancoraggi di vario tipo, e a questo punto non posso nemmeno dire che costano dei soldi (ormai al budget non ci guardo più altrimenti mi viene male).
In passato avevo comperato un sacchetto di torrette. Sono fatte piuttoto bene, con due "anelli" di saldatura. Nei punti in cui occorre saldare più componenti si può saldare sull'anello sottostante lo spezzone di rame che li collega e su ognuno degi anelli superiori un singolo componente. La rimozione di singole parti diventa estremamente semplice.
Avevo fatto delle prove per incollare le torrette con della reina epossidica, ma non ce n'è bisogno. Fila di forellini da 2,5 e si inseriscono con le pinze bloccandosi perfettamente.

Il tubo di rame è una comune barra da idraulica da 16 mm. Non avendo un telaio metallico con funzione di schermo mi è sembrato giusto far passare i cavi di segnale in ingresso e quelli di uscita verso le casse in un tubo schermo. I tubi saranno ovviamente due (in foto al momento uno solo).
Pensavo di saldare ad una delle terminazioni uno spezzoncino di cavo di rame da portare al centro di massa.

Mi piace molto la mostrina dei Tamura fissata sotto al telaio. Mi sa che farò fatica quando dovrò togliere gli intestadio per sostituirli con i Tribute, che sulla carta dovrebbero garantire una migliore banda passante verso l'alto.

L'uscita tienila distante dall'ingresso. Non ha senso tenerla nel tubo di rame

PPoli ha scritto:
Pensavo di saldare ad una delle terminazioni uno spezzoncino di cavo di rame da portare al centro di massa.

Hai anche pensato di mettere a massa tutti i trasformatori , le parti metalliche degli zoccoli ed i dissipatori(Coleman)?
Dove andrebbe disposto il regolatore Coleman col relativo dissipatore?

Si, o meglio ai trasformatori ci avevo pensato ai dissipatori no. Ma ora lo farò sicuramente.
L'idea è quella di avere più centri di massa a stella.
Per quello ho messo quelle quattro viti che sporgono.
- In una ci metterei le masse dei trasformatori
- In un altra le masse dello stadio finale, posta vicino ai condensatori
- in una quelle dello stadio driver, anche in questo caso vicino ai condensatori.
- Nell'ultima ci metto il centro stella vero e proprio, su cui convergono gli altri centri, lo zero del TA (chiuso da un relais ritardato), e la massa della boccola di ingresso.

Ho un dubbio sulla massa dello stadio di ingresso. In un documento sui loop di massa che sto studiando (vedo se trovo l'indirizzo) pare che sia importante riportare indietro il bus sino alla boccola prima di andare al centro massa, ma devo vedere se è compatiile con un centro per le masse dello stadio driver e in particolare con la polarizzazione della valvola.
Le viti e i terminali ad occhiello sulle masse dovrebbero consentirmi una certa flesiblità nel fare alcune variazioni se dovessero esserci dei disturbi.

I Coleman vanno nell'angolo libero sul frontale. Ho usato dissipatori molto generosi, spero che le temperature rimangano basse.

PPoli ha scritto:
L'idea è quella di avere più centri di massa a stella.

Dato che usi un tubo di rame per canalizzare la linea d'ingresso potresti usare lo stesso al centro del cabinet come unico centro stella se vuoi(vista la bassissima R elettrica prossima allo zero).

PPoli ha scritto:
Ho un dubbio sulla massa dello stadio di ingresso. In un documento sui loop di massa che sto studiando (vedo se trovo l'indirizzo) pare che sia importante riportare indietro il bus sino alla boccola prima di andare al centro massa, ma devo vedere se è compatibile con un centro per le masse dello stadio driver e in particolare con la polarizzazione della valvola.

La massa della linea di ingresso dovrebbe viaggiare separatamente fino al centro stella(se ve ne sono più d'uno) posto nelle immediate vicinanze del tubo pre o driver.

PPoli ha scritto:
I Coleman vanno nell'angolo libero sul frontale. Ho usato dissipatori molto generosi, spero che le temperature rimangano basse.

Ho visto a suo tempo i dissipatori generosi che hai installato sui Coleman,non avrai nessun problema con la temperatura.

Gli schermi del TU e delle induttanze dove li colleghi?
Le induttanze è meglio metterle routate una rispetto all'altra come hai fatto tu?

Ps me ne fai un paio senza foro per il TI ?? ...salva i miei tamura dalla expedit

PPoli ha scritto:Con la parte meccanica sono a buon punto. Ma su quella con un po'di sforzo ce la potevo fare.
E'da adesso in avanti che mi dovrete dare una mano. Gli schemi dovrei averli abbastanza in mente, ma visto che l'esperienza è limitata avvertitemi se sto facendo delle scemenze.
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WoW! Che spettacolo!!!

Echo ha scritto:Gli schermi del TU e delle induttanze dove li colleghi?
Le induttanze è meglio metterle routate una rispetto all'altra come hai fatto tu?

Ps me ne fai un paio senza foro per il TI ?? ...salva i miei tamura dalla expedit

Non so se anche le induttanze andassero ruotate, ma esteticamente non mi turba e visto che costa uguale ho preferito fare così.

Se non ci volesse tutto queto tempo te li farei volentieri, ma hai visto che solo a fare i miei alla fine sono andati vari mesi. Non mi sembri in difficoltà però a manualità.

Cavi.

Ho quattro diversi tipi di di cavi da impiegare.

1) segnale in ingresso. Qui è facile. Ho diversi spezzoni di cavi microfonici, ma comunque penso che vadano bene gli stessi usati per i cavi di intrconnesione di segnale.
2) Anodica. Cercherei del cavo in Teflon certificato 600V. Ho preso alcuni metri di questi: http://www.ebay.it/itm/320834936255?ru= ... 26_rdc%3D1 anche se ho qualche dubbio sulla sezione. Awg18 è un millimetro di diametro e 0,75 di sezione. In totale non girano comnque mai più di 100mA totali, per cui potremmo anche esserci. O meglio crescere?
3) Ritorni di masse. Qui non ho il problema delle tensioni, anche se filologicamente mi piacerebbe usare cavi isolati in teflon al pari del ramo positivo. Non peno di avere problemi di calore. Girano le stesse correnti dell'anodica, ma preferirei sezioni più generose per limitare le correnti residue da possibili loop di massa. Ho anche del solid core da 2-3 mm, ma non mi piace lasciarlo a vista. Idee?
4) cablaggi dopo l'ultimo condensatore di chiusura, sia sulla valvola di potenza che su quella di segnale. Ho preso un po' di questo: http://www.audioselection.it/product.ph ... _025~.html da 1 mm, ma non ho garanzie sulla quaità dell'isolante. In alternativa i cavi precedenti.
5) Filamenti della rettificatrice e della finale. Per la finale probabilmente il cavo militare di ebay basta, ma per la rettificatrice, con i suoi 4A di possibile spunto siamo un po' sottili o sbaglio?
6) cavo di uscita, dal TU al connettore. Beh....anche qui mi sembra facile. Userei lo stesso cavo che uso nei cavi di potenza. Al momento dei Sommercable.

Suggerimenti, correzioni, esperienze positive o negative?

PPoli ha scritto:
Echo ha scritto:Gli schermi del TU e delle induttanze dove li colleghi?
Le induttanze è meglio metterle routate una rispetto all'altra come hai fatto tu?

Ps me ne fai un paio senza foro per il TI ?? ...salva i miei tamura dalla expedit
Non so se anche le induttanze andassero ruotate, ma esteticamente non mi turba e visto che costa uguale ho preferito fare così.

Se non ci volesse tutto queto tempo te li farei volentieri, ma hai visto che solo a fare i miei alla fine sono andati vari mesi. Non mi sembri in difficoltà però a manualità.

Non riuscirei mai a fare una cosa simile

...ma in effetti la "difficoltà" maggiore al momento è il tempo...
Non mi hai risposto riguardo gli schermi del TU e induttanze

Per i cavi valuta anche il cardas, scomodo da usare ma veramente ben fatto.

Che palle la vita dell'autocostruttore.

Nei giorni scorsi ho ordinato in Italia quattro spezzoni di cavo in Teflon accreditati di specifiche militari per 600V. Quando mi sono arrivati uno dei quattro era sensibilmente più grosso degli altri.
Il filo interno sembra grossomodo della stessa dimensione, e potrebbe essere un awg18 come da specifiche, ma l'isolamento è sensibilmente differente.
Ho chiesto spiegazioni al venditore, ma......immaginate.....silenzio totale.

Probabilmente saremo noi paranoici, ma se devo far passare 480 volts in un oggetto che usano anche i miei figli preferisco avere delle certezze su quello che faccio.

Allora mi sono organizzato per comprarne dell'altro.
Sono stato in un negozio specializzato in elettronica e radioricambi e il commesso ha insistito per vendermi un cavo tasker da altoparlanti. Continuava a dire "è grosso, è grosso, va bene....ne ho anche di più grosso...." mentre io badavo a dirgli "ci devono passare 100mA, non mi serve grosso, mi serve l'isolamento" e ai miei dubbi mi ha lanciato con disprezzo sul bancone il catalogo Tasker aperto sulla pagina del cavo e guardandomi come dire "...allora....convinto?....".
A quel punto gli ho fatto notare che c'era scritto "max 70V", ma non mi sembra abbia capito.
Sarà che ci vado in giacca e cravatta in questi posti ma mi viene sempre lo sconforto.
Seconda tappa da un negozio specializzato il cui recapito mi è stato dato da un amico elettricista. Ho telefonato. Niente. Se sono un elettricista me ne vendono anche un metro, ma da privato nemmeno se gli compro tutta la bobina. La strada volendo si trova, ma non mi piace questo modo di fare le cose.

Allora ho provato la strada estera. Chissà com'è ma quando ordino in paesi civili tipo Germania, UK o USA mi riconcilio con il genere umano.
Ho mandato una richiesta per spedizione combinata ad un venditore ebay UK. Risposta in meno di un minuto. Ordine effettuato senza problemi. Magari pago il doppio del prezzo al dettaglio e dieci volte il prezzo all'ingrosso, ma almeno ho risolto. Problema->soluzione->tutti felici->tasse pagate in UK

Se ne hai bisogno posso spedirti un paio di mt di cavo unipolare per tensioni di lavoro fino a 2kv, molto morbido la cui sez del rame è di 1.5mmq,fammi eventualmente sapere.

Grazie. Per ora ho risolto (se arriva), e anzi, quando avrò finito magari avanzano degli spezzoni anche a me. A disposizione di chi ne ha bisogno.
Mi piace questo spirito del forum.

per questo cablo in argento con guina in teflon: trovare cavi adatti è sempre stato complesso mentre filo d'argento e guina separati si trovano molto facilmente e a prezzi dignitosi.

prezzi dignitosi? dipende quanti metri di roba bisogna cablare!

http://it.rs-online.com/web/c/cavi/cavi ... cchiature/

http://it.rs-online.com/web/c/cavi/cavi ... i-pesanti/

http://www.audiokit.it/shop/it/unipolar ... 0v-7a.html

http://www.takefiveaudio.com/mall/shopd ... ok-up+Wire

gluca ha scritto:per questo cablo in argento con guina in teflon: trovare cavi adatti è sempre stato complesso mentre filo d'argento e guina separati si trovano molto facilmente e a prezzi dignitosi.

Anche accendersi le sigarette con biglietti da venti euro è più comodo che andare a cercare l'accendino.
Interessante l'ultimo link, ma sono sempre 10 dollari per un 26awg. Che per alcune cose, tipo i filamenti, sono sottili.
Da rs ci avevo guardato, ma a parte il fatto che non trovavo il mio account, sopra un certo calibro mi sembravano tutti rivestiti in pvc. E siccome a questo giro a forza di maneggiare tubi esotici e trasformatori giapponesi me la tiro un po' preferivo il teflon

PPoli ha scritto:
gluca ha scritto:per questo cablo in argento con guina in teflon: trovare cavi adatti è sempre stato complesso mentre filo d'argento e guina separati si trovano molto facilmente e a prezzi dignitosi.
Anche accendersi le sigarette con biglietti da venti euro è più comodo che andare a cercare l'accendino.
Interessante l'ultimo link, ma sono sempre 10 dollari per un 26awg. Che per alcune cose, tipo i filamenti, sono sottili.
Da rs ci avevo guardato, ma a parte il fatto che non trovavo il mio account, sopra un certo calibro mi sembravano tutti rivestiti in pvc. E siccome a questo giro a forza di maneggiare tubi esotici e trasformatori giapponesi me la tiro un po' preferivo il teflon

Si ma i 10 dollari come li accendi!

Belli quelli di audiokit. Ma ormai ho fatto scorta.
Interessante che accredita i 18awg per 7A. Io per i filamenti della rettificatrice ho preferito prendere dei 16awg

38A non ti bastano?

http://it.rs-online.com/web/p/cavi-per- ... i/5268403/

Cerca nella sezione "impieghi pesanti" ed usa i filtri, c'è tutto quel che vuoi...

(non che siano economici, eh...)

sinuko ha scritto:
Si ma i 10 dollari come li accendi!

Hai fatto studi troppo scientifici. Se avssi studiato di più filosofia non ti veniva neanche in mente.

PPoli ha scritto:
sinuko ha scritto:
Si ma i 10 dollari come li accendi!
Hai fatto studi troppo scientifici. Se avssi studiato di più filosofia non ti veniva neanche in mente.

lente di ingrandimento e raggi solari?

per me, ti stai facendo un pochettino di pipponi, o meglio, i tubetti in teflon li puoi trovare di varie dimensioni (tipo Audiokit) dentro puoi mettertci del semplicissimo Rame della sezione che più ti serve, senza farsi troppe pippe con l'argento, i tratti sono cortissimi e non iniziamo a parlare di Resistenza del cavo perchè mi autobanno

Ok fare un bel lavoro con la testa, ma non esageriamo!

provate a cercare su ebay il filo in argento 925.

berga12 ha scritto:
PPoli ha scritto:
per me, ti stai facendo un pochettino di pipponi, o meglio, i tubetti in teflon li puoi trovare di varie dimensioni (tipo Audiokit) dentro puoi mettertci del semplicissimo Rame della sezione che più ti serve, senza farsi troppe pippe con l'argento, i tratti sono cortissimi e non iniziamo a parlare di Resistenza del cavo perchè mi autobanno

Ok fare un bel lavoro con la testa, ma non esageriamo!

Hai perfettamente ragione. Ma a mia discolpa ne sono consapevole.
Il fatto è che mi diverto con questo. Sono assolutamente certo che con le mie orecchie da capra non sono in grado di percepire la minima differenza, ma dopo aver impiegato qussi due anni e oltre 3.000 euro dietro a questo giochino mi sembra divertente curare anche i dettagli. Soprattutto se mi costa poche decine di euro.

Poi Gianluca mi sta sulle palle perché fa dei ragionamenti di una semplicità disarmante con la consapevoleza e l'autorevolezza di chi ne sa molto più di me. Dopo guardo il filo d'argento. Male che vada ci faccio le collanine su un'isola greca quest'estate e le vendo per rientrare dei costi.

Del resto nemmeno avere le venature del legno gemellate e speculari sui due telai serve a fsrlo suonare meglio.
È anche questo un pippone.

Pero studiarmi i documenti sui loop di massa mi è servito a imparare qualcosa di nuovo.

quando hai finito mi restituisci i miei trasformatori? fai con comodo eh ...

Ma non ci vediamo la settimana prossima?
Io li ho già messi nella scatola. Poi quale dei due ti lascio ancora non lo so, ma una coppia mi avanza. Basta che non mi prendi un Tribute e un Tamura, che saresti anche capace di ascoltare i due canali diversi.

gluca ha scritto:provate a cercare su ebay il filo in argento 925.

Ma porca zozza....il filo d'argento diametro 0,9 costa 12 euro al metro. E quello da 0,5 la metà.

Con 20 euro ci fai due finali e un paio di orecchini......

Gluca, il filo da collanina lo usi anche per anodica e filamenti? I tubi in teflon sempre su ebay?

yes, tranne che per il cablaggio degli alimentatori in cui uso cavo solid core comprato a matasse anni fa e di cui ho ancora un po' di scorta. naturalmente non è argento puro ma sinceramente me ne batte la ciolla, cercate quello soft e supersoft se interessa.

gluca ha scritto:yes, tranne che per il cablaggio degli alimentatori in cui uso cavo solid core comprato a matasse anni fa e di cui ho ancora un po' di scorta. naturalmente non è argento puro ma sinceramente me ne batte la ciolla, cercate quello soft e supersoft se interessa.

per i filamenti, se in AC, non è scomodo da intrecciare? ...o riesci a trovare dei tubi teflon molto aderenti?

per i filamenti uso il cavo solid core avanzato anche perchè di sezione ben maggiore. i filamenti sono a 'bassa' tensione (solitamente) quindi no problem.

Echo ha scritto:per i filamenti, se in AC, non è scomodo da intrecciare? ...o riesci a trovare dei tubi teflon molto aderenti?

volendo ne esistono anche di termorestringenti (ma sono piuttosto costosi).

...non vedo però perché complicarsi inutilmente la vita: salvo forse in casi veramente (molto) particolari, per accendere i filamenti va benissimo il banalissimo, comunissimo ed economicissimo filo da impianti elettrici!

Il vantaggio dei cavi isolati con ptfe/teflon e simili è che puoi saldarli più volte e non si rovinano per il troppo caldo del saldatore.

mariovalvola ha scritto:Il vantaggio dei cavi isolati con ptfe/teflon e simili è che puoi saldarli più volte e non si rovinano per il troppo caldo del saldatore.

certo, ma anche il banalissimo filo da impianti elettrici con isolamento a norma in PVC antifiamma regge discretamente bene il calore. Poi, quante volte dovrai mai risaldare il cablaggio dei filamenti? a meno di errori, presumibilmente nessuna: non è qualcosa su cui c'è da stare a fare modifiche e prove varie.

Alla peggio, poi, cambi il cavo: con quel che costa un metro di cavo isolato in teflon, di quello da impianti ne prendi una intera matassa da 100m: hai voglia a ricablare!

Non è vero. Molte volte nei miei ampli, cambio i tubi e spesso gli zoccoli. Se uso tubi americani, ovviamente, c'è lo UX4, l'octal e poco altro. Se uso tubi europei, devo usare transco, zoccoli a croce e, raramente, altre "delizie" telefoniche. Il lavoro sporco è proprio quello di rifare i collegamenti. Una faticaccia. Se sbagli il tipo di cavi le imprecazioni aumentano.

OK, ma i tuoi non sono ampli: sono banchi prova, laboratori sperimentali, "breadboard" valvolari in costante mutazione!

...non credo che molti altri facciano altrettanto. I tuoi ampli evidentemente ricadono nei casi molto particolari cui avevo accennato nel post precedente.

Condivido quanto detto da Mario se in un ampli ci lavori, succede di modificare anche i collegamenti dei filamenti; comodissimo anche il cavo schermato Rg178 per la BF.

Una volta fatto il tuo set spezzoni ti durano una vita.

Pipponi per pipponi..

isolamento rigorosamente in seta (*), per una realizzazione di questo livello. E i cavi dei filamenti, per i tubi a riscaldamento diretto, sono pari a quelli di segnale.

(*) http://www3.alcatel-lucent.com/bstj/vol ... -2-243.pdf

plovati ha scritto:isolamento rigorosamente in seta (*), per una realizzazione di questo livello.

eh, ma all'epoca l'alternativa era il cotone, che è igroscopico: ci credo che la seta era meglio! Quando è arrivato il polietilene, durante la WW2, hanno scoperto che i segnali radar risultavano molto più chiari se si usava quello per gli isolamenti.

plovati ha scritto:E i cavi dei filamenti, per i tubi a riscaldamento diretto, sono pari a quelli di segnale.

mmh, non stavo pensando ai DHT. Vero... solo in parte, però: dipende da come è fatto il circuito catodico. Se ad es. questo si chiude attraverso due resistori saldati direttamente sullo zoccolo, il circuito dell'alimentazione del filamento e quindi i relativi cablaggi non dovrebbero essere interessati da correnti di segnale se non in minima parte a causa di effetti parassiti indesiderati...

Arrivati tutti i cavi in teflon. Molto belli. Anche se piuttosto duretti. Soprattutto da intrecciare. Il conduttore invece mi sembra eccellente e facile da lavorare. Probabilmente per alcuni impieghi, tipo i filamenti delle valvole (raddrizzatrice in testa) sarebe stato meglio un rivestimento in silicone. Ma bisogna sapersi accontentare

.
Molto bello, anche se capisco che è una scemenza, il colore brillante del teflon.
Datemi un occhiata se avete suggerimenti. Si. Lo so che dovrei stare più corto con i refori dei condensatori e limitare i percorsi. Man mano che testo le tensioni e prendo consapevolezza che vanno bene accorcio quello che non andrà più modificato. Tipo i refori dei condensatori di alimentazione.

tmp_DSC_0045668897764.jpg

Che fai ora che viene il bello fai le foto sfocate??

Fai un CLCLC o un LCLC ?

www.audiofaidate.org

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