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E già...con tutta la roba da infilarci occorre cominciare anche a pensare ad un buon layout

Il punto di partenza è il vecchio 300B SE, anche solo banalmente perchè nella realizzazione mi sono imbattuto in tanti piccoli problemini di ordine pratico che una volta risolti tornano validi anche per altre realizzazioni. Con notevole risparmio di tempo, ma soprattutto con quel senso di "pensato/ripensato/perfezionato" che mi ricorda un certo modo di produrre del mondo tedesco o statunitense.

Uno dei vincoli con cui mi ritrovo a fare i conti è purtroppo la larghezza massima del frontale. Lo so che è stupido vincolare il layout definitivo di un oggetto che spero di portarmi dietro finchè campo e oltre (sempre che riesca a finirlo prima) ai mobili che ho attualmente in casa, ma del resto un frontale non troppo ampio lo ritrovo anche spesso negli amplificatori commerciali o autocostruiti che finiscono per piacermi di più dal punto di vista estetico. Forse un paio di centimetri in più mi lascierebbero un maggiore grado di libertà, ad esempio nella scelta di qualche componente, ma pazienza. Del resto i vincoli di progetto in fin dei conti finiscono per diventare uno stimolo per la ricerca di una soluzione ad hoc.

Larghezza massima 29 cm. Che con la cornice in legno da 2,5 diventano 24 per il piano vero e propio, anche se fatto come il vecchio i ferri possono "sbordare di qualche millimetro, direi fino ad un centimetro per lato, portando il limite del piano utile a 26 cm.

Ho provato a giocare un po', ma alla fine le soluzioni che mi piacciono di più sono quelle più compatte, simmetriche ed ordinate. Nel vecchio progetto avevo dato la precedenza al cablaggio, cercando di tenere i componenti quanto più possibile vicini a dove servivano per limitare strani e lunghi giri di cavi. In questo caso il problema si complica. Mi si aggiungono un trasformatore di alimentazione (uno solo non basta per anodica e filamenti), un driver una finale e una rettificatrice in più.
E come se non bastasse non posso certo pensare di usare le 866a che gentilmente Gianluca mi ha tenuto da parte e metterle nascoste che non si vedono.

Comunque....questa la prima (non è vero, è solo l'ultima di una serie) disposizione. Ovviamente i trasformatori di alimentazione sono quelli dietro, e davanti su un lato il TU e sull'altro l'interstadio.
Mi piace l'idea che il layout rispetti le caratteristiche funzionali dei componenti.
Driver e Finali quindi molto simmetriche perchè lo schema è decisamente simmetrico. Rettificatrici sull'asse longitudinale perchè servono contemporaneamente entrambi i canali e quindi devono stre in mezzo.
Ho previsto l'uso di piastrine portazoccoli, che da un lato tendono ad allargare la distanza minima delle valvole. Che comunque male non fa dal punto di vista della pulizia del cablaggio. Al limite posso tagliane un pezzettino se ho necessità di avvicinare qualcosa. Ad esempio le driver (le due più esterne) le avrei tenute un po' più avanti e arretrate lungo un angolo di 45à dalle finali, ma con le basette non ci sto.

Vabbè....pausa....continuo più tardi.

Come si può immaginare i condensatori sono pochini, perlomeno quelli fuori coperta.
Sia che si tratti dei Mundorf TubeCap da 100u che degli Obbligato da 70u quattro non bastano. Me ne mancano almeno un paio.

Se uso un ingresso induttivo il primo cap di filtro non c'è, ma anche usando un filtro capacitivo starei su valori tra 4,7u e 10u, per cui nessun problema a metterli sotto il telaio.
A proposito...non mi piacciono gli scatoloni. 8cm di altezza sono già molti per me. E togliendo i 12 mm di spessore del piano in Corian (ormai ci ho preso gusto) e una decina di millimetri per la tavoletta che fissa i condensatori che escono d,al telaio e su cui ancorare le torrette di saldatura, sotto rimangono circa 50mm.

Diciamo che procedendo dal retro venendo in avanti verso il frontale il primo cap, probabilmente da 70/100u sarà quello tra le due induttanze nel doppio pi-greco. Gli altri tre (per 210/300u) sarano quelli delle finali. Per il condensatore di chiusura delle driver potrei usarne due, magari da 35u ciascuno, sotto al telaio e fisicamente vicino alle valvole. Anche separati, uno per ramo del push-pull. E magari anche con le finali fare un giochino del genere. Al limite anche solo con un piccolo condensatore di by-pass da 1/2u.
In questo modo mi tolgo il pensiero dei cavi più lunghi all'inizio del filtro e li accorcio man mano che mi avvicino all'uscita. Se dovessi scegliere un filtro capacitivo il primo sarebbe invece vicino all'induttanza.

Va bene o sto sbagliando?

quanto pesa quell'affare? 50kg?

Noooo...non ho fatti conti precisi, anche perchè non ho i dati più importanti dei condensatori.
Ma così ad occhio non oltre i 25.

Lo so dove vuoi arrivare......non lo faccio un doppio telaio. Non sarei in grado di sopportare gli urli di mia moglie.

E poi c'è ancora chi ha la forza per spostarli 20-30kg. Non siamo tutti a pezzi....

PPoli ha scritto:...Per il condensatore di chiusura delle driver potrei usarne due, magari da 35u ciascuno, sotto al telaio e fisicamente vicino alle valvole....

Mi autoquoto perchè ho detto una sciocchezza. Se uso l'interstadio l'alta tensione è in comune sul centrale del primario. Posso anche usarne due più piccoli, ma semplicemente in parallelo.

ma quindi quale driver pensi di usare?

Ho già le c3g. Userò quelle. Mi sembrano un'ottimo compromesso tra corrente erogata e guadagno. E poi hanno una durata piuttosto lunga. E si polarizzano con un banale led.
Ma volevo tenermi un avvolgimento a 9V per provare dei riscaldamento diretto con i Coleman. Tipo le EML 20. Anche se mi sa che ne sto tenendo aperte un po' troppe di porte.

PPoli ha scritto:Anche se mi sa che ne sto tenendo aperte un po' troppe di porte.

Gia'

Esteticamente parlando, non sono "sacrificate" in quella posizione le 866??
Ne vedi solo una in pratica

PPoli ha scritto:E poi c'è ancora chi ha la forza per spostarli 20-30kg. Non siamo tutti a pezzi....

Sono a casa dallo 02/03 operato ad un'ernia inguinale, è la seconda dovute al sollevamento di pesi

baldo95 ha scritto:

PPoli ha scritto:E poi c'è ancora chi ha la forza per spostarli 20-30kg. Non siamo tutti a pezzi....

Sono a casa dallo 02/03 operato ad un'ernia inguinale, è la seconda dovute al sollevamento di pesi

Orpo..rimettiti in forma presto.
Ciao

Grazie, le radio d'epoca non sono amplificatori ma hanno un certo peso

Milliamperometri...
...lo so che sono uno sfizio estetico e che alle fine si tratta di una cinseria messa proprio sul percorso del segnale (anche se si tratta di una semplice resistenza).
Ma proprio non riesco a farne a meno.
Il dubbio è se metterne uno solo al centro, che misura la corrente delle due finali insieme (prima del TU) oppure se metterne due, uno per la corrente di ciascuna finale. La seconda soluzione fornirebbe anche una minima indicazione sullo sbilanciamento dei due canali. Ovviamente precisione permettendo. Chi ha smontato questi giochini avrà notato che la bobina è sempre quella, mentre la taratura della scala viene fatta con una resistenza se va bene, con un pezzettino di filo sottile se va male. E in questo caso la precisione dipende dalla lunghezza che l'operaio cinese ha misurato.
Una terza soluzione che ho visto in giro prevede un solo strumento e un selettore per passare da una valvola all'altra. Non mi piace. Questi strumentini non hanno la pretesa di essere sufficientemente precisi per una diagnosi efficace, ma soprattutto se ho degli "strumenti" visivi voglio che siano chiari e diano informazioni immediate e di facile interpretazione su quello che stanno misurando.

Colore dell'illuminazione?

Una volta si trovavano solo gialli (anche se basta sostituire i led) e si abbinavano molto bene sia al legno che uso per le cornici (generalmente noce) sia alla luce dei filamenti.
Ora si trovano anche blu. Da un lato si abbinerebbero sia al led di polarizzazione (che come nel vecchio amplificatore farei in modo di far vedere attraverso lo strato di Corian) sia alle rettificatrici al mercurio. D'altro canto sembrerebbero uno scimmiottamento dei McIntosh e in generale sono più maragli.
Pensando di tenere sia i finali SE che i PushPull non mi dispiacerebbe che anche le lucine fossero più "morbide" per il SE e più "incisive" per il PP.

PS non chiedetemi cosa mi sono fumato.....

PPoli ha scritto:Milliamperometri...
... Ovviamente precisione permettendo.

Quelli a cui fai riferimento sono "classe 2.5" , per un valvolare più che sufficienti come precisione.

C'è sempre scritto classe 2.5 in qauesti oggetti, ma dopo averne provati e sostituiti alcuni l'impressione è che l'errore sia un filino maggiore. Uno addirittura ho dovuto buttarlo perchè dava valori molto sballati.
Comunque sono utili per capire grosso modo il punto di lavoro della valvola. Nei miei ad esempio si vede bene calare la corrente di 3-4 mA dopo una mezzoretta di uso quando i Coleman si sono stabilizzati al ribasso (a memoria attorno ai 4,97V dopo un picco iniziale attorno ai 5,10V).
Per questo non mi dispiacerebbe averne due per finale con le correnti di ciascuna valvola: vedrei subito eventuali sbilanciamenti.
Con il bias fisso non sarebbe male nemmeno avere un milliamperometro per le correnti e un voltmetro per la polarizzazione. Ma se poi uso due negativi separati per le due finali per consentire piccoli aggiustamenti finisce che mi servirebbero 4 strumenti per oogni finale. Decisamente troppi.

mettine uno solo, con un commutatore che lo collega di volta in volta ai vari punti da controllare...

Usali come voltmetri: per le correnti (in serie al segnale) ci metti un resistore di precisione di valore opportuno (e qualità adeguata).

PPoli ha scritto:C'è sempre scritto classe 2.5 in qauesti oggetti, ma dopo averne provati e sostituiti alcuni l'impressione è che l'errore sia un filino maggiore. Uno addirittura ho dovuto buttarlo perchè dava valori molto sballati.

Dato il basso costo è possibile che qualcuno ti arrivi difettoso! Come alternativa,come suggerisce anche Unix,puoi utilizzare un millivoltmetro (R serie al ramo da misurare= 1ohm di precisione) e leggere direttamente la corrente corrispondente in mA. (l'utilizzo di un panel meter digitale ti darebbe maggiore precisione ma ritengo sia antiestetico per un ampli a tubi, però non c'è errore di parallasse).

Se devo utilizzarlo in quel modo allora utilizzo uno strumento esterno e metto le boccole per i puntali.
Posso anche mettere dei voltmetri digitali (ci avevo pensato) all'interno del telaio (fuori in effetti non hanno senso) ma anche in questo caso tantovale che quando faccio le misure ci attacco un paio di multimetri portatili per l'occasione.

La resistenza di precisione di un valore furbo per la misura della corrente in effetti pensavo di metterla comunque. Collegata a due belle torrette con il posto per appoggiare le sonde del multimetro o per agganciare un paio di coccodrillini. E magari visto l'uso delle rettificatrici a mercurio (che non possono essere girate) con un paio di forellini di accesso anche da sopra al telaio. Visto che l'ultima volta mi è passata la voglia di continuare a usare la calcolatrice con il valore di resistenza del trasformatore interstadio o di uscita. Grazie di avermelo ricordato.

Sdoppia i telai (uno di alimentazione).
rendi raggiungibili i trimmer dei Coleman dall'alto e metti tutti i tp possibili (anche sul negativo di griglia).

Che è tp?
Potenziometro multigiri?

Ne avevamo già parlato, sicuramente li metto dovunque posso, soprattutto nel negativo di griglia. Vorrei arrivare ad avere un negativo di griglia regolabile da -40V a -110. Se riesco solo con un poenzometro multigiro, altrimenti con due resistenze fisse e switch di selezione + potenziometro per la regolazione fine.

A mettere i coleman regolabili da sopra ci avevo pensato. Ma ho qualche dubbio. Intanto sono alti, per cui la vitina finisce parecchio sotto al piano (a meno di non modificare in qualche modo la parte meccanica) e si rischia di centrare il circuito inserendo il cacciavite. Ma poi la prima fase di regolazione andrà fatta probabilmente col telaio rovesciato. E quindi bisognerebbe smontare tutto il regolatore con tanto di dissipatore e rimontarlo una volta terminata la prima fase di test.
Non troppo difficile in fin dei conti. Direi che si può anche fare.

Tp=test point.
Per non dannare, considerando la tua voglia di cambiare finali, ti consiglio di rendere il trimmer accessibile dall'alto. Potresti illuminare il buco con il led collegato ai resistori di scarica. Ovviamente ti procuri un giravite plastico

edit ..aveva già risposto Mario

Ps ti è arrivata la mia mail?

Quella sui relais ritardati? Si.

Adesso guardo anche io su ebay. In cantina ne dovrei avere uno da 3 minuti e uno da 5 minuti, che la scorsa volta ne avevo preso uno in più per sicurezza.

Oggi ordino anche basette, zoccoli in teflon, torrette e amperometri. Su ebay anche io perchè ci sono due venditori che sono gli stessi che si trovano su Aliexpress, ma su ebay accettano paypal e prezzi direttamente in euro. Uno dei due ha prezzi più bassi su alcune cose e l'altro su altre. E allora in omaggio ai numi protettori della concorrenza ordino metà cose da uno e metà dall'altro (tanto le spese di spedizione sono comprese nella maggior parte dei casi e per quelle non comprese sono molto proporzionali alla quantità ordinata)

PS le torrette che uso sono perfette come test point. Purtroppo in questo caso solo da sotto. Ma mi organizzo anche per sopra.

PS2 Grazie per l'"ovviamente" del giravite plastico. Non mi sarebbe venuto in mente nemmeno se sbattevo la testa.

Per i test point usa delle boccole ("miniature banana socket") da 2mm. Sono perfette per i puntali dei multimetri, sicure e visivamente poco invasive. Si trovano facilmente, costano poco e funzionano ottimamente anche come "torrette" di supporto per i componenti e/o il cablaggio...
(oltre che con terminale a vite come quella in foto si trovano anche con il terminale a saldare, più comode per i nostri scopi)

Se non conosci l'isolamento, utilizza un controtelaio in vetronite o altro materiale isolante

Bellissimi, ne ho viste di quelle che si possono mettere nei fori di aereazione delle piastrine portazoccolo. Lontano dalla possibilià di infilarci le dita (ci posso mettere anche tensione di polarizzazione), lontano dalla vista, ma comodissime da raggiungere con i puntali.

PPoli ha scritto:Quella sui relais ritardati? Si.

Poi, quando hai tempo, puoi rispondere alle varie curiosità?
ps se devi ordinare roba neutrik fammi sapere

Torno sula questione dei milliamperometri

Ho chiesto un parere a mio figlio. Che almeno gli studi classici che ha fatto e un certo gusto estetico che ha maturato servano a qualcosa. E comunque in generale mi piace responsabilizzarli anche su cose apparentemente banali.
Deciso per quelli a luce gialla. Blu sono troppo da tamarro. E soprattutto non si abbinano bene al legno.

MA.....c'è sempre un MA.

Della roba che trovo in giro su ebay o su aliexpress, ma anche banalmente da audioselection, quelli blu e quelli non illuminati hanno la stampigliatura "class 2.5", quelli gialli o "warm light" NO. E in più la maggior parte ha una scala che non è lineare ma simil logaritmico. Con il risultato che quelli da 100mA da 60 a 100 sono già praticamente compressi in fondo a destra, mentre sotto ai 40mA le tacche sono ben separate. Non molto comodo. E anche prendere quelli da 200mA mi sembra comprometta la lettura.

Ho controllato anche quelli che ho già. Una via di mezzo, luce gialla e scala lineare (ben leggibile) ma non marchiati "class 2.5" e per di più presi da un venditore ebay abbastanza caro (17 cadauno, forse anche più spedizione).

Per ora ho mandato una mail al venditore chiedendo se ha il modello di quelli blu (2.5) ma con la luce gialla.

Lo so che potei prendere quelli non illuminati e metterci io i led e un eventuale diodo all'ìinterno, ma se mi risparmiassi almeno questa.....

ti stai facendo troppe seghe. Metti i TP e lascia perdere gli strumenti.

PPoli ha scritto:Torno sula questione dei milliamperometri.
Ho controllato anche quelli che ho già. Una via di mezzo, luce gialla e scala lineare (ben leggibile) ma non marchiati "class 2.5" e per di più presi da un venditore ebay abbastanza caro (17 cadauno, forse anche più spedizione).

Dovendo rimanere su dimensioni minime potresti optare per qualcosa di più preciso tenendo presente che l'errore di lettura dello strumento analogico è minore a 2/3 del Fs. Per esempio qualcosa del genere classe 1.5:
http://www.anteipaolucci.it/amperometri ... 100ma.html
Devi solo provvedere alla illuminazione interna.

stereosound ha scritto:

PPoli ha scritto:Torno sula questione dei milliamperometri.
Ho controllato anche quelli che ho già. Una via di mezzo, luce gialla e scala lineare (ben leggibile) ma non marchiati "class 2.5" e per di più presi da un venditore ebay abbastanza caro (17 cadauno, forse anche più spedizione).

Dovendo rimanere su dimensioni minime potresti optare per qualcosa di più preciso tenendo presente che l'errore di lettura dello strumento analogico è minore a 2/3 del Fs. Per esempio qualcosa del genere classe 1.5:
http://www.anteipaolucci.it/amperometri ... 100ma.html
Devi solo provvedere alla illuminazione interna.

Poli è troppo esteta quell'affare rettangolare non lo metterebbe mai, non si accoppia con le stondature del legno

Ah...lo so che ti diverti a sfottere, ma in effetti è la prima cosa che ho pensato.

Mah.....se non li trovo ordino quelli blu e cambio i led. Oppure li prendo non illuminati e ce li aggiungo. Tanto sono due led di quelli piccolini uno da una parte e uno dall'altra nella parte bassa del quadrante, quella coperta dalla strisciolina nera, con una resistenza e nelle versioni più sofisticate con un diodo che permette di alimentarli sia in continua che in alternata. Il tutto montato direttamene sui refori e fissato a due vitine M4 o M3 da far passare attraverso il fondo.

Se a qualcuno interessa metto una fotografia.

però quelli della yamamoto sono più belli

Se non ricordo male quelli della Yamamoto sono da "tarare" con una resistenza esterna. E poi costavano un botto.

Comunque se facciamo a gara a chi ha le paranoie maggiori ieri sono anche andato aleggermi il manuale di un software che serve per stampare su carta fotografica gli sfondi di questi strumentini. Con tutta una serie di funzioni particolari
http://tonnesoftware.com/meter2.html

Ecco....appunto.....gli Yamamoto non vanno in serie al segnale ma in parallelo alla resistenza di polarizzazione. Quindi con bias fisso occorre inventarsi qualcos'altro. Esistono da 150mA che sono esattamente del valore che cercherei io (e che non si trova nei cinesi) perchè con la polarizzazione delle 300B la lancetta starebbe giusto giusto in mezzo, ma hanno un piccolo, piccolissimo difettuccio....70 eurini cadauno.

cosa vuoi che siano 70iuri di fronte alla soddisfazione di avere un oggetto dalla manifattura superiore e gradevole alla vista?

PPoli ha scritto: Esistono da 150mA che sono esattamente del valore che cercherei io (e che non si trova nei cinesi) perchè con la polarizzazione delle 300B la lancetta starebbe giusto giusto in mezzo, ma hanno un piccolo, piccolissimo difettuccio....70 eurini cadauno.

http://www.ebay.com/itm/Brand-New-150mA ... 1030649433

Uh....ottimo.....in effetti immagino bastasse mettere "150mA panel meter" nella casella di ricerca di ebay.
Non è che me lo trovate anche con la flangia per il montaggio posteriore anzicchè anteriore?

Manifattura superiore senza dubbio, ma 70 euro per 4 fa 280 euro......ma quanto guadagni?

PPoli ha scritto:Ah...lo so che ti diverti a sfottere, ma in effetti è la prima cosa che ho pensato.

Tu sei il Jonny Ive degli amplificatori a valvole

tanto poco da non potermeli permettere.
potresti anche usare un solo voltmetro per controllare la differenza di tensione ai primari... una roba tipo -15/+15 V